Ehitame oma kätega kamina

Meie igapäevaelu on täis paljusid sündmusi, neelab meediast teavet, suhelge sugulaste, sõprade, töökaaslastega – meie teadvus on ülekoormatud. Vaja on pausi – puhata rahulikus õhkkonnas, hubases tugitoolis, mille kohvitass on käetoel, ümbritsetud mõningast läbitungivast vaikusest ja hämarusest, mida murrab ainult seinakella tiksumine ja kaminas leegivalgustus. Kamina leek rahustab, taaselustades kaua unustatud meeldivaid mälestusi …

Lahtise leegi mõtisklemine ei lähe kunagi igavaks, nagu kuulus püügilause ütleb. Tuli tekitab kummalisi tundeid, mis on inimeses aastaid olnud uinuvad; meil on sellega mingi geneetiline seos, ühendades oma kaugeid esivanemaid, kes veetsid pikki talveõhtuid kolde tule ees. Pole ime, et on olemas ka spetsiaalne ekraanimonitor PC-ekraanile, mis kujutab kaminat elavat leeki. Kui linnakorteris olev kaminaseade tekitab raskusi isegi professionaalsetele käsitöölistele, siis suvilate ja maakodude omanikud on üsna võimelised ise kaminat looma. DIY tellistest kamin – töö jada ja vajalikud materjalid – selles artiklis.

Kamin on lihtne pliit, selle kamin on avatud ja näeb rohkem välja nagu seina nišš. Ruumi soojendab soojusenergia kiirgus, samas kui kamina soojusülekanne on madal – see on võrdne 10-20%, muu soojus juhitakse korstnasse. Külmadel talvedel pole ainult küttekoldes lootmine seda väärt, sellest ei piisa. Kamina kütusekamber (selles põlev kütus põleb) peaks olema lai, kuid mitte sügav, seinad (külg ja ülaosa) tehakse laiendatud (kokkuvarisemisega) köetava ruumi suunas (45–60o nurga all). See disain võimaldab teil ruumisse suunata rohkem soojusenergiat..

Kamina saab paigutada väljaspool seina, ehitada telliskiviseinasse (selle paksus peab olema vähemalt kaks tellist) või seina külge kinnitada. Kamin parandab oma disaini tõttu oluliselt ruumi ventilatsiooni, kuid see ei suuda akumuleeruda ja ühtlaselt soojust eraldada. Kõige rohkem soojust toodetakse otse kütusekambri ette.

Istme valik

Kamina paigutamiseks on kõige parem otsasein; kamina saate korraldada kahe siseseina vahel – nurgas. Vastupidiselt saab äärmiselt ebaõnnestunud kamina loomise kohaks akende ees asuv sein – nagu juba mainitud, põhjustab seda tüüpi pliit aktiivset õhuringlust ja kui aknad on halvasti suletud, algavad mustandid.

Kamina parameetrite arvutused

Seda tüüpi pliitide mõõtmed on seotud nende ruumide mahuga, milles need on paigutatud. Näiteks peaks kaminaümbrise pindala ruumidele, mille maht on kuni 70 kuupmeetrit, olema 1:50 või 1:70, s.o. 0,2 kuni 0,4 m².

Ahju ava parameetrid määratakse järgmiselt: kõrguse ja laiuse suhe peaks olema 2: 3, s.o. pindalaga 0,2, 0,3 või 0,4 m² ahju auk (portaal) on järgmiste mõõtmetega – esimesel juhul 36×45 cm, teisel – 44×67 cm ja kolmandal – 52×77 cm.

Ahju sügavuse ja kõrguse suhe peaks olema vahemikus 1: 2 kuni 2: 3, need parameetrid on väga olulised, kuna nende proportsioonide mittejärgimine kamina sügavuse suurendamise suunas vähendab soojusülekannet ja kui see väheneb, hakkab kamin tuba suitsetama. Kütusekambri sügavuse suurust tuleb hoida järgmistes proportsioonides: kamina üldpinnaga 0,2 m² – sügavus peaks olema 18–24 cm, mis võrdub 0,3 m² – alates 22 kuni 30 cm ja võrdub 0,4 m² – alates 26 kuni 35 cm.

Meie kamina suitsuava pindala sõltub kamina sisetalla valitud pindalast, see peaks olema 8-15 korda väiksem, s.o. ahju pindalaga 0,2 m² – 0,02 m², pindalaga 0,3 m² – 0,03 m² ja pindalaga 0,4 m² – 0,04 m². Tellistest valmistatud korstna pikkus ja laius on järgmine: 14×14 cm ja 14×27 cm. Kui on kavas ümardatud lõiguga korsten, siis selle läbimõõt on 8–14 cm. Väikeste ja keskmise suurusega kaminate jaoks on vaja korstnat kõrgusega 4 kuni 5 meetrit.

Kuidas ehitada kamin – materjalid

Kamina ehitamiseks vajate: punast tellist, killustikku, savi, liiva, tsementi ja killustikku. Kamina ehitamiseks, mida saab kasutada tõesti pikka aega, peate hoolikalt valima tellise – tüki kaupa. Kaminate tellis peaks olema täiuslik: puuduvad puudused, sellel peab olema ühtlane oranžikas-punase värvi struktuur, ühtlane kuju siledate pindade ja täisnurga all. Iga tellist tuleb kontrollida haamriga löömisega – see peaks tegema selge heli.

Kui telliskivi on läbinud ebapiisava kuumtöötluse, on see heledama tooni ja selle murd on struktuurilt heterogeenne. Pärast haamriga löömist eraldab selline tellis sumedat heli, mis näitab halva kvaliteediga tulistamist.

Põlenud tellis on sini-must või tumehall, selle pinnal on näha sulamisjälgi. Sellise tellise löömine haamriga annab kõrge heli. Kui tellise pinnal on valged laigud, näitavad need purustatud kuivatamise tehnoloogiat (see on üle kuivatatud). Vajalik telliste arv on umbes 200-300 tükki (sõltuvalt kamina suurusest ja ilma korstnata).

Kaminate ja ahjude paigutamisel kasutatakse sideainena savi, tsemendi ja liiva segu. On olemas arvamus, et puuküttega kaminad kestavad kõige kauem, kui kasutate nende loomisel Kambriumi savi (sinist). Kuid punane ja isegi tavaline savi on üsna sobiv. Kui kasutate tulekindlaid telliseid, on müüritise jaoks vaja tulekindlat savi. See võtab 0,2–0,5 m3 savi (sõltuvalt selle rasvasisaldusest).

Oma kätega kamina loomisel peate hoolitsema tsemendi eest. Pakendatud portlandtsemendi klass 200 või 300 on üsna sobiv.vajadus: 70–100 kg (koos vundamenditöödega).

Liiv müürimördi jaoks: fraktsioon 0,2–1,5 mm, maksimaalselt puhastatud mustusest ja prahist. Nõudlus: 0,7 m3 (koos vundamenditöödega). Vaja läheb killustikku 2–6 cm killustikku – seda on vaja kamina vundamendi ehitamiseks. Nõue: 0,2 m3. Lisaks põhimaterjalidele vajate: suitsusummutust (see on ka ahjuklapp), resti, tugevdusvardaid (umbes 15-20 tk., Läbimõõduga 8-10 mm, pikkusega 700 mm)..

Oma kätega kamina loomisel peate vundamendi eest hoolitsema.

Kaminastruktuuri kogumass on keskmiselt vähemalt 600 kg ja enamikul juhtudel üle tonni, nii et kamin vajab oma iseseisvat vundamenti. Kamina vundamendi ehitamine on palju lihtsam isegi maja ehitamise ajal, vastasel juhul on selle ehitamine üsna keeruline. Kui plaanitakse ehitada kamin valminud hoonesse, siis on vaja kohale meelitada spetsialiste, kes oskavad arvutada tulevase kamina koormuse olemasolevatele kandekonstruktsioonidele.

Vundamendi ehitus

Kamina jaoks on vaja vundamenti, mille plaani mõõtmed on suuremad (10-15 cm) kui kamina alus. Oluline on säilitada hoone vundamentide ja kamina vahel vähemalt 50–55 mm vahe – see peab olema täidetud liivaga. Vundamentide (hoonete ja kaminate) sidumine on võimatu – neil on erinev süvis, mis põhjustab pragunemist.

Kaminavundamendi kaev peab olema ühekorruselise maja puhul 600 mm sügavune ja kahekorruselise maja puhul 700-1000 mm sügav või selle sügavus peab vastama hoone vundamendi tegemisel täpsustatud sügavusele. Kaevatud kaevu põhjas on vaja asetada tasandamisalune, mis on valmistatud liivast (mitte kerkivatel muldadel) või liivast ja kruusast (lagedatel muldadel, koostis: liiv-40%, kruus-60%).

Viide: tavase mulla hulka kuuluvad räni- ja peenliivad, liivsavi, saviliiv ja savikas – s.t. Venemaal laialt levinud mullad. Teatud niiskustaset saavutades suureneb selliste muldade maht külmumise ajal (talvel), põhjustades mulla kihtide kaupa tõusu sügavuses, milleni see külmub. Selle tagajärjel toimub vundamentide ebaühtlane tõus, kui neid mõjutavad koormused ei kompenseeri pinnase liikumisjõude. Pinnase paisumine põhjustab valdavalt kergete ehitiste deformeerumist, millest enamik on ehitatud maapiirkondadesse.

Padjal, mis väldib mulla kergitamise mõju kaminate ja ahjude vundamendile, peaks olema sama kõrgus kui hoone peamise vundamendi padjal (näiteks Moskva piirkonnas peaks selle kõrgus olema 100 kuni 600 mm, sõltuvalt pinnase kergituse astmest). Liiva- ja kruusipadi tuleb laduda kihiti, iga uus kiht niisutada. Munemise ajal on vaja tampida (automaatne või käsitsi) ja joondada alus horisontaalselt, kasutades taset.

Enne liiva- ja kruusipadja paigaldamist on vaja pinnas kaevu põhjas tasandada ja tihendada. Kui pärast kaevu väljakaevamist sajab vihma, tuleb enne padja asetamist sellest pudrud eemaldada (kühveldada), kui põhjapinnas on muutunud vedelaks-plastikuks, tuleb see stabiilseks lõigata (reeglina mõne sentimeetri võrra)..

Kaminad ja ahjud – killustikbetoonvundament

Killust betoonist vundamendi ehitamine on odavam. Tema jaoks on vaja raketisi, mis on seestpoolt kaetud katusekattematerjaliga (tõrvapaber, perliin) või kaetud bituumeniga – et vältida tsemendipiima lekkimist liiva. Raketis asetatakse ettevalmistatud alusele, selle sees pannakse esimene kiht suuri (läbimõõduga kuni 15 cm) kive ja nende vahel valatakse killustik. Peal valatakse tsemendi läga (1 osa tsementi 3 osa liiva jaoks), see valmistatakse ühe tööpäeva põhjal.

Seejärel segatakse liiv tsemendiga – lahus segatakse põhjalikult veega pideva lisamisega paksu hapukoore olekusse (suhtega 1 osa vett ja 1 osa tsementi). Iga uus killustiku kiht pannakse pärast eelmise kihi kõvenemist, eelistatult iga päev. Viimane – pealmine kiht tuleb tasandada, kontrollida selle horisontaalset asendit ja sulgeda see pealmise plastist mähisega. Enne kamina panemist on vaja nädal aega vastu pidada. Kaugus saadud vundamendi ülaosast põranda tasemeni peab olema vähemalt 60-70 mm.

Kamina tööjoonised

Kamina ehitamiseks on vaja ette valmistada iga rea ​​joonis – tellimine, sektsioonide ja fassaadi joonised. Iga rida tuleb joonistada puuris olevatele paberilehtedele, märkides rea iga fragmendi tavapäraste sümbolitega (kasutatakse mitte ainult täistelliseid, vaid ka pool-, kolmveerandtelliseid) ja nummerdage iga rida järjest.

Kamina materjalide esialgne ettevalmistamine

Iga tellist tuleb uurida, eraldades standardmõõtudest (65x120x250 mm) tõsiste kõrvalekalletega tellised. Kamina ehitamiseks on oluline pöörata erilist tähelepanu müürimördi koostisosade kvaliteedile – need peavad olema võõrkehadest võimalikult puhtad. Selle jaoks:

• liiv sõelutakse ettevaatlikult läbi peene silmaga sõela ja leotatakse korduvalt puhtas vees, kuni vesi pärast “elueerimist” muutub puhtaks;
• savi leotatakse vees mitu päeva (7-10 päeva). Seda tuleb aeg-ajalt segada, kuni moodustub homogeenne mass;
• enne kamina panemist leotatakse punast tellist 30 sekundiks vees – kuni õhumullid on eemaldatud. Kui puuküttega kaminad pannakse tulekindlate telliste seest välja, siis piisab, kui loputada see veega – eemaldada tolm.

Valmistage savipõhine müürimört: valage kuiva ettevalmistatud liiv savimördiga ja segage hoolikalt, kuni saadakse paksu tarretisega sarnane olek. Kontrollime segu kvaliteeti järgmiselt: rullige lahusest “vorsti” läbimõõduga mitte rohkem kui 10-15 mm – kui selle kuju jääb, see ei murene ega jää kätele kinni, siis on lahus valmis. Pärast kahte või kolme proovisegu saadakse kvaliteetne lahus – see ei tohiks oma raskuse all laguneda, kellu kinni jääda ega killudeks mureneda.

Puuküttega kaminad – müüritised

Enne kui hakkate tellist savimörtile panema, peate seinale joonistama kamina kamina kontuurid. Korstna vundamendi ülemisel osal asetatakse katusekatuse või katusekattematerjali lehed kahekordse kihiga – veekindluse tagamiseks. Oma kätega kamina paigutamisel on oluline meeles pidada, et tellist tuleb enne munemist leotada, vastasel juhul tõmbab see müürimördist vett.

See on väljastpoolt tulekolde alla paigutatud tulekindlate tellistega. Kamina taga- ja külgseinad asetatakse kuivaks, seejärel paigaldatakse need õmblustega. Kamina külgseinad peavad olema valmistatud kuumakindlatest tellistest, nende paksus peab olema vähemalt 200 mm, tagaseina minimaalne paksus on 100 mm.

Enne munemist selgitame kamina asukohta: peate kuivatama esimese rea tellised (vastavalt joonisele), seejärel tellised, mis moodustavad korstna ühe rea. Seejärel langetage sanitaartehnilised jooned laest korstna nurkadesse ja veenduge, et põrandapalkide ja torude, sarikate ja toru vaheline kaugus oleks suurem kui 120 mm (horisontaalse tulelõike loomiseks).

Peamine erinevus telliskiviseina ja kaminate paigutamise vahel seisneb selles, et iga uus kaminarida asetatakse kõigepealt kuivaks (ilma mördita) – tellised valitakse, need surutakse ja reguleeritakse üksteise suhtes, võttes arvesse õmbluste korrastamist. Sel juhul tuleb tellise lõhestatud osi keerata väljapoole või sulgeda müüritisega.

Nurga tellised tuleks kõigepealt paigaldada, kontrollides nende positsiooni üksteise suhtes (need peavad olema rangelt samal tasemel). See nõuab taset ja reegleid. Järgmisena laotatakse välimine rida (ümbermõõt), seejärel keskmine.

Kui kamin on vooderdatud tulekindlate tellistega, siis ei saa seda välismüürist lihtsa tellisega kinni siduda – seda on palju kergem tulekindlate või tulekindlate tellistega kamin ära paigutada. Oma kätega kamina loomisel kontrollige esimese müüritise rea nurkade ruudukujulisust mõõtejuhtme abil (vastaskülgede diagonaalselt), nende vahe ei tohiks olla suurem kui 5 mm.

Müürimört kantakse käsitsi – parema käega, vasakuga – pannakse tellis. Õmblused (nii vertikaalsed kui ka horisontaalsed) peavad olema mördiga täielikult täidetud, need peavad olema võimalikult õhukesed (õmblus “sisselõikes”). Kaminad ja korstna siseküljed võivad olla kumerad, samal ajal kui kogu liigne mört eemaldatakse. Kaminakonstruktsiooni vähem kriitilistes osades, kus on võimalik gaasi leke õmbluste kaudu, saab neid teostada “tühermaal” (süvendi sügavus ei ole suurem kui 10 mm), millele järgneb krohvimine. Gaasiläve ja korstna pöörded ja kokkutõmbed antakse ümardatud kujuga, mille jaoks tellis on ümardatud.

Nurgad on ülesande hõlbustamiseks paigutatud täpselt nööri joonele; terasnurga või rööpa nurkadesse on võimalik paigaldada. Kui teostatava kamina kujundusel on püsiv ristlõige, siis on selline kamin mugav paigutada mobiilse raketise abil. Igas müüritise reas tuleb õmblused siduda (telliste abil?), Iga välja pandud rida mõõdetakse hoolikalt horisontaalsesse asendisse ning nurgad ja seinad vertikaalsesse asendisse.

Kamina hea jõudlus sõltub otseselt sisepindade tasasusest. Seetõttu on vaja telliskivi paigaldada nii, et see keeratakse kaminakonstruktsiooni sisemisse ossa ainult tervete servadega, vastasel juhul kukub see kiiresti kokku. Ärge tasandage korstna sisekülge savilahusega, kuna savi mureneb ja ummistab korstna. Ainus viis sileda sisepinna saavutamiseks on korraliku ja täpse müüritisega. Võite telliskivile täita väikesed aukud ja korstna sisekülge õmblused tasandada savilahuses leotatud rätiga – see toiming viiakse läbi iga 4-5 rida paigutatud kujul.

Iga järgmine rida kaminate ehitamise ajal on ette nähtud alles pärast eelmise müüritise täielikku müüritist.

Korstna väljalaskeava

Pärast korstna eemaldamist katusele laotatakse tellistest read tsemendi-liivmördiga (1 osa tsementi kuni 3 osa liiva). Korsten peab olema sademete eest usaldusväärselt kaitstud – tinakorstnatega või katusekattega rauast korgiga kattuvate tellistega.

Metallist elementide paigaldamine

Kaminasisese metallraam kinnitatakse neetitud terasribadega (paksus 3 mm) – need sisestatakse müüritise vuukidesse ja täidetakse mördiga. Terasribasid saab asendada lõõmutatud traatkimpudega (läbimõõduga 2 mm), need kinnitavad ka vaataja uksi ja ahjusid.

Tuleb arvestada, et metalli soojuspaisumiskiirus on suurem kui telliskivide puhul, seetõttu tuleb müüritise ja ahjuraamide vahele paigaldada asbestijuhtmest (paksus 5 mm) valmistatud tihend..

Ahju ukse ülemist riba ei saa kasutada telliskivide toetamiseks, võite kasutada malmist riba ja parim viis oleks paigaldada telliskivi silluse, kiilu või “lukuga”. Kõik metallist kamina elemendid tuleb seadistada, võttes arvesse nende laienemist kuumutamisel – seadke vahe vähemalt 5-10 mm, vastasel juhul hävitab kamin need. Üldiselt, mida vähem kamina ehitamisel on metallelemente, seda parem.

Kamina välisviimistlus

Enamasti sobib kaminate jaoks plaatidega kaetud, mustriga või sile. Tuleb märkida, et mis tahes keraamiliste plaatidega plaatimine on ebapraktiline – sellised plaadid kukuvad kiiresti maha. Võite kaminast lahkuda ilma spetsiaalse välisviimistluseta – tellistest, kriidiga (liimiga) või lubivärvidega maalitud, võite värvida ainult õmblusi.