Termoblokeeritud maja: ehitustehnoloogia

Termoblokk on mitmekülgne materjal, mis võib ehitusprotseduure oluliselt lihtsustada ja maja lühikese aja jooksul ehitada. Termoblokid on kahe polüstüreenvahtlehe kujul, mis kinnitatakse koos samast materjalist ühendussildadega. Paisutatud vahtpolüstüreenplokke nimetatakse ka vahtkonstruktoriteks ja nende struktuur on tehtud nii, et selle tulemusel saab sein lahutamatuks ja tugevaks elemendiks, kuna plokid mängivad betooni ainult raketise rolli.

Ühe termobloki standardsuurus on 1250x300x250 mm ja selle maksumus on vahemikus 3–4 dollarit, sellise maja ühe ruutmeetri keskmist maksumust on lihtne arvutada.

Plokkide arv ruudu kohta 4 tk. (miinus 25%, kuna ploki pikkus on veerand rohkem kui meeter):

• 3,53 = 10,5 dollarit

Ühes ruudus kasutatakse 120 liitrit betooni (betoonikuubi keskmine hind on 160 dollarit):

• 160 8 = 20 dollarit

Kokku:

• 20 + 10,5 = 30,5 dollarit

Lisaks on termoblokk suurepärane isolatsioon, vahtpolüstüreenplaatide paksus mõlemalt poolt on 50 mm ja spetsiaalse töötlemise tõttu on neil ka tulekindlad omadused..

Materjalide kokkuhoiu visualiseerimiseks arvutame ühe ruutmeetri silikaattellistest maja (ka üks tavalisemaid materjale). Ühe tellise hind on keskmiselt 0,25 dollarit, kogus meetri kohta on 60 tükki:

• 60,25 60 = 15 dollarit

Selleks, et telliskivimaja oleks sama energiasäästlik nagu plokkide puhul, peab olema vähemalt kolm rida:

• 3 15 = 45 dollarit

Kui te pole hea müürimees, siis võite spetsialisti töö jaoks ohutult lisada ülalt 50%:

• 45 dollarit + 50% = 67,5 dollarit

Lõplik kokkuhoid on pisut enam kui kahekordne ja suurte ehitusmahtude korral mõjutab see erinevus oluliselt finantsolukorda..

Termoblokkide vundament

Venemaal on vastavalt GOST-ile lubatud ehitada termoblokkidest hooneid mitte kõrgemale kui 9 korrust, kuid nagu praktika näitab, ehitatakse enamasti termoblokkidest eramud, mille kõrgus ei ületa 2–3 korrust. Selle suurusega hoonete jaoks on tavaks püstitada lindi tüüpi vundament. “Termomaja” all oleva vundamendi parameetrid arvutatakse kõigepealt teie piirkonna pinnase külmumissügavuse andmete põhjal, keskmiselt on see väärtus 1200 mm, lisame sellele 20% ja saame vundamendi kõrguse. Tavaliste erahoonete jaoks kasutage vundamendi riba laiust 500–600 mm. Termomaja kandekonstruktsiooni ühe ruutmeetri kaal on 350–400 kg / m², nii et kahe korruse jaoks on selline vundament täiesti piisav.

Kui otsustate ehitada ühekorruselise maja, siis ärge arvake, et saate vundamendi parameetreid ümber arvutada ja selle kõrgust vähendada, vundamendi kõrgust ei saa seada madalamaks kui pinnase külmumissügavus, vastasel juhul ei aita vahtpolüstüreenplokkidest valmistatud soojad seinad – ruumid on alati niisked ja niisked. Lisaks on vaja arvestada viimistlus- ja pinnamaterjalide lisaraskusega ning need on alati tarbetud koormused.

Seinte tehnoloogia

Kõige raskem on esimeste nurkade panemine. Selleks veenduge, et vundamendi pind oleks tasane. Tavalisest hoone tasemest siin ei piisa, peate kasutama professionaalse tööriista abi – taset. Kui vaatluse tulemusel selgub, et tasapinnal on hälbed suuremad kui noma (termomaja ehitamisel võib 8 meetri kaugusel oleva 10 mm kõrguse erinevuse tähelepanuta jätta), siis saab selle “tühiku” hõlpsalt kõrvaldada. Selleks on vaja paigaldada esimesed klotsid paigaldatud tsemendimördile, kohandades taset nii, et see oleks võimalikult horisontaalne. Nurkade vertikaalset taset saab kontrollida sirgetasemega.

Seinte ehituse jätkamiseks peate kõigepealt panema perimeetri ümber olevad termoblokid kahes reas, ühendades need omavahel. Plokkide dokkimine toimub vastavalt põhimõttele, et Lego ehitajast ehitatakse mänguasjamajad. Igal plokil on allosas sooned, et kinnitada eelmisele reale, ja ülaosas olevad sarnased sakid, mis toimiks järgmise plokkiderea alusena. Külgedel kinnitatakse klotsid samamoodi kui keele ja soontega tahvlid – üks pikisuunaline soon ja üks pikisuunaline serv, mis tagab paisutatud polüstüreenist raketise üldise jäikuse ja liikumatuse.

Kui otsustate ehitada väikese maja ilma projekti ja muude dokumentideta, siis peate eelnevalt läbi mõtlema hoone siseseinte asukoha, kuna nende paigaldamine ja valamine tuleb läbi viia samaaegselt kontuurseintega, vastasel juhul on nendega hiljem väga keeruline liituda..

Plokkide paigaldamisel on vaja kasutada sidet, iga järgmine rida peaks paiknema nihetes ploki põrandani. Pärast paigaldamist tuleb klotsid täiendavalt džempritega kokku tõmmata, need on valmistatud tavalisest traadist, mis on tähe “P” kuju, hüppaja kõrgus ei tohiks ületada 50 mm ja pikkus peaks olema 150 mm. Kõik õmblused, nii horisontaalsed kui ka vertikaalsed, tõmmatakse džemprite abil kokku, see protseduur on kavandatud nii, et hetkel, kui seinad valatakse betooniga, ei kahjustata kogu konstruktsiooni terviklikkust. Järgmisel päeval saab need sulgud juba eemaldada ja järgmiste plokkide jaoks kasutada.

Maja projekti ei ole alati võimalik arvutada nii, et seina pikkus on termobloki pikkusest mitu korda ilma ülejäänud osata. Nii nagu telliskivimajades, peate kasutama klotse pooleks või veeranditeks. Selleks peate lihtsalt mõõtma ploki soovitud pikkuse ja katma ülejääk puidu jaoks tavalise käsisaega. Nii et kui klotside tarnimise või mahalaadimise ajal osutus mõni neist katki, ärge kiirustage paanikat, vajate rohkem selliseid üksusi, kui arvate..

Ainus puudus soojusmaja ehitamisel võib olla see, et betooniseinte raskuse all võib “hõljuda”, eriti väga pikkades sektsioonides, mille tagajärjel võivad tekkida süvendid ja punnid. Selle probleemi vältimiseks peate enne valamist tõmbama niidid seina mõlemalt küljelt, need näitavad teile kõiki kõrvalekaldeid, nende kõrvaldamiseks peate plokid peopesaga vajalikus suunas tampima..

Vastavalt tehnoloogilisele protsessile on ühe päeva jooksul lubatud täita mitte rohkem kui 2-3 rida seinu. See võimaldab betoonil kuivada ja toetab järgmist potikihti. Selliste nõuete eesmärk on seina paigaldamise ajal deformeerumise tõenäosuse minimeerimine. Kui teil on endiselt ebakorrapärasusi, siis ei tohiks häiret anda, moodustunud õõnsused eemaldatakse viimistlustööde käigus, näiteks võivad need olla krohvitud. Peate lisaks töötama ka punnidega, vajalik on pliiatsiga üleliigne ala välja joonistada ja vaht kattega süstmördi või plekiga kammida lubatud normideni.

Seinte tugevdamine

Seinte jäikuse tagamiseks kasutatakse vertikaalset ja horisontaalset tugevdust. Armatuurvarraste kontsentratsioon ei tohiks olla kõrgem ega madalam kehtestatud normist. Armatuuri puudumise korral ei pruugi seinad olla piisavalt tugevad ja ülejäägi korral võivad need praguneda.

Vertikaalse tugevduse jaoks on vaja kasutada 12. tugevduse arvesti sektsioone. Neid saab sisestada juba valatud betooni ilma eelneva liimimiseta. Vertikaalse tugevdamise samm peaks olema ploki põrand, kaks varda raku kohta. Sektsioonid on spetsiaalselt valmistatud selle suurusega, kuna pärast järgmise kihi valamist peaksid vardad kleepuma betoonist välja 30–40 cm, tänu millele saab värske betoonikiht eelmisest kuivast kihist kindlalt kinni haarata..

Horisontaalset tugevdust nimetatakse ka “tugevdatud vööks”; see tuleb paigaldada kolmes reas. Termobloki ühendusdetailides on selleks spetsiaalsed juhikud, millesse vardad on pandud. Enne valamist on kindlasti vaja vöö kontuur üksteisega siduda kudumistraadiga ja kinnitada vertikaalse tugevdusega samal viisil.

Nurkade tugevdamine

Tahke kontuuri nurkades korraldamiseks on vaja termoblokis teha vastav auk. Nurga müüritise jaoks kasutatakse termoblokki, millel on üks “pime” külg, selle osaga on see paigaldatud esiküljele. Eelnevalt puuritud aukudega plokid puuduvad, nii et peate natuke nuga tööd tegema. See auk lõigatakse nii ülalt kui ka altpoolt, nii et betoon voolab normaalselt ja moodustab kindla ja tugeva sõlme.

Töö ukse- ja aknaavadega

Ukseava ülemise osa püstitamisel on tavapärane kasutada betoonist silluseid. Nende valmistamiseks on vaja ehitada väike puidust raketis vastavalt eelnevalt läbimõeldud parameetritele. Silluse pikkus peaks olema suurem kui ava laius, vähemalt 40 cm, kui ava laius on standardne ja 80 cm, siis võite ohutult teha silluse vastavalt termobloki mõõtmetele.

Silt on tugevdatud kahes reas. Raketisse valage umbes 5 cm betooni, seejärel pange kaks pikivarda ja nende peal 20 cm sammuga põiki, seejärel valage vorm betooniga, kuni jääb umbes 5-7 cm tase, korrake protseduuri tugevdusega ja täitke kõik lõpuni. Enne värske betoonpinna tasandamist on vaja tootest vabastada võimalikult suur kogus õhku, koputada raketist haamriga ringis ühe või kahe minuti jooksul.

Betoontoote aluspinnale haarde vältimiseks pange valmistamise ajal puidust raketise alla kiht õliriiet. Hüppaja peaks kuivama vähemalt 3-5 päeva, seega on kõige parem teha kõik eelnevalt.

Aknaavade puhul on olukord palju lihtsam, ava ülemine osa on üles ehitatud termoblokkidega nagu tavaline sein, ainsa erinevusega, et ploki aluse alla asetatakse laud, mis on mõeldud raketise rolli täitmiseks, et betooni tagasi hoida. Tahvel peaks olema kogu ava pikkuses kindel, altpoolt toetavad seda vertikaalsed puitpostid – see meetod tagab konstruktsiooni töökindluse. Veelgi enam, sein valatakse lihtsalt ja suurema töökindluse tagamiseks ei saa plaati enne kõigi seinte ehituse lõppu lahti võtta..

Reeglite täitmine

On vaja seda täita vastavalt teatud meetoditele, vastasel juhul ei pruugi tulemus olla üsna ootuspärane. Esimese asjana tuleb meeles pidada, et seda protsessi ei soovitata automatiseerida. Ärge kasutage imporditud betooni- ja bensiinipumpasid, kõige parem on seinad täita ämbriga, muutes lahuse betoonisegistiga. Nii ei riku te seinte ühtlast struktuuri ja valmislahus ei kuiva ära, oodates selle kasutamist, sest iga järgmine ruut täidetakse värskelt valmistatud portsjoniga.

Ülemine plokkide rida valatakse ainult poole ploki tasemeni ja betoonpinda ei pea enne üleöö kuivama jäämist kelluga tasandama, isegi kui see on paremini kergelt reljeefne, tagab see kahe kihi parema haardumise üksteisega..

Kattuv

Kõige sagedamini kasutatakse põrandate vahelise kattumise korraldamiseks valmisbetoonplaate. Mõned inimesed eelistavad neid ise kohapeal ise valmistada, kuid see on üsna aeganõudev protsess, parem on tellida valmistoode, mis veoauto kraanaga teie ettevõttesse toimetatakse ja koos sellega paigaldatakse..

Plaadid tuleb tellida nii pikalt, et külgedele paigaldamise tulemusel jääks umbes 2-5 cm seinte betoonalusest alles, see võimaldab meil ühendada kahe korruse seinad betoonilahendusega ühtseks tervikuks, luues nii tervikliku struktuuri.

Enne põrandaplaatide paigaldamist peab sein kuivama väga hästi, selleks peate ootama vähemalt 20 päeva. Seina viimane rida tuleb valada tugevdatud vööga, sõltumata tavalisest horisontaalsest tugevdusastmest.

Pärast tahvlite paigaldamist võite hakata põrandama põrandate lõpposi. Selleks on vaja termobloke lõigata nii, et jääks ainult külgmised lehed. Põrandate otstes ehitame nendest laudadest improviseeritud raketise ja täidame selle betooniga.

Gables

Pärast põrandate ehitamist võite hakata pööninguruumi ehitama. Sarika alus on trepid – vertikaalsed kolmnurksed seinad. Sõltumata katusekallete arvust, on viilud valmistatud sama tehnoloogia abil.

Viilude püstitamise tehnoloogia ei erine oluliselt seinte ehitamisest, ainus erinevus on see, et ääriste äärmised klotsid tuleb teatud nurga all lõikama ratastega, see tagab kolmnurga puusade ühtlase taseme. Seal on lihtne viis veenduda, et betoonilahus ei voola välja trendi külgedest, vaid võtab korrektse kuju, selleks lõime vahtlehtedest välja sobiva suurusega plaadid ja kinnitame need kaante kujul küljele, kinnitades need põhiplokkide külge samade džempritega tähe kujul “. P “valmistatud traadist. Üks päev pärast valamist saab neid juba eemaldada, et betoon saaks täielikult kuivada. Pärast kõigi hoone betoonielementide täielikku kuivamist (2 nädalast kuuni, sõltuvalt ümbritseva õhu temperatuurist) võite jätkata sarika, välise kattekihi ja siseviimistlustööde paigaldamisega.

Selle tehnoloogia ainuõiguslikkus seisneb selles, et peaaegu kõik saavad sarnase maja ehitada iseseisvalt, ilma spetsialiste kaasamata. Termoblokkidega töötamiseks ei pea te olema professionaal, peate lihtsalt oskama kasutada standardset ehitustööriistade komplekti. Ploki struktuur ei võimalda teil müüritise taset rikkuda, juhindudes selle artikli soovitustest, võite ehitada kõik, mida vajate, peamine on soov ja hoolsus.