Vann oma kätega. 1. osa

Kas olete otsustanud oma kätega supelmaja ehitada, kuid ei tea, kust alustada? Selles artiklis saate lugeda kõigist veealustest riffidest, mis peituvad ootamas kogenematut meistrit, kes otsustas omaette aururuumi ehitada. Ja saate ka praktilisi nõuandeid põhiliste ehitustööde kohta.

Vann oma kätega. 1. osa

Ja miks me vajame dachot, kui sellel pole supelmaja? Samuti ravib see külmetust ja suurendab lihtsalt teie elujõudu ning see, kuidas korralikult ujuda, on üldiselt terve filosoofia. Tänapäeval on eriti populaarsed odavad puidust ja raami vannid ning paljud, säästlikkuse huvides, varustavad aurusauna isegi haagisega. Kuid kas see on õige? Lõppude lõpuks on vann ka omaniku uhkus, koht, kus ta ei vaeva sõprade kutsumist – kohtlema neid hea auruga. Nii et soovite seda või mitte, kuid leiliruum peab vastama omaniku staatusele. Ja kui kõik sisehoovis olevad hooned on kivist, siis ei näe puidust haagis lihtsalt üldist tausta. Ehkki kivivanni ehitamise põhjused võivad olla proosalised. Näiteks kvaliteetse saematerjali puudus. Jah, jah, mõnes Venemaa piirkonnas juhtub see..

Mida peate enne projektdokumentatsiooni väljatöötamist mõtlema

Eriotstarbeline

Seega, pärast seda, kui oleme juba otsustanud leiliruumi materjali ja projekti pole veel valitud, on vaja esitada veel mõned küsimused, millest esimene: vanni eesmärk.

Nimelt peate enne projekti valimist või väljatöötamist lihtsalt otsustama: miks te tegelikult vanni vajate, kui palju inimesi selles aurutab, kui sageli on see puhas vann või kas selle ruume hakatakse kasutama muul viisil? Esmapilgul aitavad lihtsad küsimused teil kindlaks teha leiliruumi suuruse, selle paigutuse, seina paksuse ja paljud muud väga olulised üksikasjad..

Vanni koha valimine

Teine, mitte vähem oluline küsimus on selle väga vanni jaoks koha valimine. On hea, kui algselt eraldati selle struktuuri saidi kavandamisel oma ruum, kuna enamik unistusi teie paari kohta on lagunenud banaalsesse lausesse: “Pole kohta.” Kui arvate, et leiate selle, pole seda üleliigne kontrollida.

SNiP 30–02–97 kohaselt peaks vähese tuleohtliku katusematerjaliga kaitstud puidust sarikaga katusega kahe kiviehituse minimaalne vahekaugus olema vähemalt 8 m. Muide, sellest hetkest võib saada veel üks oluline argument kivivanni valimise kasuks. Kuna vastavalt ülaltoodud dokumendile peaks maja kaugus puidust või raami vannist olema sõltuvalt hoonete konstruktsioonilistest omadustest 10–15 m.

Vann oma kätega. 1. osa1 – maja juurde vähemalt 8 m; 2 – mitte vähem kui 2,5 m enne tara; 3 – korstnast puu kroonini vähemalt 15 m

Kuid see pole veel kõik. Kaugus vannimajast aiani ei tohiks olla väiksem kui 2,5 m, ehkki parem on mängida seda turvaliselt ja jätta kõik 3 m.Selle saidi puudega on lihtsam, vähemalt saate neid maha lõigata, ja kui mitte, siis oma korstnast kroonini. lähima puu kaugus peaks olema vähemalt 15 m. Ja kui arvestada, et naabril on õigus oma alale puu istutada vaid 3-4 m kaugusel tarast, siis peate üsna palju otsima leiliruumi kohta, eriti juba osaliselt hoonestatud alal..

Tähtis: saidi planeerimisel määrake eelnevalt vannikoht, vastasel juhul võib selle valimisel tekkida tõsiseid probleeme.

Projekti valik

Põhimõtteliselt ei tohiks täna projekti valimisega probleeme olla. Internet on sõna otseses mõttes ujutatud nende mitmekesisusse. Lisaks saate seda vastavalt oma maitsele ja kujutlusvõimele ise teha. Tuleb ainult meeles pidada, et iga leiliruumi haldava inimese jaoks on 1 m2 ala leiliruumis endas ja vähemalt 1,5 m2 riietusruumis.

Projekti väljatöötamisel tuleb lahendada veel üks keeruline küsimus, see on sihtasutuse valik. Kõige loogilisem, mida kapitalistruktuuri ehitamisel teha, on sama suure riba vundamendi valimine. Kuid soov on soov ja teie valik põhineb teie saidi pinnase geodeetiliste uuringute tulemustel. Ja ärge kiirustage neid laborisse tellima. Kui olete juba maja ehitanud, siis peaksid teil need väga andmed juba kuskil olema.

Ja veel, 90 juhul 100st pärast kogu teabe kogumist annavad nad teile nõu lindil. Raske ja kallis grillimine sööb ära kõik eelised, mis on kivihoone vaia vundamendi korrastamisel.

Oluline: ärge uskuge neid, kes ütlevad teile silma järgi, piisab madalast vundamendist või 50–70 cm sügavusest teibist. Sellele väga raskele küsimusele saab vastuse anda ainult täpse tehnilise arvutuse abil..

Saidi märgistamine ja mullatööd

Kui dokumentatsioon on valmis ja ehituse koht valitud, saate jätkata projekti enda rakendamist. Esimene samm on mullatööde märgistamine. Vundamendi enda jaoks, veevarustuse ja kanalisatsiooni jaoks peate kaevama kaevikud. Selliste asjade jaoks peate eelnevalt mõtlema – pärast hoone ehitamist on palju raskem vett ja kanalisatsiooni sinna tuua..

Märgistus

Enne märgistamist tuleb märgistatud ala puhastada ja tasandada. Järgmisena määrake vähemalt ühe seina asukoht. Seejärel ehitatakse sellest kogu meie vundamendi kontuur. Selleks haame kahes haaknõelas kaugusega, mis pisut ületab (30-50 cm mõlemal küljel) seina pikkust ja tõmmake pael nende vahele. See saab olema vundamendi välisseina piir. Edasi ehitame “Pythagorase kolmnurga” (kolmnurk, mille küljed on 3: 4: 5 – ristkülikukujulised) abil kaks seina alusega risti asetsevat segmenti. Ja jälle hammustatakse pesulõksud tulevase kraavi piirist 30–50 cm kaugemale. Samal viisil sulgeme sirge joone kontuur, mis näitab tagaseina piiri. Paelte ristmikud langevad kokku meie vundamendi välisnurkadega. Kontrollime moodustatud kontuuri õigsust diagonaalidega. Ristkülikus on nad võrdsed ja ristumisel jagatakse need pooleks. Sarnaselt märgitakse vundamendi sisekontuur, samuti kaevikud veevarustuseks ja kanalisatsiooniks. Muide, märgistamisel on parem kasutada pesulõkse, mille kõrgus pole vähemalt aluse kavandatud kõrgus, see säästab teid täiendavatest tööjõukuludest.

Vann oma kätega. 1. osa

Kanalisatsioon

Kui kõik kaevikud on kaevatud, hakkavad nad korraldama veevarustust ja kanalisatsiooni. Viimaste valmistamiseks sobivad üsna hästi PVC-torud läbimõõduga 40-50 mm. Neist tehakse nii kanalisatsiooni püstik ise kui ka side drenaažikaevuga. Drenaažisüsteemi paigaldamise sügavus sõltub teie piirkonnast, täpsemalt pinnase külmumise sügavusest (vastavalt SNiP 2.04.03-85 punktile 4.8 peaks kanalisatsioonitoru alus, mille läbimõõt on kuni 500 mm, paiknema mulla külmumise maksimaalsest sügavusest mitte kõrgemal kui 300 mm, kuid mitte vähem kui 700 mm kuni ülemise torupunktid). Selle läbimõõdu jaoks valitakse kalle standardina, 30 mm lineaarmeetri kohta. Seda tehakse järgmiselt: mööda kaeviku all asuvat tähistatud piirkonda vahedega 1,5–2 meetrit hammustatakse puidust pesulõksud või armatuurilõigud kõrgusega 70–120 mm, veetaseme abil põrkatakse neile „0“ ja seejärel modelleeritakse kalle ise nööriga. Nüüd on mullatöid tehes lihtne kanalisatsiooni kraavi sügavust kontrollida, mõõtes lihtsalt haagide külge kinnitatud vahemaa niidini.

1 – 1 m; 2 – kalle 30 mm

Muide, kraavi sügavus peaks olema viisteist sentimeetrit sügavam kui kanalisatsioonitoru kavandatud sügavus, seda tehakse spetsiaalselt liivapadja jaoks. Toru ei toetu kunagi otse kindlale maapinnale. Kaeviku põhi on kaetud liivaga, viimane tasandatakse vajaliku nõlva alla. Järgmisena paigaldatakse toru, mis on jälle kaetud kümne sentimeetriga liivase padjaga. Kõik see tihendatakse ja alles siis täidetakse kaevik tahke, eelnevalt valitud pinnasega.

Veevarustus

Veevarustusega on olukord keerulisem. Veetorudes seisab veesammas pidevalt. Ebaregulaarselt köetava ruumi puhul on selline olukord täis vähemalt jääkorkide moodustumist ja isegi veevarustussüsteemi enda kahjustamist. Olukorra päästab isereguleeruv küttekaabel, mis asetatakse toru soojusisolatsiooni alla. Kuna peate soojendama ala ainult külmumissügavusest kraanini, ei tohiks selline süsteem teid eriti rikkuda. Kuid kui te arvate, et see on ikkagi õigustamatult kallis, siis ei saa te toodud vett kasutades supelmajja vett tuua. Igatahes on seda kõige kergem soojendada küttekeha enda peal ja duššipaaki saab täita otse ämbrist.

Vajadusel viiakse veevarustussüsteemi paigaldamine analoogselt kanalisatsioonisüsteemi paigaldamisega, välja arvatud see, et kalle ei pea vastu pidama.

Sihtasutuste tegemine

Raketis

Pärast vundamendi kaevikute kaevamist ning vee- ja kanalisatsioonitorude täitmist saate alustada vundamendi raketise valmistamist. Selleks palume veetaseme või laseri tasapinnalise ehitaja abil palkide külge tõmmatud kõik paelad (need, mis visandavad kaevikute piirid) samal tasemel tulevase aluse kõrgusega. Keskendutakse sellele paeltele ja raketise seinad on paigaldatud.

Ehitusmaterjalina on kõige parem kasutada servaga tahvlit, mitte OSB-d, mis on tänapäeval populaarne. Esiteks on laudis jäigem ja sellest tulenev keldri sein pole palju siledam kui lehtmaterjali raketisse valatud. Ja teiseks, pärast tahvli demonteerimist on seda võimalik kasutada muudel eesmärkidel, samas kui tükkideks lõigatud OSB tuleb tõenäoliselt ära visata..

Vann oma kätega. 1. osa

Tähtis: paljud inimesed eiravad täpsust, paljastades vundamendi raketise, nende sõnul keldrit siiski ümber pöörata. Kuid mida täpsemalt praegu tööd teete, seda vähem pingutusi peate hiljem panema..

Raketise konstruktsioon on tehtud piisavalt jäigaks, et vältida selle hävimist või deformeerumist valatud betooni rõhu all.

Tugevdamine

Enamikul juhtudel täpsustatakse üksikasjalikus kavandis vundamendi jaoks vajalik tugevdus. Töö teostamise mugavuse huvides saab armatuurraami maapinnale siduda ja kui see on valmis, siis kaevikusse lasta. Kuid see tuleb teha rangelt vastavalt toimivale projektile ja mitte ainult nii, nagu ta peab. Õige tugevdamine on kogu vundamendi ja seega ka kogu hoone alus ning te ei tohiks unustada tööprojekti juhiseid.

Vann oma kätega. 1. osa

Armatuurist koosnevat metallraami saab ise kokku panna iseseisvalt (selleks vajate ainult veskit, traati, tangidega tangid ja keevitusseadet), samas kui ainult täpne inseneriarvutus aitab arvutada armatuuri õiget asukohta betoonaluses.

Tähtis: vundamendisse juhuslikult paigaldatud armatuur ilma eelneva arvutuseta ei anna toodetud raudbetoonkonstruktsioonile vajalikku projekteerimisvõimet, mis tähendab, et sellisele vundamendile püstitatud konstruktsioon on ohus..

Liiva padi

Enne tugevdatud raami langetamist kaevikusse ja alustamist selle kõige betooniga täitmiseks on vaja vundamendi alla teha liivapadja. Sellise kerge konstruktsiooni jaoks nagu vann, piisab 100 mm liivakihist.

Peate liiva täitma kihiti, niisutades seda järk-järgult ja tampides. Õigesti valmistatud liivapadi toimib hoone ja maapinna vahel omamoodi amortisaatorina. Selle roll on eriti oluline madala pinnaga vundamendi valmistamisel, kuna see aitab võidelda sellise ebameeldiva nähtuse vastu nagu pinnase koorumine.

Betoneerimine

Ise betoneerimiseks on kaubamärgi M-200 valmisbetoon üsna sobiv. Seda saab ise tellida või ise betoonisegisti valmistada. See on valmistatud proportsioonides: üks maht M-400 tsementi, kaks mahtu liiva ja viis mahtu 35. fraktsiooni killustikku. Ostke või segage seda ise, arendaja otsustab, kas tema piirkonnas on valmisbetooni ja selle komponentide hinnad.

Vann oma kätega. 1. osa

Mida paksem on betoon, seda kõrgem on sellest valmistatud toodete kvaliteet, kuid ka seda raskem on sellega töötada. Ehkki kui teil on saadaval vibreeriv voolik, hõlbustab see oluliselt kõiki betoonitöid.

Kahjuks pole kodus võimalik kindlaks määrata lahuse vajaliku tiheduse saamiseks vajalikku veekogust, kuna liiva niiskus võib esialgu olla erinev. Nii et peate töötama isiklikest kogemustest lähtuvalt..

Raketisse on vaja valada betoon servadesse (raketis oli algselt seatud vajalikule kõrgusele ja tasemele), tihendada see valamise käigus ja tasandada saadud ülemine serv hoolikalt.

Vann oma kätega. 1. osa

5-7 päeva pärast saab raketise eemaldada. Betooni, mis on jõudnud 70% -ni oma tugevusest, ei hävitata kergesti. Kuid ikkagi on soovitatav järgnevad ehitustööd teha kuskil kuus. Kui vundament seisab, ärge unustage seda iga päev niisutada, betoon armastab niiskust.

Järgmises osas räägime teile täpselt, kuidas oma vannile seinakooki valmistada. Kuidas õigesti katust teha ja mis materjalist paaritud ruumi soojustada. Ja kuni vundament seisab, saate natuke puhata.

Hinnake artiklit
( Reitinguid pole veel )
Lisage kommentaare

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: