Õhukompressorid – tüübid ja omadused

Selles artiklis: Kompressorite ajalugu kompressorite tüübid; kuidas oma kätega õhukompressorit teha; kompressori valimise kriteeriumid; mõnede pneumaatiliste tööriistade suruõhunõuete tabel; kolbkompressorite või kruvikompressorite võrdlus; mis vahe on kodumaiste ja imporditud kompressorite passimahus; mis määrab kompressori ressursi.

Kaasaegsed ehitusplatsid on lärmakad – pneumaatilised tööriistad töötavad: pneumaatilised perforeerijad ja tungrauad müravad, maalivad ja värvavad relvi. Kogu müra jaoks hõlbustab see ehitusseade oluliselt tööd, parandades samal ajal selle kvaliteeti – tänapäeval on see ehitusplatsil ilma kompressorita võimatu. Turg pakub mitmesuguseid õhukompressoreid ja nende orienteerumiseks soovitud omadustega kompressori valimiseks ning see artikkel on mõeldud.

Kompressori tüübid

Mis tahes kompressori ülesanne on gaasi kokkusurumine; tavaline õhk, mida me hingame, võib selle rolli täita. Õhukompressorid võimsusega kuni 100 kuupmeetrit minutis on jagatud kahte tüüpi konstruktsiooniks – pöörlevad (kruvid) ja edasi-tagasi liikuvad.

Esimese kolbkompressori lõi umbes kolm sajandit tagasi sakslane Otto von Guericke – see oli eksperimentaalne prototüüp, mida juhtis inimjõud. Mehhaanilise (aurukompressori) leiutas hiljem, umbes 1800. aastal, inglane George Medhurst ja seda kasutati söe kaevandamisel. Ja esimese pneumaatilise perforaatori lõi Inglismaa elanik Thomas Cochran – see töötas kokkusurutud aurust ja plahvatas sageli, põhjustades töötajatele põletusi ja vigastusi.

Otto von Guericke. Saksa füüsik, insener ja filosoof.

Kaasaegsed kolbkompressorid on palju turvalisemad – aur puudub, mis tähendab, et pole ohtu põletada. Seda tüüpi kompressor on laialt levinud, see töötab peaaegu samal põhimõttel nagu tavalise auto kolbmootor, selle erinevusega, et sellel puudub süütefaas ja erinev gaasi jaotusskeem – suruõhk, kolvid sunnivad seda vastuvõtjasse, ventiilid blokeerivad tagasitee õhku.

Kruvikompressori prototüüp töötati välja 1878. aastal, selle autor oli Heinrich Krigar, insener Saksamaalt, selle kaasaegne kolleeg – 1932. aastal rootslane Lisholm. Seda tüüpi kompressori tööpõhimõte on see, et õhku pumbatakse kahe kruviga (ussikruvide paar). Need sisestatakse üksteise sisse – juhtiv rootorkruvi on neli pööret, ajamil on kuus. Õhk surutakse ussipaari pöörde ja väliskesta seinte vahelisse ruumi kokku, seetõttu tuleb kruvikompressorikambri kõik sisemised elemendid teha maksimaalse täpsusega. Kamber ise on täidetud õliga, mis: vähendab lünki, “transpordib” õhku, määrib tööelemente ja eemaldab kuumuse (õli töötemperatuuri määrab konkreetne tootja, tavaliselt on selle vahemik 80-900).

Mõlemat tüüpi õhukompressoreid saab juhtida elektrimootori või sisepõlemismootoriga. Sõltuvalt suurusest ja otstarbest võivad kompressorid olla varustatud teljevahega.

DIY õhukompressor – miks osta?

See on täiesti võimalik luua, kui on olemas soov ja tehnoloogia poole püüdlemine – selle põhielemendiks saab külmkapist tuleva kompressori. Tuleb kohe ära märkida – millegi enama kui auto rehvide värvimise ja pumpamise jaoks omatehtud kompressor ei tööta, sest selle loodud rõhk ei ületa 5-6 atmosfääri. Kuid see maksab palju vähem kui tehase kolleegid..

Koduse kompressori peamine element on mis tahes kodumajapidamises kasutatava külmiku samanimeline seade. Seda saab osta või vanast külmutusseadmest eemaldada, teisel juhul vajate: külglõikureid või tangid, “pluss” ja “miinus” kruvikeerajad, paar võtit “12” jaoks.

Külmikompressori ekstraheerimise protsess: olles mõõtnud kompressorist radiaatori grillile minevate vasktorude maksimaalse pikkuse, hammusta need külglõikurite (tangidega); ühendage lahti relee (kompressori kõrval asuv plastikkarp, suhteliselt moodsate mudelite puhul on relee kinnitatud kompressori enda külge – seda ei pea eemaldama), ühendage lahti kompressorisse minev juhe. Me lõikasime traadilõikuritega kaks releesse sisenevat traati, relee korpusele või kaanele peate märkima, kus enne demonteerimist oli ülemine ja kus oli alumine.

Tähelepanu:vasktorud peavad olema hammustatud, proovimata neid saagida – kompressori sisemuses on vähimgi laastude sissetung ja selle väärtus on null, kuna liiva metalliterad põhjustavad kolvi töötamise ajal tõsiseid sisemisi kahjustusi ja neid ei saa mingil viisil eemaldada!

Nüüd peate lahti ühendama kompressori, mille jaoks kasutame klahve “12”. Kõik kinnituselemendid – poldid, mutrid, kummitihendid (kui need veel sobivad) – võtame endaga kaasa.

Enne oma kätega kompressori loomise jätkamist peate veenduma, et külmkapist eemaldatud kompressor töötab. Kui relee ei olnud kompressori korpuse külge kinnitatud, ühendame selle pistikud kompressori kontaktidega samas järjekorras, nagu see oli enne demonteerimist. Sellise relee korpuse korpus tuleb kleeplindi abil ajutiselt kinnitada igale tasasele ja horisontaalsele pinnale. Ühendame relee sisenditesse pistikuga juhe – see on “ajutine” juhe, mis on vajalik ainult kompressori jõudluse testimiseks. Ettevaatlikult (see on oluline!) Keerame paljad juhtmed kokku ja mässime need elektrilindiga peal. Järgmisena peate vaba õhuvoolu saamiseks hammustamisel lahti keeratud vasktorude otsad lahti keerama.

Pärast kõigi nende toimingute lõpetamist lülitame kompressori väljalaskeavasse – pärast väikest poppi peaks seade kolisema, samal ajal kui üks selle torudest imeb õhku ja teine ​​sülitab selle välja. Märkige markeriga, milline torudest imeb sisse ja milline õhku välja. Laske kompressoril töötada viis kuni kümme minutit – kui see koliseb ilma tõrgete ja ootamatute seiskamisteta, siis on see hooldatav ja sobib omatehtud õhukompressori loomiseks.

Jätkame omatehtud kompressori loomist

Järgmine samm on vajalike materjalide ostmine, selleks peate külastama autoturgu. Vajalik ostmiseks:

1. Mootoriõli (10w40, mineraalne või poolsünteetiline) – vajate pool liitrit. Kuid võite kasutada mineraalvett või poolsünteetikat, mis jäävad auto õli vahetamisel;
2. Võtke kompressorist tükk vasktoru ja ostke selle alt tugevdatud õli- ja bensiinikindla kummist toru – siseläbimõõt 4 mm, pikkus 1 m;
3. 10 metallist klambrit, klambrid – läbimõõduga, mis on pisut suurem kui kummitoru läbimõõt (seda klambrite arvu on rohkem kui vaja – marginaaliga);
4. Mootorifiltrid peene kütuse puhastamiseks – kaks bensiini ja üks diisel (esimeses on paberist akordion, teises – sünteetilisest võrgusilmast);
5. Õli- ja bensiinikindel silikoontihend – üks toru. Kontrollige selle konsistentsi – see peaks olema hall ja paks.

Järgmisel riistvarakauplusel on teil vaja:

1. Kodumajapidamise lüliti (sama, mida kasutatakse sisse / välja valgustamiseks) – ühe nupuga, välise (välimise) paigaldus;
2. Topelt elektrijuhe ja pistik kompressori võrku toiteks – parem on osta valmiskomplekt (topeltisolatsioon), juhtme pikkus on umbes 2 meetrit;
3. Survelüliti jaoks 2 meetrit isoleeritud traati;
4. Õhurõhu lüliti (näiteks RDM-5);
5. Sanitaartehniliste liitmike komplekt, sealhulgas adapterid (peaaegu kõik ühendused lähevad neist läbi);
6. Hapniku reduktor (sinine kraan);
7. Läbimõõdu ja keermega tagasilöögiklapp ristühenduse osas (valikuline, kuid soovitav).

Nüüd tasub vastata küsimusele – miks on vaja 10w40 mootoriõli? Kodumajapidamises kasutatavate külmikute kompressorite tootmistehas täidetakse see seade spetsiaalselt selle jaoks mõeldud mineraalõli “spindliga”. Sellises õlis pole lisaaineid, kuna neid pole vaja, kuna külmkapisüsteem on suletud – 100% ümbritsevast keskkonnast isoleeritud. Kuid õhukompressori jaoks pole selline õli täiesti sobiv, sest hakkab õhust hapnikuga reageerima (oksüdeeruma), ummistub tolmust ja imab niiskust. Selle tagajärjel kuumeneb kompressor üle kõva müra, selle kolvid kuluvad kiiresti ja varsti hakkavad need paratamatult ummistuma. Lisaks aurustub mineraalõli õhukompressori töötamise ajal, õhuvoolu järgides väheneb selle tase kompressoris kiiresti.

Kuidas muuta õli omatehtud õhukompressoris

Kompressori korpusest tuleb välja kolm toru – sisselaskeõhk, mis seda tühjendab, ja suletud auguga toru, mille kaudu tehases õli valati. Just see suletud toru tuleb avada, tehes ümmarguse lõike viiliga, mis on suletud otsast pisut madalamal – viilige see veidi, saagimata lõpuni! Seejärel peate toru keerutama ja purustama piki lõigatud joont, pärast pausi eemaldage toru suletud fragment ja koputage väikese haamriga purunemispunkti (naelutage servad maha). Jääb vaid õli kompressorist tühjendada sobivasse mahutisse..

Tähelepanu:kompressorit ei saa ilma õlita süsteemis sisse lülitada!

Kui vana õli on seadmest täielikult eemaldatud, peate täitma uue (umbes 300 grammi). Ainus viis ilma õli pritsimiseta on suure süstlaga täita see õliga ja valada see järk-järgult avatud torusse..

Pärast õliga täitmist tuleb toru auk sulgeda, vastasel juhul tõmbab / väljastab see õhku. Selleks on parem kasutada piisava läbimõõduga isekeermestavat kruvi, pärast seda asetage kummitihend.

DIY kompressor – vastuvõtja ettevalmistamine

Ilma vastuvõtjata ei saa, selle ülesandeks on kolbkompressori poolt pakutava õhurõhu järkjärguline tasakaalustamine. Lisaks sellele mahutab reservuaaripudel õli tilgad ja aurud. Omatehtud vastuvõtja jaoks on ideaalse mahutavusega tulekustuti alt balloon (alates 5 liitrit), see on parem kui süsinikdioksiid, kuna sellel pole keevisõmblusi. Värv tuleb silindrist täielikult eemaldada, tehes seda ühel neist viisidest.

Vaadake taskulambiga silindri sisse – kui põhja sisemuses on rooste jälgi, peaksite need täielikult eemaldama. See on vajalik, kuna kodus valmistatud kompressori töötamise ajal kiirendab rõhk roostetamise protsessi oluliselt – eemaldamiseks kasutame ortofosforhappe või tanniiniga keemilisi kompositsioone.

Pärast värvi eemaldamist puhastame endise tulekustuti korpuse hoolikalt liivapaberiga, seejärel värvime paagi vastuvõtja uue värviga.

Koduse kompressori kokkupanek

Endise tulekustuti auku tuleb kruvida adapter, olles eelnevalt keerme keeranud kerglindiga (kõik järgnevad ühendused tuleks teha kerglindi mähisega), sellesse – ristliitmik. Selle ülemisse väljalaskeavasse (läbi adapteri), küljele (ka läbi adapteri) tuleb paigaldada rõhulüliti – peen diiselfilter, seejärel hapniku reduktor. Risti tasuta väljalaskeavasse panime õli- ja bensiinikindla toru sisenemiseks adapteri, tagasilöögiklapi ja liitmiku (pingutage see klambriga), selle teine ​​ots kinnitatakse klambriga kompressori vaskõhu väljalasketorule. Tagasilöögiklapi paigaldamine välistab suruõhu tagastamise kompressorisse täielikult. Täieliku usalduse tagamiseks lekete puudumisel vuukides katke need silikoontihendiga.

Kompressori vasktorule, mille kaudu sinna imetakse õhku, paigaldame peene kütuse puhastamiseks bensiinifiltri, asetame teise bensiinifiltri kompressori väljalaskeava juurde (lõikame selle kompressori ja vastuvõtja vahele kummivoolikusse), pingutame klambritega. Me ühendame juhtmed rõhulülitiga, nende otsad on ühendatud järjestikku kompressori toitekaabliga – pärast lülitit, sulgedes / avades ainult ühe juhtme. Survelüliti ülesanne on avada kompressori toiteahel, kui rõhk vastuvõtjas ületab seatud väärtust, ja sulgeda vooluringi tagasi, kui rõhk on alla seatud.

Hapniku reduktori väljalaskeava külge kinnitame vajaliku pikkusega tugevdatud pvc vooliku, ühendame sellega relva värvi värvimiseks või rehvide täispuhumiseks – ühesõnaga see seade, mille funktsioonid on hetkel vajalikud.

Niisiis, kompressor luuakse, nagu öeldakse, käsitsi ja on valmis minema. Suurema mugavuse huvides on vaja selle elemendid kinnitada teljevahele – näiteks nurga alt raami külge, ühendades külmikukompressori, vastuvõtja ja raami kahe metallribaga, mille alla asetatud kummist padjad, pingutades ribad poltidega.

Omatehtud kompressor – käitamine ja hooldus

Veenduge, et kompressor ei kuumeneks – poole tunniga soojeneb see keskmiselt 450 ° C-ni ja see temperatuur kahjustab seda, nii et teeme pause.

Kord aastas peaksite filtrid ja õli täielikult välja vahetama, õli vastuvõtjast tühjendama (see on seal, nii et tühjendage). Vaatamata vastumeelsusele väliselt hästi töötava kompressori osalist lahtivõtmist tuleb seda siiski teha!

Kuidas valida kompressor, mida te tegelikult vajate

Kõigepealt peate hindama eelseisvat kompressori koormust – kas see töötab kogu 8-12 tundi või tekib vajadus selle järele perioodiliselt. Kompressorite maksumus, mis on väliselt sarnane paljude parameetrite osas (vastuvõtja maht, võimsus, energiakulu), võib sõltuvalt võrreldavate üksuste tüübist mitu korda erineda..

Kompressorimudeli valimisel peaksite pöörama tähelepanu järgmisele:

• selle tekitatud õhurõhk (näidatud baarides, atmosfääris või kg / cm)²). Dokumentatsioonis on esitatud töö- ja maksimaalse rõhu parameetrid, esimene tähendab rõhku maksimaalse efektiivsusega (seda ei pruugi olla märgitud, s.t tootja garanteerib maksimaalse ja töörõhu võrdsuse), teine ​​- selle kompressori suurim lubatud rõhk. Nüanss: enamasti ei täpsusta tootja ajavahemikku, mille jooksul kompressor suudab tekitada maksimaalse rõhu, see arv on õige vaid osaliselt. Lühiajalise tippvõimsuse saamine odavate kompressorite jaoks ei saa neid viia võrdselt kallite üksustega, mis suudavad tundide jooksul maksimaalset rõhku hoida.
• produktiivsus ajaühiku kohta (näidatud m3 / tunnis, l / min või m3 / min). Välismaiste toodete puhul tähistab see indikaator õhust õhku, mille kompressor absorbeerib atmosfäärist, kodumaiste toodete puhul – kompressorist väljuva õhu mahtu (GOST 28567-90). Toimivuse arvutamine vastavalt GOST-le annab madalamad arvnäitajad kui imemisjõudlus – põhjus on õhukoguste kadumine kolbkompressori väljalaske- (imemis) ventiilides, surnud õhukoguste moodustumine selle seadme tööõõnes. Kompressori tegelik jõudlus “väljundis” erineb mahtudest “imemise ajal” 30-40% allapoole, s.o. imporditud kompressori passis deklareeritud võimsus on väiksem kui sarnastel kodumaistel mudelitel.

Kompressori valimisel võimsuse osas peate kokku võtma kõigi sellega samal ajal ühendatud pneumaatiliste seadmete suruõhunõuded ja pidage meeles, et seadet on võimatu laadida rohkem kui 70% võimsusest “passi järgi” – ülekoormusest hakkab see ebaõnnestuma. Lisage tegelikule suruõhuvajadusele 150-200 l / min – sellise võimsusega kompressor oleks parim valik.

Mõnede pneumaatiliste tööriistade suruõhuvajadused:

Nimi	Rõhk, P (baar)	Keskmine õhutarve, G (l / min) (kodumaiste kompressorite jaoks)	Keskmine õhutarve, G (l / min) (imporditud kompressorite jaoks)
Värvipüstol	4	240	400
Naelutaja	4	140	200
Kruvipüstol	6	290	410
Pneumaatiline peitel	6	400	460
Lõikamismasin	6	1200	1700
Õhupuur	6	700	1000
Mutrivõti	6	700	1000
Jackhammer	6	1300	1900
Mulgustaja	6	3400	4800

Kolb- või kruvikompressor

Argumendid kolbkompressori kasuks:

• odav, võrreldes sarnase võimsusega kruviga – 5 või isegi 10 korda;
• määrdunud tingimustes töötamiseks vastupidav (tolmust takerdumise tõenäosus on väike);
• soojeneb vähem ja eraldab soojust;
• Varuosad ja hooldus on odavamad kui kruvikompressori omad;
• Ideaalne, kui kompressorit on vaja ainult vahelduvalt. See ei karda sagedasi sisse / välja lülitamise tsükleid.

Kruvikompressori kasuks argumendid:

• mitu korda ületab kolbkompressorid kasutusea, vastupidavuse ja töökindluse, kaalu ja mõõtmete osas;
• minimaalne müratase, peaaegu täielik vibratsiooni puudumine – ei vaja eraldi ruumi ja spetsiaalse disaini alust;
• ideaalne suure jõudlusega (koormuse) tingimustes;
• selle efektiivsus on 25% kõrgem kui ühegi kolvi korral;
• sisaldab oma konstruktsioonis väikest arvu kiiresti kulunud osi – seda on ökonoomne hooldada;
• võimaldab kaugjuhtimist (mikroprotsessori kaudu) mis tahes sidekanalite kaudu.

Kompressori valimise kriteeriumid – nüansid

Kui võrrelda süsteemis õli sisaldavat kompressorit ja õlivaba kompressorit, on esimese tüübi ressurss suurem, kuid see nõuab aurude ja õlitilkade filtreerimist õhu väljalaskeava juures.

Vastuvõtja maht pole nii oluline, kui esmapilgul tundub – palju olulisem on uurida kompressori omadusi, millest sõltub selle tegelik jõudlus. Muide, mõned tootjad pakuvad kompressoreid ilma vastuvõtjateta – veenduge, et selle mudeli komplekti kuulub suruõhumahuti, vastasel juhul peate eraldi ostma vastuvõtjasilindri (operatsioonideks, mis vajavad kõrget survet nõudvaid pneumaatilisi tööriistu ja piisava kompressori jõudlusega, saate teha ilma vastuvõtjata) ).

Uurige, millist tüüpi jahutust selles kompressorimudelis kasutatakse – kui see on vesijahutus, peaksite välja selgitama eeldatava veetarbimise teatud aja jooksul.

Teatud gaasid vajavad teatud kompressorimudeleid – need pole universaalsed!

Kolbkompressori rihmaratta konstruktsioon muudab selle vastupidavamaks, võimaldades sellel töötada madalatel kiirustel, säilitades samas täieliku jõudluse. Rihmakompressorid on “poolprofessionaalsed” ja suudavad tekitada 16 baari väljundrõhku.

Ressursi määrab kõigepealt kompressoripea töötemperatuur – neid andmeid ei ole seadme passis tavaliselt märgitud. Töötemperatuuri saab aga väntvõlli kiiruse järgi hinnata – mida suurem on kiirus, seda kõrgem on kompressoripea temperatuur. Seega tasub sama jõudluse ühikute hulgast valida mudel, mille passis deklareeritakse väiksem pöörete arv – see kestab kauem.