Ujula ehitamine

Selles artiklis: basseini kuju valimine; kuidas arvutada basseini kausi sügavus ja mõõtmed; kuidas ehitada basseini kivistel muldadel; ehitus lagedal; veepuhastussüsteemid ja filtrite tüübid; basseinivee mikrobioloogiline puhastamine.

Privaatbassein … paarkümmend aastat tagasi oli see luksus enamikule koduomanikele kättesaamatu. Pange tähele, et betoonimahutit, mis on 2–3 meetrit ühel või teisel viisil viimistletud keraamiliste plaatidega ja veega, mida vahetatakse iga kahe kuni kolme nädala tagant, ei saa pidada basseiniks. Täna me teame, et täisväärtuslik bassein ei ole ainult veega betoonmahuti, vaid see peab olema varustatud vajalike seadmete komplektiga, sealhulgas veetöötluse valdkonnast pärit varustusega. Me selgitame välja, kuidas viiakse läbi basseinide ehitamine, milliseid seadmeid nad peaksid olema varustatud ja miks.

Basseini kausi kuju ja pinnase tüüp

Töö privaatse basseini loomisega algab kohaliku pinnase analüüsist, selgitades välja, kui sügaval asub põhjavesi ja milline on pinnase külmumise suurim sügavus külmal aastaajal. Tulevase basseini omanikel on erakordselt palju õnne, kui kunstliku veehoidla jaoks eraldatud ala pinnas on liivane, kruusane või kivine, s.t. ei ole altid sügava põhjavee tõttu tursele.

Sellistel mittepoorsel pinnasel saate ilma abinõudeta kaitsta basseini kaussi kahjustuste eest, mis võivad sellele tekkida, kui pinnas paisub, kuna see külmub. Savise pinnase korral, kus põhjavesi on madal, peate kas korraldama basseini kausi elastsest ja elastsest polümeeril põhinevast kilematerjalist või ehitama täiendava soojusisolatsiooni betoonist basseini kausi põhja ja seinte alla.

Lagedatel muldadel on lubatud ainult basseini ristkülikukujuline kuju – see kuju tagab betoonkausi parima vastupidavuse mulla tursele ja soojusisolatsioonikihi on lihtsam paigaldada..

Mittepoorsed ja kergelt poorsed mullad võimaldavad teil ehitada keeruka kujuga basseini, nii klassikalise ristkülikukujulise kui ka ovaalse, ümmarguse, koonuse või keerukama geomeetriaga..

Tulevase basseini optimaalsed mõõtmed ja sügavus

Erinevas vanuses majapidamistele kodubasseini kujundamisel tuleb arvestada nende keskmise kõrgusega: 2-aastane laps – 500 mm; 5-aastane laps – 1050 mm; 12-aastane laps – 1 350 mm; täiskasvanu – 1 750 mm.

Nüüd mõelgem välja kunstliku veehoidla optimaalne sügavus. Alla 5-aastaste laste bassein ei tohiks olla sügavam kui 500 mm, 5–12-aastaste laste jaoks – mitte sügavam kui 800 mm, täiskasvanutele mõeldud ujumisbassein (s.o mitte hüppav!) – 1 440 mm. Kuid täiskasvanute jaoks 1,140 mm sügavusest ei piisa, kui nad hüppavad vette isegi meetri kõrguselt – siin vajate vähemalt 2300 mm sügavust, vastasel juhul on suur tõenäosus, et põrkub basseini põhjaga. 3–4-meetrise hüppetorniga varustatud veehoidlate puhul peab hüppaja vette sisenemise perimeetri minimaalne sügavus olema vähemalt 3 150 mm – seda tuleb hoida basseini 5-meetrises hüppetsoonis, seejärel vähendatakse sügavust optimaalseks 1440 mm-ni..

Miks ei peaks te looma ühe piisavalt sügava basseini? Vastus on lihtne – see on kahjumlik nii selle loomisjärgus kui ka töö ajal, mõlemal juhul kulud suurenevad. Optimaalne lahendus oleks kunstlik veehoidla, mis on jagatud erineva sügavusega ujumis- ja hüppetsoonideks, mis on mõeldud korraga nii lastele kui ka täiskasvanutele..

Sõltuvalt basseini tulevase kasutamise eesmärkidest on vaja arvutada vee “peegli” mõõtmed – näiteks ümmarguse basseini jaoks on optimaalne läbimõõt 4000 mm. Kui kavatsetakse kasutada basseini, tuleb ta radade alla kavandada veepeegel: ühe raja jaoks – laius 2250 mm, pikkus 5 250 mm; kaks rööpa – laius 4000 mm, pikkus 5 250 mm. Seetõttu on pika basseini puhul järgmised parameetrid: kahe raja puhul keskmise pikkusega – 4350 mm lai, 8000 mm pikk; kaks rööbast, pikk pikkus – laius 4 500 mm, pikkus 12 500 mm. See tähendab, et mida pikem on vee “peegli” pikkus, seda laiemad peaksid olema basseini teed.

Basseini asetamise koha valimisel tuleb arvestada kohaliku tuuleroosiga – parim variant oleks selline paigutus, kus tuuled puhuvad piki basseini “peeglit” piki selle pikkust, sel juhul kogunevad sellele poole tuule poole lehed ja muud sellele langevad lenduvad saasteained, milles otstarbekas on paigaldada äravoolutoru. Eraldi tuleks pöörata tähelepanu basseini kaussi ümbritsevatele puudele – paju, luud, hobukastan ja pappel juurduvad tehisreservuaarile, purustades veekindluse ja kahjustades basseini seinu (nende puude võimete alahindamine oleks suur viga). Ideaalis on reljeef selles piirkonnas, kus basseinil peaks olema looduslik kalle, mis hõlbustab oluliselt kaevetöid ja vee äravoolusüsteemi korraldamist.

Betoonbasseini ehitamine mittepoorsele pinnasele

Betoonist basseini ehitamine on lihtsam ja mugavam, mis võimaldab teil ehitada kausi peaaegu igasuguse konfiguratsiooni – peate lihtsalt raketise õigesti seadistama, unustamata, et kõige mugavam kuju on ristkülik, mille pikkus on kaks kuni kolm korda lai.

Olles valinud koha, kus võetakse arvesse tuuleroos ja reljeefi loomulik kalle, tähistame basseini kausi ümbermõõtu, määrame drenaažikaevu asukoha. Kaevatud kaevu mõõtmed peaksid olema suuremad kui tulevase basseini kausi mõõtmed – laius ja pikkus 500 mm, sügavus 400 mm. Kaevu põhja moodustamisel on vaja luua drenaažikaevu suunas kalle 5-7o, kaevu põhja madalaimasse kohta paigaldatakse 100 mm läbimõõduga äravoolutoru (enne basseini põhja betoneerimise algust). Harutorust drenaažikaevu või kanalisatsioonikaevu paigaldatakse toru nõlva alla.

Drenaažikaev luuakse vähemalt 5000 mm kaugusel basseini lähimast seinast, kui on reljeefi loomulik kalle – laskuda piki nõlva. Selle loomiseks on vaja kaevata auk mõõtmetega 1000 x 1000 mm ja sellise sügavusega, et drenaažikaevu põhi oleks 500 mm allpool basseini põhjas oleva tühjendusava taset (minimaalne sügavus – 1500 mm). Drenaažikaevu sisestatakse äravoolutoru, kaevu põhi täidetakse killustikuga piki äravoolutoru väljalaskeava alumist osa (killustikupadja minimaalne paksus on 200 mm). Drenaažitoru kaela kohale on paigaldatud metallkorpus – põhjata kast, selle ühel küljel on äravoolutoru läbimõõduga süvend, siis on äravoolukaev täielikult kaetud suurte telliselahingu, betooni või munakivide fragmentidega. Valmis drenaažikaevu peal asetatakse metallist või puidust kate.

Kui olete drenaažisüsteemiga töö lõpetanud, jätkame tööd basseini põhjas. Kõigepealt valatakse kogu auku põhja pinnale 50 mm paksune liivakiht ja rammerdatakse see ettevaatlikult, kasutades tõstmiseks ja langetamiseks käepidemetega puuplokki. Järgmisena moodustatakse killustiku padjakiht 100 mm kihiga, siin sobib ainult väike osa killustikust. Olles kogu kaevu põhja pinna kruusaga katnud, läheme selle ettevaatlikult puust tampooniga üle. Järgmisena pannakse betoon põhjale 100 mm kihiga, pärast selle kõvenemist – traadi tugevdusvõrk ja veel üks betoonikiht, ka 100 mm.

Basseini kausi betoonseinte valamine toimub põhja betoneerimise etapis. Tuleb märkida, et kaevu väljakaevamise etapis seinte lähedale väikese 5-7o kalde moodustamine hõlbustab nende betoneerimist, kuna muld mureneb vähem, suurendades seeläbi nende tugevust. Seinte paneelide raketis paljastatakse pärast betooni paigaldamist seina põhjale, sellesse asetatakse tugevdav võrk ja valatakse betoon, mille sideaine (tsemendi) klass on M500. Kuna betoon valatakse seina raketisse, on vaja seda bajonetti panna – torgata seda korduvalt piisava pikkusega armatuuritükiga nii, et basseini kausi põhjas ja seintel olev betoon sulanduks, s.t. nende vahel ei moodustunud õmblust. Seinte edasine betoneerimine tuleks läbi viia ilma pikema pausita valamise, bajoneti teostamise ja betooni tihendamise vahel rammeri abil. Betoonikihi paksus basseini kausi põhjas ja seintel peab olema sama, vahemikus 200 kuni 250 mm.

Põhja tasanduskiht ja seinte krohvimine viiakse läbi 10-12 päeva pärast seinte betoneerimist – sel perioodil saavutab betoon vajaliku tugevuse. Hüdroisolatsiooni teostamiseks vajate tasanduskihi lahuse spetsiaalset kompositsiooni – tsemendi ja liiva kuivsegusse (suhe 1: 3) sisestatakse tseresiidiemulsiooni vesilahus (emulsiooni ja vee suhe on 1:10, mida nimetatakse tsereesipiimiks)..

Tseresiidi emulsioon on valge või kergelt kollakas aine, sarnase konsistentsiga hapukoorega, sellel on ammoniaagi lõhn. See koosneb vees lahustatud ookerist, lubjast, oleiinhappest ja alumiiniumoksiumsulfaadist.

Tseresiidipiima ja tsemendi-liiva segust saadud paks kompositsioon asetatakse veega hõõrudes niisutatud basseini põhja betoonpinnale, mis suurendab veekindluse kihi ja betooni vahelist haardumist. Siis võrdub kelluga veekindluse kiht, mille paksus ei tohiks olla suurem kui 25 mm, viimases etapis see on kelluga. Kui betoneerimise ja tasanduskihi ehitamise ajal on palav, päikseline ilm, siis tuleb betoonpinnad katta niiske mähisega, aeg-ajalt niisutada betooni veega ja mitte lasta sellel niiskust kaotada, kuni see tugevneb.

Parem on basseini kausi kaunistada plaaditud materjalidega ja basseinide jaoks spetsiaalsete tsemendiliimidega liimiga – nende materjalide kombinatsioon suurendab basseini veekindlust. Järgnevaks plaatimiseks on vaja eelnevalt ette valmistada krohv, mis on eelnevalt betooniseintele kantud. Selleks tõmmake niiskele krohvile armeerimistraadi tükiga madalad diagonaalsed sooned – need suurendavad plaatide haardumist krohviga ja võite hakata plaate liimima pärast seda, kui krohvi pind pisut kuivab.

Betoonbasseini rajamine kõva pinnasele

Venemaal on kõige tavalisemad savimullad lageraie – neile on basseini ehitamine keerulisem kui mitte taevata liivastel, kivistel või kruusastel muldadel, kuid see on ka võimalik. Savi pinnastele rajatud basseini omanik peaks arvestama, et külmal aastaajal on basseini kaussi äärmiselt keeruline kaitsta kõrge veesisaldusega paisumisega ning perioodiline tõus põhjavee pinnale on äärmiselt keeruline – lõhenemist on keeruline vältida. Allpool on toodud rida abinõusid, mida tuleb võtta basseini ehitamisel kõvadele pinnastele – need kaitsevad basseini läbilaskevõime otsese kokkupuute eest liikuva pinnasega.

Eriti palju tööd tuleb teha basseini betoonpõhja jaoks aluse ettevalmistamisega. Valmistatud vundamendi kaevu põhjale pannakse esimene kiht 200 mm paksust tihedat savi, peal – 300 mm kiht keskmise fraktsiooniga paisutatud savi. Paisutatud savikihi pinna tasandamiseks valatakse sellele 20 mm kiht liiva, pärast tampimist pannakse sellele 40 mm paksused vahtpolüstüreenplaadid, seejärel veel üks 50 mm paksune liivakiht ja lõpuks peen killustik, 100 mm kiht. Teile võib tunduda, et selline basseini kausi alus on väga keeruline, kuid ainult selline “võileib” suudab külmal aastaajal tõhusalt täita siiberi rolli kõvenevatel muldadel..

Basseini põhja ja seinte betoneerimine toimub sarnaselt mittepoorsele pinnasele basseini ehitamise tehnoloogiaga. Pärast seinte valamise lõpetamist tuleb need väljastpoolt katta kuumutatud bituumeniga ja liimida selle abil kogu basseini seinte välispind armeeritud pvc-kilega (keskmine hind – 30 rubla m²). Kihi kiht hoiab ära betoonseinte haardumise maapinnaga, kui see talveperioodil paisub, selle tagajärjel libiseb pinnas mööda seinu ega kahjusta neid. Pärast pvc-kile liimimist jätkame õlise savist lossi moodustamist basseini betooniseina ja kaevu vahel – kaevu seintel peaks olema kalle nii, et alumises osas oleks betoonseina ja kaevu vaheline kaugus 250 mm, ülemises osas juba 350 mm. … Tiheda rasvase savi vahekiht blokeerib mulla küllastumist veega basseini seinte lähedal, vähendades sellega pinnase turset nendes piirkondades ja vähendades põhjavee survet basseini kausile.

Talveperioodil on vaja basseini põhja täiendavat kaitset külmumise eest – kui lumine talv õnnestub, siis sobib lumi loodusliku isolatsiooni rolli, s.o. see tuleks koguda ja täita basseini kaussi. Kui talv on lumeta, on vaja põhjale asetada esimene vahukiht või vahtpolüstüreenist plaadid, katta need pealmise paisutatud savikihiga..

Basseinivee töötlus

Tänapäeval on turul saadaval suures valikus erineva suuruse ja otstarbega basseinide seadmed. Selle eesmärgi järgi saab selle jagada vajalikuks, mille hulka veepuhastussüsteem kuulub, ja täiendavaks, mis on mõeldud suplejate mugavuse suurendamiseks..

Kaaludes oma saidil privaatse basseini loomist, ei võta enamik koduomanikke veetöötlussüsteemi paigaldamist arvesse, soovitades lahendada saastunud vee töötlemise probleem lihtsa asendamisega – valada basseini sisu välja ja täita värske veega, puhastades enne uuesti täitmist kunstliku veehoidla kausi. Esimesed kaks või kolm korda tundub see meetod üsna töötav, kuid hiljem, kasvavate veekulude ja basseini kausi ebapiisava puhtuse taustal, hakkab selle omanik otsima sobivaid veepuhastusseadmeid..

Basseinivee sissevõtmiseks ja filtreerimiseks on kaks olemasolevat süsteemi – ülevoolu- ja koorimisseade. Ülevoolu puhastussüsteemiga basseinides asub vesi pidevalt basseini kausi seinte ülemisel piiril ja piki selle perimeetrit on horisontaalne alus, mis on kaetud plastikust restiga. Vesi basseini pinnalt satub kannudesse raskusjõu mõjul ja pumbatakse sunniviisiliselt välja pumba abil alt läbi äravooluava, sealt järjest kogumismahutisse filtriseadmesse, veesoojendisse ja keemilisse veepuhastusjaama, kus vette lisatakse arvutatud osa reagente..

Töödeldud vee tagasivool basseini toimub läbi põhjapihustite. Ülevooluvee puhastussüsteemi eelised: märkimisväärse koguse vee puhastamine lühikese aja jooksul; võimaldab kasutada basseini sügavust 100%. Puudused: kõrge hind võrreldes skimmeri filtreerimise seadmete komplektiga.

Skimmeri vee filtreerimissüsteemis toimub vee sissevõtt spetsiaalsete ülevoolukõlarite kaudu, mis asuvad veeliini tasemel basseini kausi ühel küljel. Sealt suunatakse torujuhtme kaudu vesi filtreerimisseadmesse, vee rõhku selle sisselaskeavas suurendatakse pumba abil. Pärast filtri, veesoojendi ja keemilise puhastuse läbimist naaseb vesi tagasi basseini, sisenedes sinna läbi seinapihustite, mis asuvad basseinikausi vastasküljel asuvate skimmeriga. Eelised: skimeri veepuhastussüsteem on odavam, on monoblokk-skimmereid, mis ei vaja basseini korpusesse paigaldamist (väga mugav, kui basseini ehituse etapis ei arvestatud filtreerimissüsteemiga). Puudused: võrreldes ülevoolu filtreerimissüsteemiga on puhastatud vee maht ajaühikus väiksem, kaugus basseini äärte servast veepiirini peaks olema vähemalt 100 mm.

Basseini veepuhastussüsteemidesse on ehitatud kolme tüüpi filtreid – liiv, kassett ja diatomiit. Liivafiltrite täiteaineks ja peamiseks filtrielemendiks on kvartsliiv, need on kõige odavamad ja, võrreldes teiste filtritüüpidega, suured. Kassettfiltrid sisaldavad oma kehas polüpropüleenmembraane, need on filtreerimiskvaliteedil paremad kui liivafiltrid, pealegi on nende mõõtmed ja kaal palju väiksemad. Diatomaceous maa filtrid on täidetud purustatud, kivistunud mereorganismidega, näiteks mikroskoopiliste vetikate ja väikeste karpidega – selliseid filtreid on akvaariumides juba ammu kasutatud. Neil on palju pisikesi poore, seega on need kõige tõhusamad basseinivee töötlemisel. Mis tahes kirjeldatud tüüpi filtreid saab kogunenud mustusest välja loputada, suunates veejoa vastupidises suunas, s.o. filtrist väljutamiseks. Filtri saastumise aste määratakse manomeetri näitudega, mis on sisse ehitatud filtreerimisüksuse ees olevasse kuuesuunalisse ventiili.

Ülevoolu filtreerimissüsteeme ja liivafiltreid kasutatakse suurte basseinide puhastussüsteemides, mis on mõeldud kümnetele korraga suplevatele inimestele. Privaatse basseini jaoks on üsna sobivad skimmeri veetöötlussüsteem ja kassett- või diatomiidifiltrid.

Ujula kemikaalid ja alternatiivsed veepuhastusmeetodid

Eespool kirjeldatud filtreerimissüsteemid saavad hakkama ainult mehaaniliste saasteainetega, kuid vee täielikuks puhastamiseks ja selle keemilise koostise säilitamiseks suplejatele on vajalik täiendav veetöötlus. Muide, selle rakendamiseks mõeldud seadmed on sisse ehitatud ülevoolu ja skimmeri töötlemise süsteemidesse..

Ujumisbasseinides vee desinfitseerimiseks kõige sagedamini kasutatavad kemikaalid on: UV-kiirguse mõjul stabiliseeritud kloor tablettide (90% aktiivkloor), graanulite (60% kloori) või vedelal kujul (kuni 12% kloori) kujul; pH neutraliseerijad, pH taseme tõstmiseks kasutatakse leelist, selle alandamiseks hapet; algitsiid, takistab vetikate kasvu; flokulant (koagulant) väikseimate suspensioonide kogumiseks vees, mida müüakse vedelal kujul või tablettidena.

Vee desinfitseerimine basseinis toimub ainult stabiliseeritud klooriga, kuna odavam stabiliseerimata kloor laguneb kiiresti ja hävitatakse päikese ultraviolettkiirte poolt. Vee pH taseme perioodiliseks kontrollimiseks on vaja spetsiaalset testerit – normaalseks peetakse pH taset vahemikus 7,2-7,4. Flokulandi järgi rühmitatud saasteainete kogumine toimub kas ülevoolu- ja koorimispuhastussüsteemide veevõtukohtade kaudu või kasutades spetsiaalset sisseehitatud filtriga veetolmuimejat. Graanulite ja tablettide kujul olevad kemikaalid pannakse käsitsi basseini, annus määratakse vastavalt vee mahule, vedelad kemikaalid on ette nähtud automaatseks doseerimiseks süstimiseks filtreerimissüsteemide või sõltumatute, tavaliselt ujuki tüüpi jaoturite kaudu..

Lisaks keemilistele reaktiividele saab vett puhastada ka õrnematel meetoditel – osoonimisega, ultraviolettkiirgusega, ionisatsiooniga ja aktiivse hapniku abil.

Osoonimismeetodil põhinev veetöötlus põhineb osoonil, kuna selle oksüdeerimisvõime tõttu hävivad kõik basseinivetesse tunginud mikroorganismid hõlpsalt ja kiiresti. Osonisaator on ehitatud vee filtreerimissüsteemi, selle tekitatud osoon muundatakse pärast bakterite hävitamist hapnikuks, s.o. ei kahjusta inimest mingil viisil.

Basseinipeegli kohale paigutatud emitterite kiiratavad ultraviolettkiired suudavad mõne minutiga hävitada igat tüüpi mikroorganisme, muutmata vee keemilist struktuuri. UV-kiirguse tekitajate paigaldamisel on vaja erilist professionaalsust, mitte mingil juhul ei tohiks nende töö ajal basseinis viibida – see on nahale ohtlik.

Ioniseerimine võimaldab mitte ainult hävitada enamikku basseinis olevaid mikroorganisme, vaid ka hüübida mikro-mustuse osakesi. Sellise veetöötluse mõte on kogu vee mahu küllastamine vase- või hõbeioonidega. Ionisaator on ehitatud vee filtreerimissüsteemi või asetatud eraldi, osaliselt sukeldunud asendisse basseini küljele.

Aktiivse hapnikuga veetöötluse meetod on järgmine – vette pannakse spetsiaalsed keemilised reaktiivid, reageerides hapnikuga. Vahetult enne basseini külastamist tagab aktiivse hapnikuga töötlemine ujujale mitme tunni jooksul mikrobioloogilise ohutuse. Seda meetodit kasutatakse kõige sagedamini erareservuaarides, avalikes basseinides kasutatakse odavamat kloorimist.

Vahi all

Olemasolevate basseinide lisavarustuse tüüpide hulgas tasub esile tõsta redelit, ujuvat katet või ruloo: kui veehoidla sügavus ületab 1500 mm, hõlbustab redel oluliselt vette sisenemist ja sealt väljumist; katte või ruloode tasapind kaitseb basseinipeeglit lenduva prahi ja tolmu eest, vähendades oluliselt seadme puhastamiseks kuluvat tööd.

Huvitavad lisavõimalused on järgmised: basseini vastuvool, mis loob ujujale tugeva vastuvoolu ja suurendab treenimise tõhusust; hüdro- ja õhumassaaž, mis võimaldab teil luua basseinis mullivanni efekti; kosed ja geisrid. Öösel muudab mitmevärviliste veealuste prožektoritega valgustus basseini muinasjutuks ja suplemine ise on ebaharilikult lummav!