Vann oma kätega. 2. osa

Olete juba aluse pannud ja otsustate supelmaja veelgi ehitada, kuid ei tea kuidas? Sellest artiklist saate teada, miks on kasulik kasutada poorbetooni, millises etapis peate kütteseadme paigaldama ja kuidas teha õige katus. Ja veel palju nüansse, mis on seotud leiliruumi valmistamisega.

Viimases osas rääkisime sellest, mida peate enne vanni ehitamist mõtlema, kuidas sellele edukalt kohta valida ja lõpuks vundament õigesti üles ehitada.

Viimane on juba seisnud ja võite hakata müüre ehitama. Üks populaarsemaid seinamaterjale on tänapäeval poorbetoon. Me võtame selle seinte valmistamiseks. Me ei kirjelda selle imelise materjali kõiki eeliseid (selleks kuluks terve artikkel), keskendume ainult neile funktsioonidele, mis on meie puhul olulised..

Miks poorbetoon

1. Gaseeritud betoonil on väga väike soojusjuhtivuse koefitsient: 500. tiheduse jaoks? = 0,14 W / (m? K), samas näiteks pärna puhul? = 0,15 W / (m? K).

2. Gaseeritud betooniga on lihtne töötada. Algajale ehitajale, kes otsustas ise sauna ehitada, on gaasiblokkide kasutamine lihtsam kui traditsiooniliste telliste puhul.

3. Ideaalse geomeetrilise kuju tõttu saab (ja tulekski) poorbetooni laduda õhukese kihi liimile, mis mitte ainult ei säästa väljundis ehitusmaterjalide kulusid, vaid vähendab ka külmasildade kogupindala. (Müürimördi või liimi soojusjuhtivus on mitu korda suurem kui enklaavi seinamaterjalil.)

Ehitusmaterjali valik

Kust te siis alustate? Ja peaksite alustama materjali ostmisest. Tööks võtame kaubamärgi YTONG tooteid. Muidugi võite proovida omal varal ja riskides osta kodumaistelt tootjatelt odavamat materjali, kuid see pole tõenäoliselt tark otsus, kuna enamasti pole meie toodete geomeetriaga kõik korras. Ja see ebameeldiv asjaolu lükkab gaseeritud betooni kõik peamised eelised teiste ehitusmaterjalide ees..

Kuna supelmaja ei ole elamurajoon ega vaja pidevat kütmist, piisab tööks Econom-tüüpi plokkidest laiusega 300 mm. Seina iga ruutmeetri kohta vajavad nad 0,29 m³. Samuti peate ostma kleepuva segu poorbetooni paigaldamiseks, eelistatavalt samalt tootjalt, kiirusega poolteist kotti kuubi kohta, tugevdus läbimõõduga 8 mm armatuuriga 4 vanni perimeetriga, samuti katusematerjal ja bituumenmastiks hüdroisolatsiooni jaoks.

Sihtasutuste revideerimine

Hoolimata asjaolust, et tegite vundamendi oma kätega, pole üleliigne selle tasasuse kontrollimist üleliigne. Laserlennuki ehitaja sobib selleks ideaalselt, kuid tavalisest pooleteise kuni kahe meetri kõrgusest saate mööda. Ärge unustage, et gaasiblokid paigaldatakse õhukese kihi liimile, mille õmbluse paksus on maksimaalselt 3 mm. Sellise õmblusega on vundamendi vigu väga keeruline viia. Nii et kui leitakse tasemelt kõrvalekaldeid, tuleb need kõrvaldada isegi enne hüdroisolatsiooni kihi paigaldamist..

Samal ajal tasandatakse defektid väikestes kuni sentimeetri sügavustes piirkondades käsitsi lihtsa müüritisega. Kui suurte, vähemalt 1 cm pikkuste vigade korral paigaldatakse OSB-sissekannetest kerged raketised (need naelutatakse tüüblitega lihtsalt aluse külgpindadele), mis täidetakse mördiga, tehes aluse siledale pinnale sälgud veskiga parema nakkumise tagamiseks.

Samuti ei ole üleliigne oma vundamendi geomeetria uuesti mõõtmine. Vigu leitakse mõnikord kõige ootamatumates kohtades. Ja kui keldri projekteeritavad mõõtmed ei lange tegelike mõõtmetega kokku, siis oleks hea sellest teada saada juba enne müüritööde algust ja teha vastavad muudatused ehitusprotsessis.

Veekindlus

Kui vundamendi ülevaatus on lõpule viidud ja puudused on kõrvaldatud, rakendatakse hüdroisolatsioonikiht. Hüdroisolatsiooniainena on mõistlik kasutada tavalist katusekattematerjali, mis on bituumenmastiksi abil vundamendile “istutatud”. Katusekattematerjal on ühendatud ainult kattuvusega, viimase suurus ei ole väiksem kui 15–20 cm. Kogu vundamendi välimisest servast väljaulatuv hüdroisolatsiooniseade tuleb hoolikalt lõigata, et lindi äär oleks selgelt nähtav ja ei raskendaks teie tööd. Katusematerjal piki vundamendi sisemist perimeetrit volditakse hoolikalt alla.

Müürikivi

Nurkade seadmine

Gaasiploki enda paigaldamine algab muidugi nurkadest ja ainult müüritise tsement-liivmördi peale, mitte liimi peale. Sellisel juhul peaks plokk välja sirutama 50 mm vundamendi servast kogu välimise perimeetri ulatuses. Võite mallina kasutada tavalist vastekasti..

Hea, kui teil on farmis laseritase, tükk, kui teile meeldib oma kätega ehitada, on see lihtsalt asendamatu. Sel juhul võtab kõigi nurkade ehitamine ühes tasapinnas 5-10 minutit, hüdrotasandiga peate pisut kauem vaikselt mõtlema. Esimese rea paigaldamine on vastutustundlik ettevõtmine, sest kogu seina kvaliteet sõltub selle teostamise täpsusest. Kõik tööd tehakse mööda nöörit, mis on venitatud avatud nurkade vahele piki nurgaplokkide välimist ülemist serva.

Tugevdamine

Pärast esimese rea paigaldamist on vaja teha poolteist tundi lühike paus ja lasta õmblustes oleval lahusel pisut haarata. Pärast seda tehke tugevdus.

Kui gaasiblokid on värsked (ja need on täpselt need, mida saate hooajaks osta), siis tehakse nendes tugevduse all olevad sooned hõlpsasti spetsiaalse jahutuslõikuri abil, kui mitte, siis veski abil. Kuid igal juhul on vaja nende väga soonte all olevad märgistused eelnevalt maalriteidiga maha peksta. Silmanurk on hea asi, kuid see võib ebaõnnestuda. Ja vastavalt tehnoloogiale peaks soone kese asuma seinaploki servast 70 mm kaugusel, mitte lähemal. Seejärel puhastatakse süvend põhjalikult tolmust, niisutatakse rikkalikult veega ja täidetakse umbes 50% müürimördiga, mille järel armeering kinnitatakse viimasesse. On väga hea, kui see moodustab suletud keevitatud kontuuri kogu perimeetri ulatuses, kuid lubatud on ka kattuv ühendus. Pärast munemist peidetakse armopoyas lõpuks tsemendi-liivmördiga.

Tähtis: kui seinaulatus on üle 6 m, tuleb tugevdada iga 4. gaasibloki rida, kui vähem, siis ainult esimest ja viimast rida, samuti aknaavade aluseid.

Järgmised read on juba paigaldatud vastavalt õhukese kihi liimile töötava tõmbe järgi. See kantakse miili kaugusel, kasutades kammi-ämbrit. Sel juhul peate jälgima liimisegu tihedust. Tööriista moodustatud mördi servad ei tohiks iseenesest häguneda. Liiga vedel liim mitte ainult ei värvita seinu ja on sellega ebamugav töötada, vaid ei anna ka vajalikku tugevust.

Tähtis: enne iga järgmise rea alustamist tuleb miili tööserv puhastada tolmust ja müüritise jäänustest..

Ulatus

Pärast kandvate seinte paigaldamist saab tasanduskihi ruumis valada. Selleks eemaldame vundamendi sees olevad ehitusjäätmed, tasandame pinnase, vajadusel lisame või vastupidi kahjustame. Kuid nii, et enne keldri hüdroisolatsiooni jääb 40 cm vaba ruumi. Soovitav on valada liivaga. Järgmisena pange ettevaatlikult veekindluse membraan. Selle servad peavad tõusma keldri hüdroisolatsiooni tasemest kõrgemale. Kile ribad tuleb panna vähemalt 10 cm kattuvusega ja liimida spetsiaalse lindi või tavalise teibiga.

Seejärel valatakse ettevaatlikult, et mitte hüdroisolatsiooni kahjustada, paisutatud savi. Lasertasapinna ehitaja abil tasandatakse see vundamendi hüdroisolatsioonist 12-15 cm kaugusel.

Pärast paisutatud savipadja moodustamist täitke esimene töötlemata tasanduskiht. Selle paksus peaks olema vähemalt 5 cm. Selle all on tuletornid võimalik kuvada ilma fanatismita, lihtsalt paigaldades metallist ruudukujulised torud “blooperitele” või tellistele. Selleks, et mitte tasanduskihi valmistamise ajal kukkuda paisutatud savist padjasse, võite kasutada puidust kilpe või panna OSB-lehed jalgade alla. Tööks valmistatakse üsna paks tsement-liivmört proportsioonides 1: 4. Kui töötlemata tasanduskiht on kõndimiseks piisavalt kuiv, paigaldatakse tasanduskihi alla majakad. Riietusruumis peaks põrand olema täiesti tasane, aururuumis ja duširuumis, kui neid on, peaksid majakad moodustama äravoolu poole kalle. Kalle 1 cm meetri kohta on enam kui piisav. Juhikud paigaldatakse ruumi nurkadest redeli poole, samal ajal kui majakate kõik välimised servad (seintelt) peaksid olema samal tasemel ja siseservad (äravoolu lähedal asuvad) on veidi madalamad. Ja jälle aitab lasertasandi ehitaja majakaid sättida. Siseruumides paigaldatud see tagab rangelt horisontaalse lasertasandi, millest on mugav teha vajalikke mõõtmisi. Selle kõige tegemine veetaseme ja hunniku niidiga on äärmiselt ebamugav..

Pärast tuletornide kuivamist tõmmatakse tasanduskiht reegli järgi kokku. Kuna lahust kasutati karestamiseks proportsioonides 1: 4, võib selle viimistlemiseks valmistada tsemendi-liiva segu 1: 3–3,5. Ärge unustage jätta äravooluava lähedale väike ala lahusevabaks, sinna paigaldatakse hiljem redel.

Ahjude paigaldamine

Pärast tasanduskihi kõvenemist peate uuesti mõtlema kütteseadmele. Kas see on tellis või metall, kas see asub täielikult leiliruumis või asub kaminaosa riietusruumis, kuid see tuleb paigaldada kohe, samal ajal kui korsten on seni tõstetud ainult pisut üle tulevase lae taseme. Kui korsten on telliskivi, siis tulevase kattumise kohale suureneb tellise paksus vähemalt pooleteise telliseni, samas kui pärast lae läbimist väheneb see normaalseks suuruseks.

Tähtis: kui ahi on valmistatud tellistest, pole õõnes- või silikaattelliste kasutamine lubatud, mitte tsemendi, vaid sideainena kasutatakse savi.

Katus ja plaat

Enne katuse valmistamise jätkamist tuleks meelde tuletada, et selle konstruktsioon arvutatakse ette ja see on juba projekti dokumentatsioonis märgitud. Nii et te ei pea midagi uut leiutama.

Katuse tootmist on kombeks alustada Mauerlati paigaldamisega. Meie väike vannituba pole eriti raske konstruktsiooniga, nii et viimasest on võimalik võtta puit, mida ei soovita kõik juhendid, vaid 300×50 mm servaga laud, mis on paigaldatud kogu hoone perimeetrile. Pedimendi küljel kasutatakse tahvlit suurusega 200×50 mm. Kümne sentimeetri pikkune vahe on vajalik seina ja samba vahelise ülemineku peitmiseks. Seega jaguneb katusekoormus ühtlaselt kogu kandvate seinte alale. Oleks tore, kui Mauerlat kinnitatakse eelnevalt kindlalt soomustatud vöö külge, et haarata väljaulatuvad tihvtid keevitamise teel, kuid kavandatud katusekujunduse korral pole see vajalik ja lauad saab lihtsalt ankurdada otse poorbetooni.

Järgmine samm on talade jaotamine ja jäik paigaldamine Mauerlatti. Viimasena võite kasutada riba, mille sektsioon on 100×150 mm, asetades serva 900 mm sammuga. Äärmised talad asuvad kogu oma tasapinnaga Mauerlat’il nii, et sarikate sarikad saavad sellele endiselt toetuda. Edasi, enamasti maapinnal, monteeritakse sarikate reelingud 140×70 mm vardast. Need on paigaldatud esiteks, töökindluse huvides, mitte ainult kruvides neid taladele, vaid tugevdades neid ka täiendavate traksidega. Sel juhul peab tala asuma hoone sisemuses ega tohi häirida eskiisi järgnevat ümbrist.

Paigaldatud äärmiste sarikate sõrestike õigsust kontrollitakse diagonaalselt venitatud nööriga. Tulevased katusekalded peaksid moodustama tasapinnalised tasapinnad.

Niit tõmmatakse sarikate ülemiste punktide vahel, samuti nende alumiste otste vahel. Nendele majakatele keskendudes paljastavad nad kogu sarikate süsteemi. Selle paigaldamise käigus kinnitatakse katusealused ajutiselt seestpoolt korrastamislaudade abil.

Nüüd, kui sarikad on paigaldatud, on aeg tegeleda kattumisega. Pärast katuse valmimist on ebamugav igasuguste tööde teostamine madalas ja kitsas pööninguruumis..

Tähtis: töö ajal ärge kiirustage. Enamasti mõelge sellele, kas olete õigesti valinud nende rakendamise järjekorra. Kas teie tegevused raskendavad muude ehitustegevust? Selline lähenemine tööle aitab säästa mitte ainult teie aega, vaid ka rahalisi vahendeid..

Esiteks, et saada alus isolatsiooni paigaldamiseks, on lagi vooderdatud servata laudisega. Pealegi peab see laud olema tingimata mitte okaspuu kaheinimesetoas. Töö käigus paigaldatakse metallkorstnale läbipääsutoru ja tulekaitse.

Pärast seda paigaldatakse fooliumiisolatsioon otse läbi talade, mis sel juhul toimib aurutõkkena. Seda on ohutum ja odavam kasutada kui fooliummineraalvilla osta. Fooliumiisolatsiooni peal asetatakse ISOVER või mõni muu mineraalne isolatsioon. Ülaltpoolt on see kõik kaetud hüdrobarjääriga ja ummistunud teraga laudisega. Ja alles pärast seda tõstetakse korsten soovitud kõrgusele.

Nüüd on aeg jälle meie katusele naasta. Pärast kattumist ei takista miski katmast sarikasüsteemi hüdroisolatsiooniga ja vastutõkke tegemist ning seejärel kogu selle lainepapist katmist. Katuse valmistamise protsessi kaalusime üksikasjalikumalt artiklis “Kuidas kiltkivist katust lainepapiga iseseisvalt asendada”, nii et me ei korda ennast. Ainult tuleb märkida, et kuna supelmaja ei ole elamurajoon ja seda köetakse ebaregulaarselt, ei ole katuse enda isoleerimiseks mõtet murda..

Kõik valivad viilude jaoks materjali ise. Võite need panna samast vahtbetoonist või puust või isegi PVC-paneelidest. Peaasi, et mitte unustada ventilatsiooni korraldamist. Leiliruumi pööning peaks olema hästi ventileeritav.

Fassaad

Ärge unustage, et gaseeritud betoonfassaadi ei soovitata jätta avatuks..

Enne seinte kasutamist tuleb seinad kruntida “Ceresit” ST 17-ga ja krohvida ST 24-ga (vähemalt 5–7 mm kihiga). Kui seda ei tehta, puhutakse seinad kõikidest pingutustest hoolimata läbi ja sellise fassaadi ilmumine pärast igat vihma on vähemalt “mittekaup”.

Tähtis: milline saab olema hilisem ruumi väliskujundus, igaüks valib oma maitse järgi, kuid seda tuleb teha alles pärast ukse- ja aknaplokkide paigaldamist.

Krohvitud fassaadi saab katta dekoratiivse krohvi või vinüülvoodriga.

Fassaadi krohvimise kasuks otsustades pöörake tähelepanu järgmistele punktidele:

1. Järgige tehnoloogiat. See tähendab, et Cerezit 24-ga krohvitud seinale tuleb 5×5 mm fassaadivõrgu abil kanda CT 85 liimi aluskiht. Seejärel töödeldakse pinda CT 16 kruntvärviga ja alles seejärel kantakse “kooreürask”.
2. Ärge värvige värvi ise, tehke seda ainult stuudios, vastasel juhul ei leia te kunagi vajalikku varjundit..
3. Kui poorbetoonist seinad laotati ühe ploki paksusega, tuleb need krohvida. Pole tähtis, kui hoolikalt müüritise vuugid enne täitsite, sellises müüritises on ikkagi mustandid.
4. Ärge unustage aluskihti, ärge kandke “kooreüraskit” otse krohvile. Ainult tootja soovitatud tehnoloogia järgimine tagab teile tugeva, pragudeta fassaadi.

Järgmises osas räägime teile, kuidas vanni jaoks õiget puutööd valida, kuidas ise päikesetooteid teha ja räägime mis tahes aururuumi vajalikust elemendist nagu kapuuts.