Tööriistades olevad patareid ebaõnnestuvad sageli varem kui mehhanismi osad. See artikkel aitab sellist probleemi lahendada, selles räägime teile oma kätega patareide ümberehituse ja remondi saladustest ning ka mõnedest võimalustest nikkel-kaadmiumpatareide eluea pikendamiseks..
Parandusprofessionaalide jaoks, kes kasutavad patenteeritud tööriistu, on akud lihtsalt kulumaterjalid. Aja jooksul aku maht väheneb ja seda lihtsalt muudetakse, kuna komponente on üsna lihtne leida. Kuid see ei kehti odavate tööriistade kohta: vahel on peaaegu võimatu sobivat akut leida, jääb kas tööriistaga hüvasti jätta või ise remontida..
Aku rikke põhjused
Vaatamata akude mitmekesisusele on neil kõigil tüüpiline seade ja neid on lihtne parandada. Plastkorpus on lihtsalt välimine kest. Selle sees on kimp 10, 12 või 15 seeria ühendatud 1,2 V nikkel-kaadmiumpatareid akude jaoks, mille kogupinge on vastavalt 12, 14 ja 18 volti. Patareid, mida tavainimesed tavaliselt nimetavad pankadeks, asuvad kahes astmes: ülemises osas on neid tavaliselt kaks, ülejäänud on kompaktselt grupeeritud alumises osas.
Aku purunemine võib olla mehaaniline või elektrokeemiline. Esimene tüüp hõlmab purkide endi või kontaktide ja jootmiskohtade hävitamist, samuti akude vahelist lühist isoleeriva voodri rikkumise tõttu. Sellised purunemised tekivad tugeva šoki või üleujutuse tagajärjel, aku ei näita mingeid elumärke, sisendis puudub pinge. Remondi tegemiseks tuleb aku lahti võtta.
Teist tüüpi tõrked tekivad akude lagunemise, ebaõige kasutamise, ebaõige laadimise ja kasutamise või lihtsalt vanaduse tõttu. Aku pinge on 3–5 V, mis võib pärast laadimist tõusta 8–9 V-ni, millest piisab väga lühikese tööaja jaoks. Kui aku on sellises seisundis olnud enam kui aasta, on tõenäoliselt vaja lahtivõtmine. Muudel juhtudel piisab aku “ülekeeramisest” spetsiaalse protseduuriga.
Aku taastamine “käivitamine”
Patareidega töötamiseks on soovitatav osta laadimis- ja tasakaalustusseade (ZBU) koos kontrolleriga, näiteks HobbyKing ECO6 vms. Selle maksumus on samaväärne uue aku ostmisega, see on kasulik ka igapäevaelus erinevat tüüpi akude laadimiseks ja taastamiseks, sealhulgas sülearvutite ja telefonide jaoks.
Suurte raskustega, kuid ka realistlik on kasutada kahte digitaalset multimeetrit ja väljundis reguleeritava pingega toiteallikat, mis on ühendatud läbi reostaadi. Üks multimeeter voolumõõtmisrežiimis on ühendatud järjestikku toiteliiniga, teine on ühendatud aku klemmidega, et jälgida pinget postidel.
Aku “ärkamiseks” on vaja toiteklemmidele rakendada kahekordset pinget ja seada vool võimsuse väärtusele kolmandikuni. See tähendab, et aku jaoks, mille maht on 2 Ah ja mille pinge on 12 V, on vaja pinget 25 V, vooluga 600-700 mA. Pärast kahe kuni kolmeminutilist laadimist tuleb aku lahti ühendada ja klemmide pinget kontrollida mitu korda intervalliga 10-15 minutit. Kui neil perioodidel ei olnud langust rohkem kui 0,1 V, rakendatakse akule taas suurenenud pinget vooluga 70% võimsusest, seekord on laadimisaeg 4–5 minutit. Pärast “käitamist” peaks aku täielikult välja laskma, kasutades selleks reostaati, määrates voolu väärtuseks 0,5-0,7 A ja laadides. Tsüklit tuleb mäluefekti kõrvaldamiseks korrata 2–7 korda.
Laadija teeb kõik need toimingud automaatselt, kaasa arvatud vajalik arv laadimis- / tühjendustsükleid. Kui ühel või teisel põhjusel on akut võimatu “välja ajada”, teatab laadija sellest ja ühe või mitme kanistri asendamiseks peate korpuse lahti võtma..
Kuidas avada juhtum seda katkestamata
Odavaimatel akudel on kokkupandav korpus, mille alumine ja ülemine pool on pingutatud nelja isekeermestava kruviga. Kuid on ka selliseid korpuseid, mis tunduvad esimesel kontrollimisel kindlana, nende pooled on liimitud või joodetud.
Sellise korpuse avamiseks pange aku oma küljele ja lööge liigendit kummist vasaraga, kontrollides perioodiliselt, kas õmblus on lahti tulnud. Pärast mitu minutit selliseid manipuleerimisi peaks keha lõhenema või liigese kohale ilmub nähtav vahe. Võite sellesse sisestada lõiketera noa nurga all ja haamriga vasaraga pisut sügavamale. Kui teete seda 3-4 küljest, hakkab liimikiht pragunema ja pooled saavad eralduda.
Korpuse lahtivõtmisel jääb aku kimp ülaosale. Sealt eemaldamiseks painutage kontaktplaate veidi. Aku ülaservas võib olla termopaariga pea; selle eemaldamiseks keerake kõige väliste akude plaadid lahti või võtke need lahti..
Akutasandite vahel ja all on kaks isoleerivat tihendit: neid tuleb uuesti kokku panna. Pärast aku parandamist pannakse sellele kork ja pannakse tagasi, ühendades korpuse kaks osa tsüanoakrülaadiga.
Purkide asendamine või nende restaureerimine
Aku kaotab oma mahutavuse ja tühjeneb üksi, kuna kimbus on isegi üks vigane purk. Seetõttu peate kontrollima vooluringi iga elementi, rakendades multimeetri sondid aku klemmidele vastava polaarsusega. “Vaiksetel” akudel praktiliselt puudub pinge, nad ei reageeri nende “töötamisele” ja isegi kõrge (5-7 V) pingega impulsside kuumutamisele. Sellised elemendid vahetatakse uute vastu (need on müügil) või ühendatakse üks aku kahest.
90% juhtudest patareid rikuvad kuivamise tõttu ja neid saab suhteliselt hõlpsalt elule anda. Selleks tuleb negatiivse kontakti lõppu puurida väga väike auk läbimõõduga 0,2–0,25 mm. Selle jaoks piisab, kui valada süstlaga 1-1,5 cm3 destilleeritud veega ja laske elementidel 3-4 päeva toatemperatuuril puhata. Pärast seda võite hakata iga akut eraldi töötama, analoogia põhjal terve akuga. Akut saab tervikuna laadida ja tühjendada; üksikute elementidega töötamiseks ei pea te neid lahti võtma.
Kui aku taastub, lisage veel 0,2–0,3 cm3 destilleerige ja sulgege auk tinaga. Kahjustatud paberikoor on vaja taastada elektrilindiga, seejärel koguda patareid kimpu ja kinnitada need kokku teibi või kuuma liimiga.
Pikaajalise töö saladused
Aku pikema tööea saavutamiseks on mõned lihtsad viisid. Ennekõike ärge kasutage tööriista ega hoidke akut temperatuuril alla 6–8 ° C. Samuti ärge laadige akut üle, kuna see võib üle kuumeneda. Kui võimsus langeb rohkem kui poole võrra, on vaja aku välja vahetada ja iga pooleteise kuu aktiivse töö järel tuleks läbi viia 2–3 täielikku laadimistsüklit..
Kruvikeeraja patareisid saab hoida tühjenenud olekus, kuid parem on seda teha ühendades ZBU-ga sobivas režiimis töötava ühenduse. Seade aitab teil täita ka mitu aku laadimise ja tühjendamise tsüklit aku optimaalsetel hetkeparameetritel..
Kas keegi oskab soovitada, kust leida DIY tööriistade aku vahetuse ja remondi teenust? Vajaksin abi oma tööriista aku vahetamisel ja võimalike remondi vajaduste tuvastamisel. Tänan ette abi eest!