Kuidas ette valmistada mitmetasandilise trepi avamine?

Võib-olla pole ühtegi majaomanikku, kes ei unistaks oma vara laiendamisest. Uute territooriumide arendamine on omane igale inimesele. Üks lihtsamaid ja ökonoomsemaid viise hinnaliste täiendavate ruutmeetrite omandamiseks on pööningu muutmine elamispinnaks.

Kuid kogu selle tegevuse atraktiivsuse korral on kõige raskem koht mitmetasandilise trepi seade. Selles artiklis käsitletakse trepikoda, selle tüübi määramise ja vanas majas pööningu rekonstrueerimise käigus ava saamise korda.

Kahtlemata annavad klassikalise tehnoloogia järgi kallite materjalide kasutamisega tehtud trepid majale monumentaalsuse, tähtsuse ja erilise läike. Kuid modernsus minimalismi stiilis ja püsiv kriis on viinud selleni, et turistiklassi eluasemeomanike hulgast kümnest üheksa hääletavad oma kodu ruumi mõistliku kasutamise ja raha säästmise poolt..

Mitmetasandiline trepp on kallis konstruktsioon. Eriti kui see on valmistatud eritellimusel. Mõningate oskustega saate siiski peaaegu kogu töö ise ära teha. See kehtib mitte ainult puidust, vaid ka keevitatud metallist treppide arvutuste ja ehituse kohta. Kuid enne kui hakkate oma ideid praktikas ellu viima, peate otsustama treppide kuju ja asukoha ning valmistama ette avamise.

Maja treppide asukoha määramine

Mis see on, ja kõik teavad – trepid võtavad liiga palju ruumi. Mida lamedam see on ja vastavalt sellele ka läbikäimise jaoks mugavam, seda suurem on selle all olev ava ja seda enam peate projektsiooni esimest sammu viimasest liigutama viimasest.

Kõige mugavamaks trepiks peetakse seda, mille korral turvise (astme horisontaalse osa) laius on vähemalt 30 cm ja püstiku (astme vertikaalse osa) kõrgus ei ületa 17 cm.Selliseid indikaatoreid saab juhul, kui trepi kaldenurk on 30–40 kraadi. … Siin on mõned lihtsad reeglid, mille järgimisel saate üsna hõlpsalt valida maja mitmetasandiliste treppide asukoha.

1. Võimalusel asetage trepid maja mitteeluruumi. Elutoa kasutamine on äärmiselt ebamugav, kui sinna on paigaldatud mahukas konstruktsioon.
2. Kui mitmetasandiline trepp läheb pööningule, proovige seda korraldada nii, et väljapääs oleks pööningu pikisuunalisele keskjoonele võimalikult lähedal.
3. Ava pikkuse ligikaudseks hindamiseks kasutage lihtsat geomeetrilist reeglit – 30-kraadise nurga vastas asuv jalg võrdub poolega hüpotenuusiga. See tähendab, et ruumis oleva 3-meetrise lae kõrguse ja 30-kraadise trepikoja kaldega saab avapikkus 6 meetrit.
4. Juurdepääs treppidele peab olema tasuta. Kui miski seda segab, mõelge, kas tasub rajaid teha.
5. On olemas teatud tüüpi treppe, mis praktiliselt ei võta ruumis ruumi, näiteks spiraalsed, kuid problemaatiline on neid mööda midagi tõsta. Mõelge sellistele projektidele viimase võimalusena, eelistades lihtsamaid mudeleid.
6. Redelid võivad olla avatud ja ehitatud. Soovitav on paigutada lahtised trepid sinna, kus ei ole soovitav massiivsete konstruktsioonidega ruumi risustada, ja sisseehitatud trepid, kus on kavas kasutada trepi all olevat ruumi (näiteks külaliste vannitoa jaoks või sahver majapidamisseadmete jaoks)..
7. Mitte igas kohas ei saa ülakorruse laes olevat ava välja lüüa. Kui me räägime monoliitsest kattumisest või kattuvusest raudbetoonplaatidega, on vaja välja töötada eraldi projekt ja kinnitada see autoriga või organisatsioonis, mida tunnistab kogu maja projekti autor.
8. Kui ava suurus ei võimalda teil siseneda trepikoda kohale, mille olete ülaltoodud näitajate järgi parimaks määranud, siis saate avamist vähendada, suurendades kaldenurka, kuid sel juhul muutke astmete kuju “pardi astmeks”. Sellist redelit on keerulisem valmistada, kuid see on väga mugav kaldenurga korral 45 kuni 70 kraadi..

Redeli arvutamine

Enamik redelid ei vaja suurejoonelisi matemaatilisi arvutusi. Oluline on osata geomeetria põhiteadmiste abil kindlaks määrata treppide kaldenurk, astmete arv, püstiku kõrgus, turvise laius ja ava pikkus.

Nende arvutuste lähteandmed on kõrgus alumise astme valmispõrandast teise taseme valmispõrandani. See tähendab, et kui puitpõrandad paigaldatakse betoonist tasanduskihi peale, mõõdetakse kõrgust betoonist tasanduskihi järgi, kuna puitpõrandad pole puhtad. Sama reegel kehtib ka ülemise korruse põrandate kohta..

Näiteks, mõõtes põranda kõrguse treppide paigaldamise kohas, saadi tulemuseks 3 meetrit. Treppide kõige mugavam kaldenurk on 30 kraadi, mis tähendab, et ava pikkus on 6 meetrit. Kui turvise laius on 30 cm, saab ava eendile laduda 20 sammu. Jagades 3 meetrit põrandakõrgust 20-ga, saame minimaalse püstiku kõrguse 15 cm.

Kuid enamasti ei leia sellist pikka avamist isegi suures majas, kuid mida me saame öelda väikese kohta! Seetõttu on järgmine samm maja treppide ruumilise paigutuse optimeerimine, astmete ja püstikute mõõtmete kohandamine, mis saavutatakse treppide kuju valimisega.

Treppide tüübi määramine

Enamikul juhtudel peaks sisemine astmetevaheline trepp tagama mugava tõusu ja laskumise 2,5–3,2 meetri kõrgusele. Sel juhul on oluline, et avamine võtaks võimalikult vähe ruumi. Ja saate ava suuruse minimeerida, paigaldades selleks sobivat tüüpi redeli, mida saab klassifitseerida järgmiste kriteeriumide kohaselt:

• Vastavalt marsside arvule eristatakse ühe-, kahe- ja kolmelennulisi treppe;
• Vaheplatvormi olemasolu järgi eristatakse ühe ja kahe vaheplatvormiga treppe. Sirge ja pöördega 90 või 180 kraadi;
• Vastavalt tõstukite olemasolule eristatakse kerimisseadmete kasutamise äärmuslikuks juhtumiks alumiste, ülemiste, kombineeritud tõstukidega redelid, aga ka keerdtrepid;
• Sirgete ja spetsiaalselt kujundatud astmetega redelid, mis hõlbustavad tõusmist ja laskumist 45-kraadistel ja suurematel nõlvadel.

Suur tähtsus on ka selle materjali valimisel, millest trepp valmistatakse. Lõppude lõpuks on redeli kokkupanemine ühele puidust nöörile suurte tehniliste raskustega. Sellised trepid on valmistatud metallist, mis on palju odavam. Lisaks on puidust trepid võrdse kandevõime korral palju massiivsemad kui metallist. Seetõttu eelistavad disainerid metallist treppe, kui on vaja paigaldada avatud trepp. Kuid sammude materjali valik jääb enamasti ikkagi tüübisätetega – liimitud laudplaadiga.

Niisiis, ühe vaheplatvormiga kahelennulise trepi valimine võimaldab teil vähendada ava pikkust kuni 30% ja muuta trepi liikumissuunda 0 kuni 180 kraadi.

Üksiklennuliste kerimisastmetega treppide valik võimaldab teil muuta trepi liikumissuunda kuni 180 kraadi ja vähendada ava suurust kuni 20%.

Spiraalse trepi valik võimaldab vähendada ava kuni 80% ja muuta liikumissuunda kuni 360 kraadi.

Treppide kaldenurga muutmine samaaegse astmete kuju muutmise ja kerimisastmetega kombineerimise abil võimaldab teil vähendada ava suurust kuni 60%.

Raami põranda paigaldamine ja selles oleva ava valimine

Trepikoja töö algab ülemise taseme laes oleva ava augustamisega. Sel juhul on oluline kattumise materjal. Kui põrandad on monoliitsed või valmistatud tahvlitest, siis on iseseisev demonteerimine võimatu. Sellist tööd peaks tegema seda tüüpi tegevuseks litsentseeritud ettevõte. Kõik tööd tuleb läbi viia vastavalt kokkulepitud ja kinnitatud projektile.

Iseseisev demonteerimine on võimalik ainult siis, kui ülemise astme laed on puidust ega kanna koormust. Pealegi juhtub sageli, et vanades majades pööningukorrused praktiliselt puuduvad. Enamasti maja kiirustades sõjajärgse rekonstrueerimise tõttu. Sel juhul on kõige parem kattumised täielikult eemaldada ja asendada uutega, mis põhinevad raami tehnoloogial..

Foto 1 näitab katusealuse pööningukorruse fragmenti, mis asendati 50×120 mm varrastel põhineva raamraamiga, mis toetub sarikate ühele küljele spetsiaalsete tugijalatsite kaudu (foto 2), ja teiselt poolt – I-tala terasest, mis mängib tala rolli (fotol 3) tala on näidatud selle alumisest küljest). Jalatsite tugi võimaldab teil märkimisväärselt suurendada põranda maksimaalset lubatud koormust, kuna vanade sarikalaudade purunemise oht on oluliselt vähenenud ja põranda jagamine talaga pooleks võimaldab põranda põrandat osade kaupa lahti võtta..

Fotol 1 näete, et trepi ava on raami lahtrites esile tõstetud. Siinkohal tuleb meeles pidada, et sarikate samm on 60 cm ja see suurus pole nendest aegadest peale muutunud. Ja treppide laius võib varieeruda. Sel juhul on treppide laius mööda samme 65 cm ja ava 72 cm..

Selle probleemi lahendus on näidatud fotol 4. Nagu fotol näete, ei toeta raami tala kingale, vaid manustatud tahvlile, mis on paigaldatud kahe külgneva kinga vahele. Seda meetodit kasutades saate ava laiust muuta kuni järgmise talani suvalise summa võrra.

Põranda soojus- ja heliisolatsioon

Pärast raami kokkupanemist tuleb see alt üles katta OSB-lehtedega. Sel eesmärgil on üsna sobiv leht paksusega 10 mm. Vooderdamisel ei ole vaja, et lehtede servad langeksid raami taladele või risttaladele. Lõppude lõpuks valmistatakse kattekiht kipsplaadist..

Põranda alt kaetud OSB-fragmendi fragment on näidatud fotol 5. Pärast seda saate jätkata põranda sooja- ja heliisolatsiooni. Parim on isolatsioonina kasutada mineraal- või basaltvilla, kuna need ei põle. Kuid enne kui hakkate raami rakke täitma isolatsiooniga, peate igaüks neist aurutõkkega välja panema. Foto 6 näitab põrandaraami rakke, millesse kile pannakse ja fikseeritakse klammerdajaga.

Kui kõik elemendid on isoleeritud, võite alustada isolatsiooni paigaldamist. Selle paksus ei tohiks olla väiksem kui talade paksus. Sel juhul 120 mm. Minvata saab tihedamalt paigaldada, eeldades, et see settib veidi hiljem.

Muide, sama isolatsiooniskeemi kasutati maja ehitamisel juba 1940. aastal. Ainult basaltvilla asemel pandi lakke valge klaasvill, mis oli hoolikalt pakendatud paksu musta paberiga kottidesse. Kuid aja jooksul kleepus klaasvill kokku ja muutus täiesti tasaseks, kaotades täielikult oma isoleerivad omadused.

Foto 7 näitab rakkude välimust pärast nende täitmist mineraalvillaga. Katke mineraalvilla ülaosa teise kihiga ja kinnitage see sulgudega. Seda tööetappi on näidatud fotol 8.

Ja viimane soojus- ja heliisolatsiooni töö etapp on lae OSB-katmine pööningul. Selle töö tegemisel on vastupidiselt lae kattele oluline pääseda raami servadele külgnevate OSB-lehtede servadega. Vastasel korral painduvad need liigestes inimese raskuse all. Foto 9 näitab lae väljanägemist pööningul poolelt pärast OSB paigaldamist.

Lehtede paksus sõltub raami kaldest. Niisiis, keskmise lahtri suurusega 40×40 cm on 15 mm paksune leht täiesti piisav. Kui lahtrite suurus ületab selle väärtuse, tuleb proportsionaalselt suurendada ka lehe paksust. Selle ava osa, mis asetseb trepi tagakülje kohal, saab vähendada, kuid on oluline mitte unustada, et võetakse arvesse inimese keskmist kõrgust. Selle suurus on 190 cm. Ava tuleks vähendada, et vähendada soojuskadusid taseme vahelise soojusvahetuse ajal.

Äärmistest põrandapalkidest moodustatud ava küljed peavad olema tasased. See on vajalik, kuna viimistluse alus on kipsplaat, mille saate neile isekeermestavate kruvidega kruvida..

Katte avamine

Avaga vastakuti algab rippuva kipsplaadi lae paigaldamisega alumisele astmele. Vastasel korral on avause külgkalde suurust võimatu arvutada. Kipsplaadi lae paigaldamine on kõige parem metallprofiilidele, selle asemel, et kruvida kipsplaat otse OSB põrandale. Fakt on see, et mööda ülemmäära kõndides kantakse sel juhul koormus otse lehtedele, mis lõpuks kruvide peadel pühivad. Kui kipsplaadilehed riputatakse profiilidele, ei teki dünaamilisi koormusi kogu põranda tasapinnal, vaid ainult nendes kohtades, kus vedrustus on lakke kinnitatud. Sellised koormused imenduvad kiiresti laekonstruktsioonides deformatsioone põhjustamata. Lisaks on selliste lagede all lihtne varjata kõiki elektrijuhtmeid ja muid kommunikatsioone..

Foto 10 näitab töömomenti, kui kogu lae kõrval asuv tasapind on juba piki profiile kipsplaadiga kaetud. Ülejäänud osa, mis sisaldab külgmist ventilatsioonitoru ja trepi tagaosa vähendamist, on õmmeldud viimasena. Sel juhul võite võtta suurema suurusega kipsplaadi lehe, kruvida see oma kohale ja seejärel vertikaalse taseme abil tehtud joonealuste märkuste järgi kontuur välja lõigata. Need manipulatsioonid on näidatud fotol 11-14..

Pärast seda, kui ava kontuur on laes esile tõstetud, saate külgmised nõlvad kinnitada. Piisab, kui kinnitada need isekeermestavate kruvidega otse taladele. Protsessi on illustreeritud fotol 15.

Servad tuleb tugevdada perforeeritud alumiiniumnurkadega. Need kinnitatakse klambritega klambritega (foto 16). Seejärel määritakse need pahtliga (foto 17) ja seejärel kantakse kogu kipsplaadi tasapinnale veel kaks kihti kihti vahepealse ja viimase lihvimisega (foto 18).

Sel viisil valmistatud ava on valmis enamiku viimistlustüüpide jaoks, alates värvimisest kuni õhukeste krohvide, tapeedi või PVC-paneelidega kaunistamiseni.

Kasulikke näpunäiteid

1. Fassaadikittide kasutamine laiendab märkimisväärselt ava dekoratiivse viimistluse tüüpide loetelu. Lõppude lõpuks on see valmistatud valge tsemendi baasil ja on palju usaldusväärsem;
2. Kipsplaadiga ava kallakuid ei ole vaja tingimata tasandada, kui on plaanis see katta kipsplaadiga;
3. Pärast lihvimist on vaja kitt iga kiht kruntida;
4. Põranda juhtmestik on parem eemaldada OSB-st mittesüttivates kastides.

Artiklis illustratsioonina kasutatud avause näidet ja teostatud tööde tehnoloogiat näitab 1940. aastal ehitatud vana saksa maja remondi näide. Maja sai sõja ja sõjajärgsetel aastatel tugevalt kannatada. See parandati osaliselt majapidamismeetodil, kuid keegi pole selles kunagi suuri remonditöid teinud. Seetõttu võib antud näidet pidada kõige soovituslikumaks ja kõige raskemaks, kui korraldada eramajas mitmetasandilise trepi avamine.

Järgmises artiklis, mis on pühendatud sisetrepi enda tootmisele ja paigaldamisele, räägime sellest, kuidas keevitustöid teostada, kasutades näiteks ühe vibu, avatud astmete ja nööridega metallitreppe..