Tee ise-ise lõikamismasin veskist

Nurklihvijaid saab kasutada koos lisavarustusega, sealhulgas omatehtud. Selle juhise järgi saate ehitada väikese raami, mis võimaldab teil tavalise veski muuta tõeliseks pendelsaeks.

Mida võtta nurklihvija

Ükskõik kui suur kiusatus on olemasolevat tööriista kasutada, on siiski parem osta omatehtud tööpinkide jaoks uus veski. See on tingitud asjaolust, et isegi lõikesae hoolikalt läbimõeldud kujunduse korral võtab nurklihvijate eemaldamine ja paigaldamine palju aega, eriti võttes arvesse elektrilise tööriista kohandamist, et säilitada lõike täpsus. Lisaks sellele seatakse sae projekteerimisel kasutatavale veskile veel mitmeid lisanõudeid:

1. Kiiruse reguleerimine. Mitte iga käsitööline ei ole rahul maksimaalse lõikesügavusega, mida tavaline nurklihvija 230 mm kettaga pakkuda suudab. Võib olla ahvatlev kasutada suurema läbimõõduga rattaid, mille jaoks on vaja radiaalse kiiruse saavutamiseks kiirust vähendada..
2. Keha minimaalne pikkus. Liiga pikk tikk või mootori suurenenud pikkus sunnib disainerit konstrueerima pöördliigendi peavarre pika üleulatuvusega, mis suurendab materjali tarbimist ja pöördeploki koormust ning see mõjutab ka joondamise täpsust negatiivselt..
3. Käigukasti minimaalsed üldmõõtmed. Nendega on kõik selge: mida suurem on ringi “puhas” läbimõõt, seda suurem on lõikesügavus. Võrdlevate kulude ja võimsusega bulgaarlaste puhul võib see näitaja märkimisväärselt erineda.
4. Esikäepideme kinnitamiseks mõeldud standardsete aukude olemasolu on kõige olulisem näitaja. Tavaliselt on veskites niit läbimõõduga 12 mm, läbimõõduga 2,5 mm, see on mittestandardne suurus, tavaliselt peavad käsitöölised selle kinnitamiseks kasutama käepidemesse suletud keermestatud tihvti. Kuid paljudes nurklihvijates on augud kaheastmelised, tavaline M10 keerme on peidetud sügavusele – see on ideaalne võimalus.

Muidu on tööriistale esitatavad nõuded madalad. Muidugi on parem mitte eelistada Hiina päritolu “ühepäevaseid” kaubamärke jahvatajaid, piisab suhteliselt töökindlast Intertoolist või Fiolentist, mille võimsus on vähemalt 2 kW.

Projekti üldine kirjeldus

Internetis leiate omatehtud pendli sae valmistamise teemal tohutul hulgal variatsioone. Enamik neist on täiesti sobimatud igapäevaseks kasutamiseks, ehkki leidub ka tõeliselt huvitavaid tehnilisi lahendusi. Pakume üldist raami koos kangiühendusega, mis vastab põhinõuetele töökindluse ja kasutusmugavuse osas. Hoiatame, et selline lavastus nõuab monteerimise ajal hoolikat ja hoolikat suhtumist, kuid tulemus on kindlasti seda väärt..

Aluses on valtsitud terasest raam, mida saab lisaks katta kuumvaltsitud lehega. Masina selle osa kõige olulisem nõue on kõrge jäikus ja kaal piisava stabiilsuse tagamiseks või massiivsele alusele statsionaarselt paigaldatavate kinnitusdetailide olemasolu.

Ideaalis peaks omatehtud saagil olema mehhanism nii kangi pöörlemiseks kui ka avamiseks mõeldud sööda jaoks. Tehase versioonis kasutatakse selleks tavalist veeremiüksuste liigendit ja rööpajuhikuid. Pakume varianti, millel on kaks liigendit, milles löögi õigsuse tagab kompensaatorvedrude jõu valimine.

Masina alus

Kõigepealt peate keevitama nurga terasraami, mille ristlõige on vähemalt 40X40 mm. Laua konkreetne suurus sõltub toorikute massiivsusest ja tööriista mõõtmetest, kuid keskmiselt piisab 40–45 cm laiusest ja vähemalt 65 cm pikkusest..

Piisava jäikuse tagamiseks tuleb lisada vahe- ja nurgavarred. Laua keskele tuleks paigaldada vähemalt üks terasribadest valmistatud täiendav lips, teine ​​- 60–80 mm nihkega tagumisest servast, kuhu kinnitatakse hinge alus. Kogu konstruktsioon on valmistatud keevisliidetega kahepoolse õmbluste keevitamise teel. Raami ülemine tasapind tuleb lehe liibumiseks lihvida.

Lauaraami saab ülalt katta lehtterasest paksusega 2–3 mm. Optimaalselt, kui leht on eemaldatav, peate selleks keevitama 6 mm pikkuste poltide keermestatud osad 12-14 tükki valesse külge, jaotades need ühtlaselt laua pindalale. Leht peaks katma vähemalt 2/3 alusest, alates esiservast. Enam ei vajata, liigendi alus tuleb ikkagi kinnitada otse tugikonstruktsiooni külge.

Pöördmehhanism

Jõuame masina kõige raskemasse ossa – kangi etteandemehhanismi juurde. Selle põhiagregaadiks on automootori ühendusvarras; kulude vähendamiseks on soovitatav osta varuosi selliste kaubamärkide autodele nagu Daewoo või Chery. Võite kasutada ka kasutatud komponente, kuid ilma kaela deformatsioonideta ja ilma tugeva kulumise jälgedeta.

Ühendusvarda lauale kinnitamiseks on vaja umbes 6–7 mm paksusest terasest ribast teha kahvel; see võib olla kas torni kuumalt painutatud või kolmest ristkülikukujulisest killust keevitatud. Siseseinte vaheline kaugus peaks olema võrdne ülemise ühendusvarda pea laiusega. Klambri külgseintesse tuleb puurida kaks koaksiaalset ava, mille läbimõõt vastab ühendusvarda puksi suurusele. Ühendusvarras kinnitatakse kronsteinisse tavalise kolvivarda abil, samal ajal kui servade väljaulatuvad osad valitakse vaheseibidega ja pingutatakse seejärel poldi ja mutriga.

Ühendusvarda kahvlik ots on konstrueeritud selles hoidma sobiva läbimõõduga õmblusteta toru, mille saab asendada sobiva standardse suurusega veerelaagrisse paigaldatud terasvardaga. Viimasel juhul pole vooderdiste paigaldamine vajalik. Ülemine sõlm peaks jääma liigutatavaks; parim võimalus on lihvida insert tolerantsiga umbes 0,02 mm. Parim viis sisestuse valesti paigutamise vältimiseks on kahe kinnitusrõnga soone soonimine. Ühel küljel peaks torul või vardal olema eend kangi kinnitamiseks, mis on hea valik profiiltoru kahe laia terasriba või sektsiooni jaoks. Neid tuleb painutada, võttes arvesse veski kere kuju ja puurida käigukasti poltimiseks kaks auku.

Mehhanismi pöördeliikumise tagab ülemine ühendusvarda pea. Sel juhul liigub ketas tooriku esiosast tahapoole põhja kaldus suunas, mis suurendab maksimaalset käigu pikkust ja lõikesügavust. Avamine toimub alumise pea arvelt: kui juhtimisreserv on ammendunud, kallutab kogu liigend ettepoole ja võimaldab kettal liikuda täiendavalt 80–100 mm. Mõlema liigendi käivitusjõu reguleerimiseks tuleb vedrud sobitada vastava jõuga. Teise võimalusena võime pakkuda mööbli frontide jaoks hüdraulilisi nakke..

Vedrude või tugipostide jõudu on väga lihtne reguleerida, muutes nende eelpinget ja kinnituskõrgust. Ühendusvarda kaela õhukeses osas peate puurima 6 mm aukude rea, mille samm on 15–20 mm. Kuna ühendusvarraste teras on legeeritud ja kuumtöödeldud, peaksite puurimiseks kasutama võidukalt kõvajoodisega betoonpuurit, mida on teritatud klassikalisel viisil, moodustades tipunurga 120 °. Muutes vedrude kinnituspunkte hinge ja laua külge, saate kiiresti saavutada soovitud pinge- ja survejõude suhte.

Kinnitusseade

Masina esiosas on kinnitusmehhanism, mis fikseerib tooriku lõikamise ajal. Lihtsast põikpidurist võib loobuda, kuid usaldusväärset ja ohutut kinnitust, mis tagab kõrge lõiketäpsuse, saab saavutada ainult kruviklambri sisestamisega konstruktsiooni. Sellel sõlmel on kolm versiooni..

Esimene on kasutada doonorilt eemaldatud standardset lõikeketast. See valik on hea selle lihtsuse poolest, kuid selliste komponentide leidmine on väga keeruline. Sellegipoolest, kui ostate kogu komplekti koos pöörleva laua ja gradueeritud nurkskaalaga, on omatehtud masina kasutamise lihtsus üks suuremaid..

Teine võimalus on kasutada lukksepa vise. Tänu pööratavale alusele saate isegi lõikenurka seada, samal ajal kui tooriku fikseerimine on kõige usaldusväärsem. Selle meetodi peamiseks puuduseks on horisontaalse võrdlustasandi puudumine, osa tuleb iga paigaldusega kontrollida või eraldi statiivi ehitamiseks kontrollida. Samuti suurendatakse pinkpuldi kasutamisel oluliselt tooriku kõrgust. Seda saab kompenseerida ainult klambri tõstmisega, milles pöördtelg on kinnitatud sobivale kõrgusele.

Kolmas viis on klambri valmistamine ise. Selleks on vaja vähemalt 2 mm sammuga trapetsikujulist kruvi ja laua esiosa külge keevitatud sama tüüpi mutrit. Survepiirikuna võite kasutada tavalist nurkterasest detaili, mille külge kruvi kinnitatakse tõukejõulaagri abil või libiseva kinnituse abil.

Elektriühendus

Omatehtud lõikesae kasutamisel on äärmiselt ebamugav pidevalt tööriista tavalist toitenuppu fikseerida. Seetõttu välistatakse see reeglina elektriahelast kas mehaanilise blokeerimise või juhtmete lühise kaudu..

Statsionaarsete metallitöötlemisseadmete kasutamise ohutuseeskirjad nõuavad juhtelementide lülitamist pingega 12 või 24 V. Seega lisatakse elektriskeemile odav impulsstrafo ja modulaarset tüüpi vahekontaktor. Elektriseadmeid saate paigutada tavalisse kilpi, mille DIN-rööp on kinnitatud laua taga.

Lülitusmeetoditest on kõige eelistatavam kasutada mittelukustuvat pedaali, see on kõige turvalisem lülitusseadme tüüp. Võite kasutada ka möödavooluga tavalist nuppu “Start-Stop”, kuid selles versioonis on parem lisaks paigaldada hädaolukorra seenenupp..

Kohandamine ja muutmine

Peamiste saeüksuste kokkupanekul on vaja masinat reguleerida. See koosneb kahe võrdlustasandi ja lõikeketta joondamisest üksteise suhtes.

Kinnituse korral võtab osa ruumis teatud positsiooni, mille määravad risttala piir ja laud. Samuti võib horisontaalseks positsioneerimiseks kasutada täiendavat pealisehitust, nagu ka kumera otsa korral. Kuna seda taset ei saa reguleerida, seatakse lõikeketta ketas selle suhtes lukksepa ruudu abil. Lõiketasapinda on võimalik kallutada ainult siis, kui deformeeritakse hoobimehhanismi see osa, mille abil veski on hinge külge kinnitatud.

Põikpiduri puhul paigaldatakse see viimati, viies survetasapinna ketta suhtes, mis on eelnevalt paigaldatud risti laua tasapinnaga. Selleks piisab, kui kinnitada poltide peatus masina aluse külge suurema läbimõõduga aukude kaudu.