DIY elektriliste puuride remont

Kui tüütu on see, kui külviku, mis tahes koduse käsitöölise truu ja asendamatu abiline, äkki ebaõnnestub. Oleme koostanud väikese teatmiku, milles kirjeldasime elektriliste puuride tüüpilisi rikkeid ja kuidas neid ise parandada..

Kuidas varuosi valida?

Külviku lahtivõtmisel ja hooldamisel võite ilmneda, et mõned osad on kulunud ja vajavad väljavahetamist. See on üldine tava, aga te ei tohiks proovida asendada kolmandate osapoolte komponente või, mis veelgi hullem, otsida keerulisi lahendusi. Tüüpiline ja jäme viga on see, kui katkise standardnupu asemel kinnitatakse käepidemest välja tavaline lülituslüliti. See häälestamine pole ohtlik ja seda tuleks vältida.

Külviku sisemine struktuur: 1 – võrgukaabel; 2 – mürasummutuskondensaator; 3 – käivitusnupp; 4 – elektrimootori staator; 5 – mootori laager; 6 – harjadega harjahoidjad; 7 – rootori kollektor; 8 – puuri korpus; 9 – tiivik jahutab elektrimootorit; 10 – nupp tava- ja šokirežiimide vahetamiseks; 11 – käigukasti korpus; 12 – reduktor; 13 – padrunlaagrid; 14 – tagastatav kevad; 15 – külvikut hoidv padrun

Lisaks on tänapäeval elektritööriistade varuosade turg saadaval ja ulatuslik. Kui ostsite tööriista suurest ketipoest, leiate suure tõenäosusega ka sealt kõik remondiks vajaliku: alates nuppudest ja harjadest kuni mootorirotorite ja käigukasti osadeni..

Kõik, mida vajate, on külviku tootja ja mudeli täpse nime kindlaksmääramine, see teave on tüübisildil kohustuslik. Probleem on selles, et sama mudeli erinevatel modifikatsioonidel võivad olla nii ühilduvad komponendid kui ka täiesti sobimatud. Keskenduge välimusele, ärge olge laisk, et selgitada välja asendatava osa peamised mõõtmed ja mõõtmed.

Ajamimehhanismi komponentidega on kõik suure ühendamise tõttu mõnevõrra lihtsamad: laagrid on tähistatud eraldajate kaitserõngastele ja hammasrattad on tembeldatud nomenklatuurikoodidega. Praktika näitab, et saate korjata varuosasid tööriista kõigile populaarsetele mudelitele, sealhulgas professionaalse tööriista välismaiste seeriate esindajatele. Erandite kategoorias on ainult üle 30-aastased puurid, kuid isegi nende jaoks on doonori leidmine täiesti võimalik.

Elektrilised rikked

Alustame tavaliste rikete kirjeldamist elektriliste ja lülitusdetailidega. Peaaegu iga külviku elektriruum asub käepidemes, kus asub nupp. Sellele pääsemiseks peate enamasti külviku täielikult lahti võtma. See pole keeruline, kuid korpuse eemaldamine võib olla keeruline: lisaks mõnele kruvile hoitakse seda riivide peal. Kui juhtum on poole võrra vähenenud, pidage meeles elementide ja juhtmete asukohta või, veel parem – pildistage, sest paigutus võib olla väga keeruline.

Elektriliste rikete peamine sümptom on see, et külvik lihtsalt ei lülitu sisse. Proovige toitejuhet nupuga vajutatud kohas teisaldada kohas, kus see juhtumist välja tuleb: selles kohas on südamiku murd põhjustatud 90% kõigist tõrgetest, kui see ilmneb, annab külvik elumärke. Elektrikatkestuse saate tuvastada ka helistades.

Teine levinum rikke põhjus on nupu või tagurpidi lüliti rike. Proovige kommuteerimiseks helistada kontaktidele, mille külge juhtmed on ühendatud. Defektne nupp saab asendada, võite proovida seda parandada. Kruvides lahti paar väikest polti, mis hoiavad keha kokku, saate juurdepääsu sisekülgedele. Hinnake lamellide seisukorda (need võivad olla kulunud või oksüdeerunud), kontrollige väljutusmehhanismi, trükkplaadi puhtust ja põhikontaktide põletusi.

Nupu sees oleva väikese trükkplaadi või potentsiomeetri rikkeid, mis toimivad kiiruse regulaatorina, ei saa iseseisvalt ravida. Sel juhul puur ei lülitu üldse sisse või töötab täielikult funktsionaalse kontaktgrupiga või töötab püsikiirusel. Nuppu tuleb muuta.

Ärge unustage kontrollida ka klemmide kroppimise usaldusväärsust, isolatsiooni terviklikkust, oksiidide olemasolu kontaktidel. Puuri elektriline vooluring on äärmiselt lihtne, peamine on meeles pidada juhtmete ühendamise järjekorda.

Mootori probleemid

Vähem levinud probleemide klass on külvikuga töötamisel tekkiv kõrvaline müra. See võib olla nii pragune kui ka lein. Selles olekus pole mõtet külvikut käitada, mootori rike on ilmne.

Külviku elektrimootor on ühefaasiline kollektor, korpuse eemaldamiseks tuleb see ka kaheks sümmeetriliseks osaks lahti võtta. Võimsama klassi instrumentide jaoks on kere keskosa valmistatud ühes tükis nagu nurklihvijatel. Selle saamiseks peate esikäigu reduktori lahti keerama ja käepideme täielikult eemaldama.

Kui külviku sisselülitamisel on tagumise ventilatsioonigrilli kaudu selgelt nähtav elektrikaar ja mootor sumiseb, on probleem kulunud või äraharjatud harjad. Erinevates mudelites saab juurdepääsu nende asendamisele nii korpust üldse lahti võtmata kui ka eranditult seestpoolt. Asendusharjade valimisel pöörake tähelepanu nii mõõtmetele kui ka ristlõikeprofiilile. Mõnikord on mõistlik ajutiselt panna pintslid, mis on jäänud pärast eelmist väljavahetamist, kuid pole täielikult kulunud. Nende paigaldamisel pange tähele, et erinevatest külgedest pärit harjade puhul võib libisemise nurk ja tihedus erineda, ärge ajage segadusse.

Mootori armatuuril on õhukeste lamellidega kollektor, mille kaudu vool kandub mähistesse. Selles piirkonnas pole lubatud mustus, süsiniku ladestumine ega tugev oksüdeerumine. Pühkige kollektor maha lahustis leotatud puhta lapiga ja vajadusel hõõruge mitu korda peene liivapaberiga. Kui mähiste juhtmed pole ülekuumenemise tõttu lahendatud, saab ühenduse taastada POS-40 joodisega.

Muidugi võivad mootori rikked põhjustada ka tööriista täieliku rikke, näiteks juhul, kui mähised on katki või lühis. Sel juhul külvik kas ei lülitu üldse sisse või seisma jäädes “kallutab”. Staatori või rootori kahjustusi on võimalik kindlaks teha, järgides sulanud musta värvi laki jälgi või tehes pidevuse testi. Varuosadena on saadaval nii staator kui ka tiiviku armatuur.

Käigukasti hooldus ja remont

Peaaegu iga külviku lahtivõtmise korral on mõistlik käigukasti uurida, et hinnata ülekandeosade seisukorda ja kulumist. Enamiku kodutööriistade jaoks on käigukast äärmiselt lihtne ja koosneb kahest lamedast käigust, mis on valmistatud kõvast plastikust või metallist. Proovige vänta käike, blokeerides mootori spindli, hinnake tagasilööki ja ületamise tõenäosust erinevates ülekandepunktides.

Professionaalsel tööriistal võib olla nii vahetatava ülekandega käigukast kui ka reguleeritav ülekoormusidur. Mõlema elemendi rikked on täiesti visuaalsed, nad lihtsalt lakkavad oma funktsioone täitmast. Kahjuks pole neid osi praktiliselt parandatav ja seetõttu pakutakse nende modulaarse väljavahetamise võimalust..

Hammasrataste vahetamiseks vajate ringikujulist eemaldajat. Ärge kaotage võtit käiku eemaldamisel, asendamist on keeruline leida. Käigukasti lahtivõtmisel on soovitatav armatuur täielikult eemaldada, et kontrollida sujuvat käitamist ja laagrite lõtku. Ära saab kasutada eraldaja kaitsekatete eemaldamiseks, et visuaalselt veenduda, et see on terve. Laagrid asendatakse külmpressimisega; toruna on parem kasutada vasktoru või pikisuunalise puuploki.

Pärast käigukastiga töö lõpetamist eemaldage ülejäänud määrded ja täitke käigukast uue molübdeenipastaga umbes 2/3 mahust. Veenduge, et remondiprotsessi ajal ei satuks külviku sisse võõrkehi ja pange need tagasi vastupidises järjekorras..

Puuripadja vahetamine

Ja lõpuks, kõige triviaalsem probleem: külvik pöördub padrunisse, kinnituskiirus on muutunud väga madalaks. Ja kõigil pole aimugi, kuidas kassett asendamiseks eemaldada..

Alustame kõige keerukamate näidetega: üle 600–800 W võimsusega puuride korral võib padrunil olla kiilkoonus. Spindel on valmistatud puksist, millesse sisestatakse kolbipadja vars. Selle eemaldamiseks peate leidma hülsi küljelt augu, sisestama sellesse võimsa kruvikeeraja ja torkima varre otsa, surudes selle välja. Kui auku pole, kinnitatakse hülss otsakusse ja padrunile rakendatakse puuriploki kaudu haamriga kergeid lööke. Sel juhul vahelduvad puhumised diametraalselt vastupidistes punktides neljast küljest.

Väikese võimsusega puurimisel on spindli otsas parem parempoolne keerme, mille külge kruvid kruvitakse, ja vasakpoolse keermega keskele auk, millesse šunteeritakse polt. Sellel poldil on ruudu või Phillipsi kruvikeeraja pea ja see tuleb eemaldada. Seejärel, blokeerides mootori tiiviku naelaga, proovige kassetti terava, kuid mõõduka jõuga vastupäeva lahti rebida. Kui niit keeb, tuleb spindel spindli ja käitatava hammasratta kinnitamiseks küljest lahti võtta..