DIY piksekaitse

Artiklis käsitletakse omaenda kätega piksekaitse korraldamise kriitilisi hetki, mis vajavad erilist tähelepanu. Neist on kasulik teada isegi siis, kui kolmandate osapoolte spetsialistid teevad välkkiiret.

DIY piksekaitse

Maandus

Et kaitsta end välkkiire elektrilahenduse eest, peame lahendama kaks probleemi. Esimene on püüda selline tühjendus. Ja teiseks, saatke ta kodus turvalisse kohta. See turvaline koht on maapind. Me alustame sellest.

DIY piksekaitse

Foto näitab väikese hoone võib-olla kõige populaarsemat maanduskujundust. Sellel konstruktsioonil on kolm maandusjuhti, mis asuvad võrdkülgse kolmnurga nurkades. Tegelikult pole see dogma. Ja maandusjuhtmete arv võib olla erinev, ka nende suhteline asend. Kõige tähtsam on see, et selline disain tagab usaldusväärse maanduse. Kõige olulisemad maandusparameetrid on määratletud selliste dokumentidega nagu PUE (elektripaigaldise reeglid, peatükk 1.7) ja GOST (GOST 12.1.030-81 “Elektriohutus. Kaitsev maandus. Nullimine”, GOST R 50571.10-96, 5. osa 5. Peatükk 54. “Maandusseadmed ja kaitsejuhid “).

Peamine parameeter, mis räägib maandamise võimalusest kaitsta, on takistus, mis ei tohiks olla suurem kui 4 oomi. Võite leida maanduskonstruktsioone, mis koosnevad ainult ühest maanduselemendist. Tõsi, sellise dirigendi süvendamine on tavaliselt vähemalt 30 m, mida on maamaja saidil võimatu rakendada ilma spetsiaalsete seadmeteta. Seetõttu võetakse ühe maanduselemendi asemel mitu. Elementide arv ja nende sügavus määratakse kindlaks eritingimustega.

Meie riigi keskmiste tingimuste põhjal kasutatakse tavaliselt kolme maanduselementi, mis tuleks matta 3-5 m. Väärib märkimist, et pärast sellise konstruktsiooni paigaldamist on vaja mõõta takistust. Kui see on alla 4 oomi, siis on kõik korras. Kui seda on rohkem, pole vaja ärrituda. Takistuse alandamiseks võib lisada ühe või mitu täiendavat elementi.

Kuidas maanduselemente paigutada

On olemas lihtne reegel, mis ütleb, et maanduselementide vaheline kaugus peaks olema vähemalt kaks korda suurem sügavusest, milleni nad juhitakse. See on võrdkülgse kolmnurga populaarsuse põhjus, see on kõige kompaktsem majutusvõimalus. Tegelikult, kui täidate maanduselementide vahelise vahekauguse nõuet, saab neid isegi rida paigutada.

DIY piksekaitse

Järgmine kõige olulisem küsimus on materjali valik. Põhimõtteliselt, nagu loogika soovitab, saab kasutada ükskõik millist dirigenti. Peaksime arvestama lisaks elektrilistele parameetritele ka seda, kuidas see materjal töökindluse ja ohutuse osas käitub. PES-is on ainult kolm materjali: must teras, tsingitud teras ja vask. Seetõttu on parem, kui otsustate piirduda nendega ja ärge võtke eksperimenteerijatega riske.

Sõltuvalt valitud materjalist peate järgima minimaalseid ristlõikepindala nõudeid. Nii et ümmarguse musta terase läbimõõt peaks olema vähemalt 16 mm, tsingitud terase ja vase puhul – 12 mm. Võimalik on kasutada mitte ainult ümaraid maanduselemente. Võite võtta ristkülikukujulise või isegi nurga. Huvitav on see, et dokumendis on nurk märgitud ainult musta terase jaoks. Musta terase piirangud – ristlõige 100mm2 seina paksusega 4 mm. Tsingitud terase jaoks 75 mm2 3 mm ja vase puhul 50 mm2 vastavalt 2 mm.

Materjali valimisel hinnatakse tavaliselt kulusid, käideldavust ja vastupidavust. Vastupidavuse osas ei ole soovitatav kasutada liitmikke. Fakt on see, et armatuuri ülemine kiht on karastatud, mis mõjutab elektrilisi parameetreid. Lisaks roostetub tugevdus kiiremini. On veel üks eksiarvamus. Nüüd on mustmetallide korrosiooni eest kaitsmiseks palju võimalusi. Seetõttu võib olla kiusatus maandavaid elemente sellise kaitsega töödelda. Seda on keelatud teha lihtsal põhjusel – selline maandus ei toimi, kuid selle kattega isoleerime maanduselemendid pinnasest.

Olles otsustanud materjali üle, tekib veel üks küsimus, kuidas üksikuid maanduselemente õigesti ühendada?

DIY piksekaitse

Ühendus peab olema usaldusväärne, kestma rohkem kui aasta. Üldiselt pole olemas ühte ideaalset lahendust. Keevitust kasutatakse tavaliselt musta terase jaoks. Kui teete poltidega ühenduse, siis iga element korrodeerub ja juhtivuse rikkumise tõenäosus ainult suureneb. Tõsi, keevitatud õmblus muutub korrosiooni osas kõige haavatavamaks kohaks. Seda on täiesti võimalik töödelda kaitsva ühendiga, see ei mõjuta kogu süsteemi vastupidavust.

Ärge keevitage galvaniseeritud terast. Õmbluse juures puruneb kaitsekiht. Teisest küljest, kui kasutate spetsiaalseid ühendusi, mis on valmistatud galvaniseeritud terasest, on ühendus korrosiooni eest kaitstud, mis tähendab, et töökindlus on tagatud. Tehke sama vaselementidega. On olemas ka jootmistehnoloogiaid, kuid need on äärmiselt haruldased ja kallid. Väärib märkimist, et kasutada võib ka roostevaba terast. Samuti on parem mitte keevitada, vaid kasutada poltidega ühendust. Ja tuleb märkida, et seda materjali PES-is ei arvestata..

DIY piksekaitse

Materjal valiti, ühendused otsustati, võite installida. Peate alustama märgistusega. Maanduselementide paigutamise koha valimine. Siin peate meeles pidama, et lähim maanduselement peab asuma vundamendist vähemalt 1 m kaugusel. Samuti pole see vajalik kaugemale, peame ikkagi ühendama maanduse allapoole kuuluva juhiga. Nendes kohtades, kus asuvad maanduselemendid, kaevame augud 0,5–1 m sügavusele, seejärel ühendame need augud sama sügavusega kraavidega. Umbes 3 m pikkuseid maapealseid elemente saab vasaraga vasardada. Kuid kõik sõltub mullatüübist..

Järgnevalt ühendame vertikaalsed elemendid üksteisega. Ühendamiseks kasutatakse tavaliselt linti, lihtsalt ärge unustage ristlõikepinna ja plaadi paksuse nõuet. Pärast maanduskomplekti valmimist peate kontrollima selle terviklikkust ja korraldama usaldusväärse ühenduse allapoole kuuluva juhiga. Siis peate selle katma maaga, mida on soovitav tihendada.

Jah, enne tagasitäidet oleks tore vastupanu mõõta. Sellest, kuidas seda teha, räägime allpool. Vahepeal pidage meeles, et kui takistus on suurem kui 4 oomi, peate mõtlema, kuhu panna teine ​​maanduselement.

Alumine juht

Esmapilgul on element lihtne, kuid sellele on usaldatud kõige olulisema ülesande lahendus – elektrilahenduse toimetamine piksevardast maandusse. Alumine juht peab olema usaldusväärne ja ohutu. Usaldusväärne – see tähendab, et kui elektrivool möödub, ei varise see kokku ja on ohutu – elektrivoolu möödumisel ei kahjusta see nii maja ennast kui ka sellesse paigutatud seadmeid. Sellist allapoole dirigenti pole keeruline teha, kuid selleks on vaja järgida teatavaid reegleid.

DIY piksekaitse

Alustame materjalist, millest madalamate juhtmete tootmine on lubatud. Lubatud on kasutada terast, vaske ja alumiiniumi. Kõige sagedamini kasutatav ümmargune baar või traat. Sellise allapoole kuuluva juhi ristlõige ei tohiks olla väiksem: vase jaoks – 16 mm, alumiiniumi jaoks – 25 mm, terase jaoks – 50 mm. Pöörake tähelepanu alumiiniumile. Vase ja alumiiniumi otsene sidumine pole lubatud. Seetõttu on parem neid mitte kasutada. Ja kui te ei saa ilma selleta hakkama, siis tuleks selline ühendus luua neutraalsest materjalist poltide kaudu. Võib märkida, et terase kasutamisel pole mingeid piiranguid. Alumise juhi kaitsmiseks korrosiooni eest on soovitatav kasutada galvaniseeritud terast.

Madalam juht asetatakse piki piki piki piki piki piki piki piki maad paiknevat horisontaalset või vertikaalset sirget. Alumisjuhtme ühenduste arv tuleb minimeerida. Ja kui sellised ühendused on vajalikud, peavad need olema usaldusväärsed. Keevitamine, kõvajoodisega jootmine ja poltide kinnitamine on lubatud.

Alumine juht kinnitatakse otse seinte külge. Kui need on valmistatud mittesüttivast materjalist, siis on lubatud madalamate juhtmete paigutamine mitte ainult seinale, vaid ka seina. Kui sein on valmistatud põlevmaterjalist, on tulekahjuoht; elektrilahenduse läbimisel võib madaljuht soojeneda ohtliku temperatuurini. Seetõttu asetatakse põlevmaterjalide korral allapoole asetsev juht seinapinnast vähemalt 10 cm kaugusele. Asetage allapoole olevad juhtmed akendest ja ustest eemale. Kui see pole mingil põhjusel võimalik, tuleks selles piirkonnas kasutada kõrgepingeisolatsioonis madaljuhet. Ärge asetage juhtmeid allapoole.

DIY piksekaitse

Madalate juhtmete arv sõltub kaitstava objekti kujundusest, maamaja kujust ja suurusest ning vajalikust kaitseastmest. I kõrgeima kaitseastmega peaks allapoole asetsevate juhtmete vahekaugus olema keskmiselt 10 m. Kaitseastme IV korral on keskmine kaugus 25 m. Mitmed allapoole asetsevad juhid on paralleelsed elektriühendused, mis tähendab, et iga juhi kaudu voolav vool on väiksem. Selle tagajärjel väheneb sellise juhi kuumutamine elektrilahenduse läbimise ajal, mis vähendab tuleohtu.

Mitme allapoole kuuluva juhi olemasolu vähendab ka muud välgu kahjulikku mõju. Kui elektrilahendus läbib allapoole kuuluva juhi, tekib tugev elektriväli, mis põhjustab majas asuvates võrkudes ja seadmetes esile kutsutud ülepinge. On selge, et voolu vähenemine juhis vähendab ka elektrivälja tugevust.

Reeglid lubavad ehituselemente kasutada elektrijuhtmetena. See võib olla hoone metallraam, muud metallielemendid. Isegi hoone tugevdamine või metallist fassaadi kate. Peaasi, et elementide elektriline järjepidevus oleks usaldusväärne ja vastupidav. Nii näiteks peetakse tugevdamiseks piisavaks, kui 50% kõigist horisontaalsetest ja vertikaalsetest vardadest on keevisliited. Fassaadikatte elementide paksus peab olema vähemalt 0,5 mm. Ainult looduslike allapoole kuuluvate juhtmete kasutamine võib olla riskantne, kuid koos varustatud eraldi allapoole kuuluva juhiga võite hankida mitu allapoole kuuluvat juhet korraga ja seetõttu on eelpool käsitletud eelistest kasu..

Tuleohtlikke aineid kandvaid torujuhtmeid ei saa kasutada maandusjuhtmetena ega ka maanduselementidena. Maamajas on need gaasitorud ja kanalisatsioon, kuna metaan eraldub fekaalide ja orgaaniliste jäätmete lagunemisel.

Varda välkkiir

Pikselööke saab osta nii valmis kui ka ise. Varraste piksevarraste suurused ja kujundus võivad olla erinevad. Nii on valmis seadmete pikkus tavaliselt 2,5–15 m. On oluline, et õhuterminali tipu tipp oleks konstruktsiooni kõrgeimast punktist kõrgemal. Võib kasutada ka täiendavaid maste. Varda kuju ei ole väga oluline, peamine on see, et ristlõikepindala vastab normidele. Erinevad materjalid vajavad erinevat miinimumi: vask – 35 mm2, alumiinium – 70 mm2 ja teras – 50 mm2.

DIY piksekaitse

Arvatakse, et mida õhem on piksevarda tipp, seda tõhusamalt see töötab. Teisest küljest võib liiga õhuke ots põletada või puruneda, kui see tabab välku. Ja see on oksüdatiivsete protsesside suhtes palju vastuvõtlikum. Seetõttu peate siin leidma kesktee.

Piksevarras kaitseb ruumi, mida saab hinnata järgmiselt. Joonestame sirgjoone õhuterminali otsast maapinnale, samal ajal kui sirge ja õhuterminali vaheline nurk võetakse võrdseks 45 kraadi. Võttes generaatorina sirgjoone, ehitame kaitsekoonuse. Kui hoone asub täielikult selle koonuse sees, loetakse maja kaitstuks. Kui selle üksikud osad ulatuvad koonusest kaugemale, on kaitse ebapiisav; on vaja paigaldada täiendav varda välkkiire varras. Ehitame selle ümber uue kaitsekoonuse. Kui mõlemad koonused katavad ehitise, on maja kaitstud. Kui ei, siis valime koha veel ühe varda välkkiire varda jaoks. Me teeme seda seni, kuni maja on kaitstud..

DIY piksekaitse

Piksekaitsesüsteemi toimimise kontrollimine ja jälgimine

Korraldasime maandamise, paigaldasime piksevarda, ühendasime need allapoole kuuluvate juhtmetega, paigaldamine on lõppenud. Nüüd peame kontrollima, kas meie süsteem töötab. Üksikute elementide ja nende ühenduste elektriühendust saab kontrollida tavalise testeriga. Maandustakistust ei saa aga lihtsa testriga kontrollida..

Vastupanu mõõtmiseks võib kutsuda spetsialiste. Võite proovida seda ise teha, ainult selleks vajate spetsiaalset seadet ja paari täiendavat elektroodi. Vaatleme, kuidas takistust mõõta, kasutades M-416 seadme kasutamise näidet, mis on üsna populaarne ja hõlpsasti kasutatav..

M-416Maandusmõõtur М-416

Täiendavad elektroodid tarnitakse tavaliselt koos seadmega. Korraldame need vastavalt skeemile. Enne mõõtmist tuleb elektroodid matta umbes 0,5 m kaugusele.

DIY piksekaitseMaapinna takistuse mõõtmise vooluring: 1 – maapind, 2 – maapind

Piksekaitse vajab regulaarset jälgimist. On vaja kontrollida selle elektrilist terviklikkust ja jälgida maandustakistust. Parim on seda teha siis, kui kliimatingimused on kõige vähem soodsad. Vastupidavus on maksimaalne kahel juhul: suvel, kui soe kuiv ilm on olnud pikka aega, ja talvel, kõige külmemal perioodil. Sel ajal on mulla niiskuse tase minimaalne, vastavalt on maandustakistus maksimaalne.

Kui kontroll näitab, et kõik on normaalne, siis võime eeldada, et väline välkkiire kaitse on läbi. Kuid see on ainult pool lahingust. Samuti on vaja pakkuda sisemist kaitset, mida nimetatakse ülepinge kaitseks..

Ülepinge kaitse

Äikese eest pole täielikku kaitset. Kuid selleks, et kaitsta nii välise kaitse eest võimalikult palju, ka sisemist.

Varem oleme juba kaalunud juhtumit, kui koduvõrkudes võib tekkida esilekutsutud ülepinge, mille põhjuseks on piksevarda tabanud välk. Leidsime isegi viisi kahjulike mõjude vähendamiseks. Tegelikult on see harv juhus. Sagedamini mõjutab välk võrke, isegi ilma piksevarda sattumata. Pikselöögil koju elektrit tarnivasse liini võib olla traagilisi tagajärgi, isegi kui see juhtus majast mõne kilomeetri kaugusel. Püüame end sellisest mõjust kaitsta..

Maja elektrivõrgu audit

Esimese asjana tuleb kontrollida olemasolevat elektrivõrku. Tõsiasi on see, et kaitse on efektiivne ainult siis, kui sisemine elektrivõrk on tehtud õigesti. Alustame kõige lihtsamast. Võtame pistikupesa paigalduskarbist välja ja vaatame, kui palju juhtmeid on sellega ühendatud. Kui neid on kaks, nõuab võrk põhjalikku moderniseerimist. Asi on selles, et õige tänapäevane elektrivõrk on kolmejuhtmeline: üks juhe faasile, teine ​​nulltöötamiseks ja kolmas nullkaitse jaoks. Kui väljalaskeavaga on ühendatud ainult kaks juhtmest, tähendab see, et kaitset nulli eest lihtsalt pole.

On levinud ja kahjulik väärarusaam. Kogenematu elektrik saab enda jaoks avastuse teha – mõistes, et töönull ja kaitsenull on endiselt jaotuskilbil ühendatud, tähendab see, et saate säästa raha. Elektriahela seisukohast ei muutu midagi, kui töö- ja kaitserullid on ühendatud otse pistikupessa. Ja isegi nõudlikud kodumasinad, mis kontrollivad kaitsvat nulli, töötavad sel juhul..

Vanades elektripaigaldistes kaitsvat nulli ei antud, seda olukorda võib pidada ajalooliseks pärandiks. Ja kui ilmusid kolme kontaktiga pistikud, hakkasid mõned elektrikud seda trikki kasutama. Tegelikult on selline otsus lihtsalt mõttetu. Kaitsva nulli põhiülesanne on kaitsta töötaja ülekandmise korral ülepinge ja elektrilöögi eest. On selge, et kui teil on pistikupesas lühis, siis kaitset ei ole. Seetõttu on vaja kontrollida sisend- ja mõõteplaati (sisendjaotusseade, ASU). Isegi ühefaasilise ühenduse korral, kui sisendis on ainult kaks juhtmest, on juba vaja sisendpaneelil ühendada kaitsev null. Ja sellest kilbist eraldi kaitsva nulli juhtimiseks, vabaneme siis ebausaldusväärsest pärandist.

DIY piksekaitse

Järgmine samm sisevõrgu ettevalmistamisel on potentsiaalide võrdsustamise süsteemi korralduse kontrollimine ja vajaduse korral selle kontrollimine. Üldiselt minimeerib potentsiaali võrdsustamine lekkevoolude kahjulikke mõjusid. Isegi kõige tavalisematel tingimustel on lekkevooludel negatiivsed tagajärjed. See on elektrilöök ja juhtmete kiirenenud korrosioon ning võimalik ülepinge, kui töötav null põleb läbi. Pikselöögist tuleneva ülepinge korral võivad tagajärjed olla veelgi hullemad..

Normatiivdokumendid määratlevad potentsiaalse tasandussüsteemi konstrueerimise korra. Peame ühendama sellise maapinna maja põhimaapinnaga läbi potentsiaalpotentsiaalse liimimissüsteemi. Seda tehakse ASU kilbis, tavaliselt isegi enne elektriarvesti kasutamist.

DIY piksekaitse

Pärast sellist moderniseerimist võite hakata korraldama tõhusat sisemist kaitset liigpinge eest..

Kodukaitse (klass B)

Sellel tasemel ülepingekaitse korraldamise eesmärk on selge, tuleb kaitsta kogu majapidamise elektripaigaldist hoone või elektriliinide otsese pikselöögi eest, aga ka sellistest löökidest põhjustatud ülepinge eest. ASU jaotuskilpi kuni elektriarvesti juurde on paigaldatud kaitseseade. Kõige sagedamini kasutatakse piirajaid, kuigi võib kasutada ka varistreid. Mis kõige tähtsam – nad vastavad B-klassi seadmetele esitatavatele nõuetele.

DIY piksekaitseB-klassi piirik

Peamised parameetrid on näidatud seadme kerel. Selliste seadmete puhul peaks edastatav impulssvool olema vähemalt 10 kA ja lühiajaline jõudma 50 kA, maksimaalne pinge peaks olema 2,0–2,5 kV.

Nagu fotol näidatud, võivad seadmed olla ühe kanaliga. See on ühefaasilise sisendi jaoks piisav. Kolmefaasilise sisendi korral on mugavam kasutada kolme kanaliga seadmeid.

Sellel tasemel ei ole töö- ja kaitsenullide vahele kaitseseadet paigaldatud. Korpus on ette nähtud paigaldamiseks DIN-rööpale. Nõuded materjalile ja konstruktsioonile – tulekahju ja sädemete tekkimine väljaspool seadet tuleb välistada. Lühis pole lubatud isegi siis, kui seade tõrkub.

Liini kaitse (klass C)

Selle taseme seadmed ei saa kaitsta otsese pikselöögi eest. Need on ette nähtud jääkülepinge jaoks, mis säilib pärast piiriku läbimist sisendis. Selline seade paigaldatakse tavaliselt juba jaotuskilpidesse. Kui neid on näiteks igal korrusel mitu, siis on igasse põrandapaneeli võimalik paigaldada kaitseseadised iseseisvalt. Sellel tasemel on parem kasutada nelja kanaliga seadmeid. Neljandat kanalit kasutatakse töö- ja kaitsenullide vahel seadistamiseks..

DIY piksekaitse4-kanaliline seade

Piirdeid saab sellel tasemel kasutada, kuigi sagedamini kasutatakse varistreid. Tavaliselt on nende parameetrid piisavad. Selliste seadmete puhul peab edastatav impulssvool olema vähemalt 10 kA ja lühiajaline võib ulatuda 40 kA-ni, maksimaalne pinge peab olema 1,3 kV. Muud nõuded on sarnased B-klassi nõuetega.

Liinikaitse nõuetekohaseks toimimiseks peab kaugus piki kaablit eelmise taseme seadmetest olema vähemalt 7-10 m, mis tagab piisava viivituse. Väikeses maamajas võib tekkida olukord, et vahemaa on väiksem. Seetõttu on vaja korraldada kunstlik viivitusjoon, mida on lihtne teha, paigaldades õhuklapi induktiivsusega vähemalt 12 μH. On selge, et igale kanalile tuleb paigaldada õhuklapp.

Seadme kaitse (klass D)

See on viimane kaitsekiht. Pole vaja kõigi seadmete jaoks. Enamiku jaoks piisab kahest eelnevast tasemest. Mõne eriti tundliku ja kalli seadme kaitsmiseks on selline kaitse siiski soovitatav. Kaitseseadmed saab pistikupesadesse sisseehitada ja autonoomsed.

DIY piksekaitseD-kategooria kaitseseade

Fotol näidatud seade ühendatakse otse pistikupesaga ja alles siis ühendatakse kaitset vajav seade. Neid saab kombineerida, lisaks elektrivõrgu ülepingekaitsele pakuvad nad lisaks kaitset ka nõrkvooluvõrkudele. Fotol näidatud seadmel on võimalus kaitsta teie koduarvuti võrku.

Rakendades maamajas välist kaitset ja ülepingekaitset, saavutame praegu saadaoleva kõrgeima taseme äikeste eest..

Hinnake artiklit
( Reitinguid pole veel )
Lisage kommentaare

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: