Kuidas ehitada karkassmaja: kogemus iseehitamisest. 1. osa

Selle artikli abil avame oma saidile uue kategooria “Isiklik kogemus”, milles lugejad jagavad lugusid oma edukatest ehitusprojektidest, lõpetatud renoveerimisest ja muudest lõpetatud projektidest. Täna alustab meie tavaline autor Jevgeni Dubinin lugu oma kogemusest raamihoone iseehitamisel – projekti väljatöötamisest selle elluviimiseni.

Kui teil on huvitavaid ja kasulikke lugusid, mida soovite meie lugejatega jagada, võib meie pakkumine teid huvitada.

Viis aastat tagasi, eelarvega 600 000 rubla. ja üks abiline, ehitasin ühekorruselise maja pööningupinnaga 100 m² alaliseks elamiseks. Nüüd, võttes arvesse kõiki ehituse ajal tehtud vigu, ütlen teile, kuidas ise maja ehitada, omades ainult 700 000 rubla.

Miks just “skelett”?

Mõni aeg tagasi oli mul unistus oma kodust oma maal. Sel ajal polnud maad ega raha, oli ainult suur soov. Soov, nagu teate, loob võimalusi ja nüüd olen ma linna lähedal asuva oma maatüki omanik ja rahasumma on umbes 600 000 rubla. Omades teatavat kogemust ehituses, hakkasin uurima võimalusi. Teatud etapis levis teave karkassmajade, st majade kohta, mis on kokku valmistatud SIP-paneelidest – peamiselt võileibadest, kus orienteeritud kiudplaadi (OSB) kahe kihi vahel on tõhus isolatsioon – enamasti vahtpolüstüreen. Nagu selgus, on see üks odavamaid ehitusvõimalusi. Tõsi, sel juhul on maja pindalaga 100 m² maksab umbes 1 500 000 rubla. – summa on minu jaoks liiga suur. Kuid seda ainult juhul, kui müügiühing sellise maja ehitab. Kui palju ma säästan, kui ostan valmis SIP-paneelid ja maja ise kokku panen? Nagu selgus, ei piisa. Ja mis siis, kui aru saada, mis on SIP-paneelid, keeldub valmistoodete kasutamisest ja teeb neid iseseisvalt, ehituse edenedes, isoleerides neid mitte vahtplastiga, vaid millegi keskkonnasõbralikumaga? Selgus, et selle valiku hind on mitu korda väiksem! Jääb vaid abikaasa veenda, et selline maja pole mitte ainult odav, vaid vastab ka absoluutselt kõigele, isegi kõige rangematele nõuetele majade alalise elukoha jaoks. Koos oma naisega see mul õnnestus, ehkki mitte esimesel katsel. Nüüd, kui ta on sellises majas elanud 5 aastat, tänab ta mind perioodiliselt selle eest, et sain korraga veenda teda seda tüüpi ehituse “õigsuses”. Nüüd püüan ka teid veenda.

Siin on 4 omadust, mis muudavad kodu mitte ainult elamiskõlblikuks, vaid kohaks, kus teie ja teie pere elate ning kuhu tulevad sõbrad. Niisiis:

1. Maja peab olema soe.Täpselt nii, see käib karkassmajade kohta, nad on tõesti väga soojad. Nii näiteks kasutasin enne gaasi ühendamist oma maja esimese korruse soojendamiseks -25 ° С külmakraadide korral 3 elektrilist küttekeha, igaühe võimsusega 1,5 kW, temperatuuril -10 ° С – 2 küttekeha, kui see on väiksem, temperatuuril aknavälisel temperatuuril, kui üldiselt, siis üldiselt perioodiliselt välja lülitada kõik kütteseadmed – seal oli piisavalt soojust, mis moodustub elu protsessis.

2. Maja peab olema kindel.Raammajad on kõigi puitmajade hulgas struktuurilt kõige vastupidavamad. Need esindavad peaaegu monoliitset struktuuri. Teoreetiliselt saab sellise maja kraanaga katuse külge haagida, tõsta ja isegi raputada, sellega ei juhtu midagi. Niisugune vundament ega loodusõnnetused ei kahjusta sellist maja midagi. Parim tõestus konstruktsiooni tugevuse kohta on see, et karkassmaju hakati Jaapanis ehitama enam kui 4000 aastat tagasi ja neid ehitatakse tänapäevalgi, kuna need on suurepärased taluviskes või maavärinas, mis on selles piirkonnas tavalised..

3. Maja peab olema vastupidav.Vaatleme eelmist punkti, lisame siia võimaluse töödelda iga ehituses kasutatavat puitelementi sobivate immutustega ja saame maja, kus teie, teie lapsed, elaksite, ja veel oleks lapselapsi. Õigluse osas tuleb märkida, et ainus probleemne element võib olla isolatsioon. See tähendab, et kui ostate vahtpolüstüreeni täiteainega valmis SIP-paneele, siis mureneb tosina aasta pärast raami sees. Seega moodustuvad seinte ülemises osas tühimikud, millel pole isolatsiooni. On selge, et seda saab hõlpsasti parandada, täites need läbi puuritud aukude polüuretaanvahuga, kuid siiski on nüanss ebameeldiv. Oma artiklite osana ütlen teile, kuidas selliste majade probleemide vältimiseks soojustada karkassmaja..

4. Maja peab olema keskkonnasõbralik.Kõige libedam küsimus. Ehkki kui käsitleda ehitusmaterjale erapooletult, on võib-olla ainult palkmajad keskkonnasõbralikumad kui karkassmajad ja isegi punastest tellistest valmistatud (ja isegi siis on see kaheldav – telliste ja tsemendi materjali lisaained muudavad sellised majad näiteks keskkonnasõbralikumaks). 50-aastased ja vanemad majad). Raammajades on kõige probleemsemad elemendid OSB-plaadid ja isolatsioon. Vaatame seda järjekorras. OSB-paneelide kaasaegne tootmine eeldab maksimaalset keskkonnaohutust, see tähendab, et kahjulike ainete sisaldus on minimaalne (enamiku näitajate järgi on püüdmise piiril). Jällegi, kui kasutate valmis SIP-paneele, mille OSB-tahvlid asuvad nii sise- kui ka välisküljel, siis võib see midagi muuta. Ma ütlen teile, kuidas ehitada maja, milles OSB-paneele kasutatakse ainult välise kihina. Isolatsioonist saate rääkida palju, peamine on mõista, et saate isoleerida polüstüreeni, mineliiti või näiteks ekovati abil. Võimalusi on palju. Erinevate materjalide kombineerimisega saate saavutada täiesti erinevaid tulemusi, seda nii soojusisolatsiooni kui ka keskkonnamõju osas. Ma ütlen teile, kuidas ma oma maja soojustasin, lähtudes minu ülesannetest..

Nüüd tahan rääkida omadustest, mis on omane ainult karkassmajadele.

1. Lihtsad versiooniuuendused. See tähendab, et karkassmaja saab hõlpsasti valmistada suvalise arvu täiendavate ruumidega, akende ja uste asukoha muutusega. Nii et täna plaanin lisada oma valmis maja juurde veel ühe toa, kus oleks kamin ja midagi talveaia taolist. Lisaks on sellest ruumist eraldi väljapääs aeda. Valmis maja rekonstrueeritud töödest võin märkida ühe akna eemaldamise ja selle teise seina sisestamise. Tegin selle ümberehituse pärast ehituse lõppu, kuigi selles etapis polnud veel lõplikku viimistlust tehtud. See operatsioon võttis mul umbes 2 tundi.

2. Ja nüüd on peamine asi, mida ma juba mainisin, maja madalad kulud. Raammaja on odavaim maja. Isegi kui ostate valmis SIP-paneele ja kasutate kolmandate osapoolte töötajate tööjõudu, maksab sellisel juhul valmis maja teile poolteist korda odavam kui ükski teine. Kuid kui teil on vähemalt paar kuud puiduga töötamise põhioskused ja see tähendab, kui palju kulub raami maja ehitamiseks ise, paar abistajat ja rahasumma umbes 700 000 rubla, siis olete juba sellise alalise elukohaga maja potentsiaalne omanik, mille pindala on umbes 100 m². Tegelikult on mul selline maja.

Niisiis, kui olete seda lauset lugenud, olete vähemalt huvitatud ja kõige rohkem ootate autori üleminekut veest spetsiifikani..

Projekti valik

Projekti ettevalmistamine, nagu selgus, on väga tõsine asi. Ei piisa ainult endale meelepärase maja joonistamisest, akende, uste ja vaheseinte korrastamisest. Sealt ma alustasin. On väga hea, et mingid kahtlused olid pidevalt kohal, miski ei meeldinud mulle ega mu naisele. Muutuste protsessis arvestati kõigi nüanssidega, projekti tehti ümber, mõnikord radikaalselt. Järgmises etapis jõudis arusaam, et majal ei tohi olla suvalisi mõõtmeid. Esiteks, isegi mitte tehnoloogiliste nõuete tõttu – näiteks seksuaalse mahajäämuse pikkus ei tohi olla suurem kui 3,5 m, kui tal pole vahetugesid, mis takistavad tal jalge alla mängimist. Sellest on lihtsalt lihtne pääseda, pakkudes tugiposte ja talasid ning kavandades kandvad vaheseinad õigetesse kohtadesse. Kõige olulisem on ehitusmaterjalide algsed mõõtmed. Nii et raami skelett on valmistatud vardast. Ehitise tala pikkus on 6 m. Seega, kui planeerite maja, mille mõõtmed on 6-kordsed või terved osad 6-st, see tähendab 2 m või 3 m, saate materjali ostmisel säästa palju raha, kuna sel juhul on jäätmeid minimaalselt. Lisaks on OSB-plaatide mõõtmed 2,44×1,22 m. Juhin teie tähelepanu – see on Ameerika standardi OSB. Seal on Euroopa standardi OSB – 2,5×1,25 m. Saate neid kasutada, ainult mina tegin kõik arvutused ameeriklastega, kuna neid on vähem jäätmeid. Niisiis, OSB-talade ja -lehtede suuruste võrdlemisel ja saadud tulemust arvesse võttes koostati pusleprojekt. Lisaks selgus kohe, kuidas kalkulatsiooni arvutada. Tulemuseks oli ühekorruseline maja pööninguga kogupindalaga 100 m².

Esimene korrus. 1 – elutuba-söögituba-köök 50 ruutmeetrit. m; 2 – teise korruse trepid; 3 – vannituba 5 ruutmeetrit. m; 4 – esik 6 ruutmeetrit. m; 5 – esimese korruse tasemel avatud veranda

Pööningukorrus. 1 – magamistuba 14 ruutmeetrit. m; 2 – saal 17,5 ruutmeetrit. m; 3 – vannituba 5 ruutmeetrit. m

Nendes diagrammides andsin ainult üldmõõtmed ilma konkreetsete aspektideta, nagu näiteks akende, uste, lae kõrguse jms mõõtmed. Lisaks, kus ma kirjeldan, kuidas raami ehitatakse, antakse kõik vajalikud mõõtmed. Lisaks osutasin seinte tähistamise hõlbustamiseks põhja-lõuna suunda – põhja, lõuna jne. Nagu diagrammidest näete, võimaldavad sellised maja mõõtmed kasutada standardse suurusega 6 m talasid ja 3 ja 2 m tükke, mis ei anna jääke. On vaja selgitada, et majas on avatud veranda (esimese korruse plaan). Maapinnast tõusu viivad sinna trepid ja sealt läbi ukse pääseme majja. Nüüd olen laiendanud veranda skeemil näidatud 2 m-lt 2,5 m-ni. Nagu ma ütlesin, pole see raamihoonetes probleem, kui soovite, saate seda hõlpsalt ise teha.

Lisaks on teisele korrusele treppide asukoht kahel põhjusel:

• tõstmine toimub katuse – katuseharja kõrgeimas osas, mis annab konstruktsioonile õhulisuse;
• selle trepi all on ta ise paremal, läheb samamoodi keldri taha, peidetud ukse taha.

Trepi lähedal olev lisa on minu poolt väike kontor, kuni teine ​​korrus on valmis, magamistoana kasutusel. On üsna selge, et kui pööningukorrus maha jätta, siis treppide tõttu suureneb elamispind 2,5 m. Põhimõtteliselt mitte palju, kuid mis takistab projekti muutmist, loobumast verandast eluruumide kasuks ja saades sellega maja, mille pindala on 72 ruutmeetrit. Tundub, et see pole ka palju, kuid arvestades, et linnas oli mul 60-meetrine kolmetoaline korter² ja sellest piisas kuidagi, siis ilmselt on selline samm raha säästmiseks õigustatud. Mõnda aega piisas mulle ühest korrusest. Lõpetan praegu teise ehitust.

Eraldi paar sõna planeerimisest. Algselt oli kavas teha esimesel korrusel kaks köögiga tuba. Köök – edelanurgas ja eraldi tuba ca 11 m² kagunurgas. Ülejäänud tuba on elutuba. Selline paigutus on tingimata vajalik, kui alles on jäänud ainult esimene korrus. Teine korrus, kuhu jääb magamistuba, võimaldab teil siiski vabaneda ala jagamisest tubadeks, mis, nagu praktika on näidanud, on väga-väga hea, eriti selleks, et koos sõpradega aega veeta, ning köök, söögituba, elutuba ja alguses ka magamistuba, üsna saage mööda esimesel korrusel asuvas ühes toas.

Noh, projekt on heaks kiidetud, alustame ehitust.

Sihtasutus

Kuidas raami majale vundamenti teha? Vastus on jaatav. See võib olla riba pinnapealne vundament, võib-olla betoonplokkidest valmistatud vundament (minu versioon) või võib-olla kogu maja all asuv monoliitne raudbetoonplaat (ehkki keldrikorruse unistusest tuleb hüvasti jätta).

Oma aluse arvutamisel soovisin arvestada mitmete nüanssidega:

1. Peaks olema võimalikult odav.
2. Tuleb toota nii kiiresti kui võimalik.
3. Maja all peab olema kelder.

Hinna kohta ütlen kohe, et valmis vundamendiplokid olid sarnase vundamendi valamiseks odavamad kui betoon. Kui valate iseseisvalt valmistatud segust, on see odavam, kuid ajastus on teise nõudega vastuolus. Panin klotsid kahes reas ettevalmistatud liiva- ja kruusapadjale, mis tõstis maja maapinnast 1 m kõrguseks.Seega sain kohe keldri. Keldri külmumise vältimiseks tuli see hiljem isoleerida. Igal juhul oli see võimalus isegi isolatsiooni arvesse võttes kõige odavam ja vastas kõigile minu esitatud nõuetele..

Muide, pidage meeles, et ma rääkisin pikendusest. Plaanin seda teha täpselt sellest küljest, see tähendab akende vahelises ruumis. Projekt on juba läbi mõeldud, teha on veel vähe.

Aluse lähipilt on näha järgmisel fotol. Muide, valge värv pole nii lihtne, kui esmapilgul tundub. See on väga õhuke – 3 mm – isolatsioon, mis on kantud värvina ja mille soojusisolatsiooni omadused on võrreldavad vahtpolüstüreenist 100 mm isolatsiooniga, ja mis kõige tähtsam – see paigaldatakse nii, nagu see peaks olema välisisolatsiooniks ja on ilmastikukindel..

Ükskõik millise vundamendi teete, peaksite lõpuks saama järgmise pildi:

Silla puudumine veranda all võimaldab seda ruumi kasutada mitmesuguste aiatarvikute hoidmiseks

Mille jaoks on säilituspostid? Ärge unustage – maja on puidust ja selles olevad põrandad on puidust. Kahe otsaga tugipostid toetuvad alusele asetsevatele rakmetele. Nii et põranda pikkusega 6 m ei kõndiks põranda all jalad, on vaja varustada tugitalad (horisontaalsed talad, mis jooksevad lagide all ja asuvad nende suhtes risti) ning need peaksid õigel ajal paiknema vertikaalsete sammaste hoidmisel. Need tugipostid on näidatud joonisel. Seega, kui teete esimese ja vajadusel teise korruse põranda aluse, saate midagi sellist:

Esimene korrus

Pööning

Märgin kohe, et tugevuse kaalutlustel on vajalikud kaks kinnitust, mis on ette nähtud teise korruse mahajäämiseks. Kinnisambad ei toetu maapinnale, vaid esimese korruse palkidele, mis muudab konstruktsiooni vähem vastupidavaks. Tulevikus on ruumi keskel asuvaid vertikaalseid sambaid kerge peksma, nagu näiteks mina tegin.

Juhin teie tähelepanu veel kord teie tähelepanu, puidu standardpikkus on 6 m. Vertikaalsed postid asetsevad vahetult puitu kinnitava tala 6 m ja 3 m ristmiku all. Tundke märgitud suurusega soola. Kuid sellest pikemalt hiljem, aga nüüd naaseme vundamendi juurde..

Selle paigutamisega seotud töö käigus on vaja ette näha kõik vajalikud tugisüsteemide avad ja vajadusel kanalisatsioon teha. Lisaks, kui plaanite keldrit, siis selleks, et endale probleeme ei tekiks, tehke seda enne raami püstitamist. See nõuab täiendavat aega ja te ei täida lubatud 2 kuud, kuid see vähendab oluliselt keldrikorralduse töö- ja materiaalseid kulusid. Ehitasin kõigepealt maja ja siis hakkasin tegema keldrit – see oli võib-olla minu ainus tõsine viga ehituse ajal. Täna on minu maja kelder peaaegu valmis, kuid siin see maksis mulle…

Üldiselt ei kirjelda ma detailselt vundamendi ehitustöid. See oli ainus etapp, kus pidin kasutama sõprade abi. Ehk kasutate siin paremini ära teadlikumate inimeste kogemusi, nagu ma tegin..

Minu ehitatud maja pole veel valmis, ehkki see ei takista mul elamast selles peaaegu 5 aastat. Kõige olulisem on selgroog ja aja jooksul ilmub liha, see tähendab sobiv sisustus, pikendused ja nii edasi. Peaasi on minu kodu minu maal ja see on täpselt see, millest ma unistasin.

Sellega tahaksin lõpetada esimese artikli. Järgmisena saab kõige huvitavamaks – kui palju seda materjali tuleb osta, kui palju raha see võtab ja mis kõige tähtsam, kuidas sellest kõigest maja ehitada. Ma räägin sellest kõigest järgmistes artiklites..