Sokli viimistlus looduskivile

Keldri ja loodusliku kivi vaheline rist on viimase jäljendus. Pakume ülevaadet seda tüüpi viimistluse teostamiseks kõige tavalisematest tehnikatest, nende eelistest ja nõrkustest, samuti soovitusi oma kätega töö tegemiseks..

Mis on jäljenduskivi

Looduslik kivi, olgu see siis raiutud graniit või fassaadiplaadid, nõuab müürilaotjana erakordset vilumust. Sellise viimistluse hind on väga kõrge, kuid just seda tüüpi vundament näeb välja kõige loomulikum ja kindlam. Kui te ei võta arvesse kivikatte füüsilisi ja mehaanilisi omadusi, vaid ainult selle välimust, on olemas viimistlusmeetod, mis võib kivi üsna usutavalt jäljendada.

Me räägime spetsiaalsetest kunstilistest meetoditest, mille eesmärk on anda krohvipinnale müüritise ilme. Sügavate soonte võrgu tõttu teostatakse müüritise visuaalne jäljendamine, kas killustik või raiutud kivid. Samal ajal töödeldakse õmbluste vahelisi tasaseid alasid ka tehnikate komplekti abil, sest isegi väga kvaliteetsete töödeldud kivide pind ei saa olla täiesti tasane.

Selle tehnika peamiseks eeliseks võib nimetada arendamise kättesaadavust ehituses alustajatele, kes pole krohvimise ja värvimise alal eriti kogenud. Sokli kivi on võimalik simuleerida kõige primitiivsemate tööriistade abil, samas on alati olemas vea varu: kui välimus pole rahuldav, saab krohvi uuesti tasandada ning seejärel tekstuuri ja vuugisegu uuesti peale panna. Siiski on olemas professionaalseid tehnikaid, mis nõuavad krohvisegu ja mitmete spetsiaalsete seadmete koostise hoolikat valimist..

Kivist sokli imiteerimise miinused on samad, mis tavalisel krohvil: kõrge hügroskoopsus, madal külmakindlus, kalduvus sambla ja piiratud ventilatsiooniga vetikate võsastumiseks. Enamikku neist “haigustest” on spetsiaalsete ehituskemikaalide abil üsna lihtne kõrvaldada, sest isegi kõrgeima kvaliteediga materjalide kasutamisel erineb viimistlus loodusliku kivi hinnas äärmiselt soodsalt.

Kasutatud krohvlahendused

Kipsimitatsiooni kivi jaoks kõige sobivamaks kompositsiooniks peetakse kaubamärgi M150 kaubanduslikku liivabetooni, segatud W / C suhtega mitte üle 0,35. Täiteainena sobib kõige paremini fraktsioonist 1–2 pestud jõeliiv..

Omaette krohvimiseks mõeldud mördi ettevalmistamisel peaksite kasutama vähemalt M400 klassi tsementi suhtega täiteainega vähemalt 1: 4,5 või klassi M500 suhtega 1: 6. Liiva tuleb hoolikalt ette valmistada: puhastada orgaanilistest lisanditest, kuivatada ja sõeluda läbi sõela, mille avaus on 2-3 mm.

Soovitatava W / C suhte korral pole segu piisavalt plastiline, soovitatakse selle liikuvust suurendada, lisades veele pindaktiivseid aineid suhtega umbes 0,02% massist. Samuti on näidatud külmakindluse modifikaatorite kasutamine, mis tagavad suletud pooride struktuuri tingimustes, kus segu vibratsiooni abil tihendamine on võimatu. Nendel eesmärkidel on kõige sobivam kasutada kaaliumi ja naatriumsilikaatide vesilahuseid..

Täiteaine osa on võimalik asendada peeneteraliste fraktsioonidega poorsete materjalidega (perliit, vermikuliit), kui on teada, kuidas sellised kandjad mõjutavad lõplikku välimust. Keldri viimistluse soojasäästlike omaduste parandamine on täiesti õigustatud tava, kuid siiski tuleks vältida vahtpuru lisamist lahusele.

Vundamendi ettevalmistamine enne viimistlust

Keldri viimistlemiseks on kaks erijuhtu – soojustusega ja ilma. Tuleb mõista, et igal juhul peab betoonpinnal olema kärbitud tasapinna tugevdus, mis hoiab ära pragude tekkimise. Nende välimus valmis viimistluses annab pragude mustri tõttu välja loodusliku kivi võltsingu, mis pole tüüpiline müüritise puhul.

Niisiis, välimist tasapinda saab tugevdada terasest armeerimisvõrguga, mille rakk on suurusjärgus 150-200 mm, mis on paigaldatud betoonikihisse, mille kaitsekiht on vähemalt 20 mm. Kui vundamendi taset pole tugevdatud, paigaldatakse võrk välimise krohvikihi sisse. Sellisel juhul on hädavajalik eelnevalt pihustada umbes 10-15 mm kihiga ja seejärel võrk kinnitada. Sel juhul on parem valida väiksem lahtri suurus – umbes 120-150 mm.

Isoleeritud keldri ettevalmistamisel kasutatakse klaaskiust fassaadivõrku. See on laotatud kahte kihti: esimene kohe pärast 20 mm paksust eelpihustamist, teine ​​- veel 20 mm pärast. Pärast teise armeerimiskihi paigaldamist kinnitatakse krohv “koorik” läbi isolatsiooni, kasutades vahedetailiga kettasüüte. Viimane ettevalmistamine – viska veel 25–30 mm krohvi, seega suureneb krohvi lõplik paksus 70 mm-ni.

Ettevalmistavaid kihte saab visata nii mööda tuletorne kui ka ilma nendeta, viies baasjoone joonega piki kai. Viimane krohvivalu viiakse läbi ilma põhjaliku hõõrumiseta, kuid sügavad praod ja tühimikud pole lubatud, läbi mille õhk ja niiskus võivad armatuurielementidesse tungida. Krohvi hoitakse 4 nädalat, pärast seda, kui pinnalt on murenenud täiteosakesed eemaldatud, kaetakse see 1–2 kihiga kvartsist tugevdava pinnasega. Pind on nüüd dekoratiivseks viimistlemiseks täiesti valmis.

Krohvimine

Viimane krohvikiht, mis kaunistatakse kivi jäljendamiseks, teostatakse sama kompositsiooniga, mida kasutati ettevalmistamisel. Kõige usutavama välimuse saavutamiseks on vaja ühendussügavust umbes 15–20 mm, samal ajal kui vuukide põhja peaks jääma umbes 10 mm paksune kogu kiht. Seega pihustatakse kogu kihiga umbes 30–35 mm..

Viimistluskihi jaoks pole hoolikas joondamine eriti oluline, palju kriitilisem indikaator on valatud tihedus ja selle põhjalik tihendamine. Sel põhjusel on soovitatav kasutada krohvimiskopa asemel kellu või kellu. Lükates krohvist kihtide kaupa ettevaatlikult läbi, tuuakse välja ühine tasapind, mis on tasandatud puhtalt visuaalselt.

On optimaalne, kui viimistlustöid teostab 2-3 inimest. Üks teostab viimistluskihi pealekandmist, teised kaks teostavad ja teostavad tekstureeritud pinnatöötlust. Kui selline toimimisstrateegia pole võimalik, tuleks krohv läbi viia 3,5-4 m lõikudes², lõppude lõpuks peaks dekoratiivne töötlemine toimuma veel värske krohvikihi peal.

Liitumis- ja arveldusmeetodid

Pärast kuivamist muutub tsementkrohv teraliseks ja peeneks, mis pole enamiku kivimiliikide puhul päris loomulik. Tekstuuri kaotamine ja vuugide kasutamine on viimistlusprotsessi kõige loovam ja õrnem osa, mis määrab välimuse usutavuse..

Nõutakse, et pind oleks omandanud mõnevõrra läikiva kile, mis on võimalik, pigistades pinnale väikese osa lahustunud tsemendist. Parim viis selle efekti saavutamiseks on piserdada värskelt kantud lahus väikese koguse veega ja katta pind umbes 10-15 mikroni paksuse kilega. Kile pannakse pinnale ja veeretatakse pingutusega kõva rulliga, ilma voldid silutamata. Samal ajal on läbipaistva kesta kaudu selgelt näha, kuidas tsemendipiim pinnale koguneb.

Kile valtsimisel surutakse see suure tiheda käsna või kaltsuga ebaühtlaselt, määrates primaarse pinna reljeefi. Seejärel hoitakse kilet 15–20 minutit ja rebitakse pinnalt horisontaalsuunas ära. Peate tegutsema ettevaatlikult, nii et viimistluskiht ei jätaks alust.

Täiendavat hulka tekstuuri saate lisada järgmistel viisidel:

1. Niiske käsna või pintsli abil pühkige kergete liigutustega reljeefi kõige väljaulatuvamad osad.
2. Fliisne rull, millega tulevaste “kivide” servad kergelt rullida.
3. Juhuslikesse kohtadesse tõmmatud spaatliga moodustades sõlme, mis jäljendavad laastu.
4. Tekstuuriga PVC-kile või silikooniga immutatud kangatükk.

Kui üldine tekstuur ja reljeef on sätitud, tikitakse pind tikitud. Kõige lihtsamal juhul tehakse seda liistu või terava värvipintsli käepidemega. Liitmise saab teha kas joonlaua all või juhuslike joontega, mis moodustavad korduva mustri.

Vagude kraapimisel hakkavad nende servad murenema ja murenema. Õmbluste loomulikumaks muutmiseks eemaldatakse kobestatud krohv metalli või kõva sünteetilise pintsliga. Samuti on võimalik õmblused läbi torgata pehme pinnaga, sileda pinnaga. Tuleb meeles pidada, et õmbluste jooned ei tohiks ristuda reljeefi suurte väljaulatuvate osade või süvenditega, mis loodusliku viimistluse korral ei lähe kunagi kivilt kivile.

Alternatiivne meetod vuugide paigaldamiseks on spetsiaalsete šabloonide kasutamine. Need kantakse krohvile kohe pärast tekstuuri pealekandmist, olles eelnevalt niisutanud sisepinda veega, seejärel koputanud vasaraga. Saadud mulje on peaaegu täielikult valmis vuukimine, jääb ainult kontrollida, kas õmblused on defektide osas ja need kõrvaldada. Selle meetodi puuduseks on mustri kordamine ja külgnevate alade õmbluste joondamise raskus..

Simulatsiooni lõplik töötlemine

Peaaegu ühelgi loodusliku kivi tüübil pole ühtlast halli värvi. Kivimi väljanägemise jäljendamiseks peaksite kasutama lateksfassaadivärvi, mis on toonitud mitmes toonis telliskivipunast kuni liiva või mustani..

Värv kantakse mitme kihina, kattudes üksteisega ja seejärel rulli rulli abil värvi segamiseks osaliselt lahti. Kui väljakujunenud värvikoostis ei vasta ootustele, võite oodata kuivamist ja kanda mitu kihti olemasolevate peale. Kivide fotode hulgast on toonimiseks põhitoonide valimine üsna lihtne, oluline on üks asi – mitte kasutada liiga erksaid ja küllastunud värve.

Teralisuse simuleerimiseks on kaks tehnikat. Esimene on väikeste tilkade lahjendatud värvi pihustamine harjaga. Teine meetod on rulli kerimine pika uinakuga, värviga veidi niisutatud, 20-30 cm kaugusel viimistluspinnast.

Võite lisada paatinafektiga õilsama ilme. Selleks vajate väga heledat värvi värvi ja pikka harjastega laia pintslit. Tema abiga, kergete libisevate liigutustega, rakendatakse jäljendit kõige väljaulatuvamatele osadele, oluline on ainult mitte üle pingutada valgustusega.

Kui kivide värvimine on möödas, peaksite eemaldama õmbluste seest värvi jäljed. Siin toimub peitsimine ühetaolises toonis, samal ajal kui tumedam on toonimine, seda märgatavamad on õmblused ja seda silmatorkavam on nende visuaalne sügavus. Kui kogu krohvipind on kaetud vähemalt 1–2 värvikihiga, saab alust usaldusväärselt kaitsta külma ja õhuniiskuse eest. Täiendav töötlemine on soovi korral võimalik, et anda kividele läikiv läige, mille jaoks on optimaalne sügava läbitungimisega krunt..