Kuidas isoleerida metallist välisuks

Rasked terasuksed muutuvad väga ilusaks ja soojaks, kui olete dekoratiivsete plaatide ja kärgstruktuuri isolatsiooni valmistamisest hämmingus. Täna räägime lihtsa metallukse viimistlemisest, et saada kõrgeid esteetilisi omadusi, soojustust, välistada ukselehel jää kondenseerumine ja jää külmumine..

Nõuded ukse ehitamisele

Püüdes kodus soojas hoida, kasutavad nad sageli meetodeid, mis ei anna käegakatsutavat mõju ega põhjusta isegi negatiivseid tagajärgi. Kui räägime välisukse isolatsioonist, peame silmas üsna õhukest vaheseina, on peaaegu võimatu kõrvaldada soojuse väljavool, mille kaudu see on täiesti võimatu. Seetõttu peaks isolatsioon olema võimalikult tõhus..

Teeme kohe broneeringu, et mitte kõiki uksi ei saa hästi soojustada. Lehtmetallkonstruktsioon – lehtmetall ja terasest nurgaraam – sobivad ideaalselt isolatsiooniks. On oluline ainult, et selle raami nurgad paikneksid ilma ruumilise moonutuseta: riiulite servad peaksid paiknema samas tasapinnas, ilma tasemeerinevusteta üle 1–1,5 mm. Fileeõmblustel, eriti põhjas, tuleks luua tehnoloogilised lüngad..

Erilist tähelepanu tuleks pöörata sellele, et raami sees ei oleks täiendavaid konstruktsioone. Kui vahelatid on katse parandada veebi tugevusomadusi, ei saa midagi teha. Kuid isolatsioon kannatab selle tõttu tugevalt – terasest jäigastunud ribid on stabiilsed sillad.

Kinnitussüsteemi arendamine

Ukseisolatsioon sisaldab täiteainet ja dekoratiivset riba. Täiteaine kinnitamisega ei teki raskusi, kui valitakse materjalid, mis säilitavad oma kuju hästi ja piisavalt suure tihedusega. Selline teraslehe ja padja vahele asetatud vahedetail jääb terveks aastakümneteks. Padja teraskonstruktsioonile kinnitamiseks on keerukam välja töötada kvaliteetne süsteem.

Siin peate raami jaoks lisama sisemise perimeetri, mis koosneb neljast 40 mm laiusest ja 20-25 mm paksusest puitplaadist, eelistatavalt kalibreeritud. Ukseleht tuleb eemaldada ja asetada vale poolega üles, veenduge, et raami servad oleksid tasased, ja vajaduse korral lihvige väljaulatuvaid osi. Ärge olge laisk – viige läbi restaureerimine ja kandke metallile kaitsekate. Kuna tagapind jääb järelevalveta, tehke kõike vastavalt reeglitele: puhastamine, muundur, rasvaärastus, krunt ja paar kihti nitroemaili.

Seestpoolt mööda nurkade kontuuri kandke piisavalt paksu kihiga polüuretaanvaht. Lameda vati surumisel vastu terasraami valatakse puitplaadid vahtmaterjali, nii et nende ülemised servad oleksid lõuendiraamiga ühtlased ning riba ja nurga vahele jääks umbes 2-3 mm vahukiht. Seejärel valage puitraam veel 1,5-2 mm sügavamale, sisestades laastud reegli alla.

Kui vaht kuivab, puurige nurga välisküljele augud ja pingutage puit kruvide või poltidega raami külge. Viide: uste tootmisel keevitatakse naastud eelnevalt kinnituspunktide peitmiseks. Lukkude ala isoleerimiseks sisestage lukukere ja lõuendi vahele kanalisatsiooni 50 mm torust hülss ja täitke ruum polüuretaanvahuga. Seestpoolt saate luku lukustada EPS või PUR padjaga. Jääb vaid üleliigne vaht ära lõigata ja uks on edasiseks tööks valmis..

Kus ja millist padjakest saada

Parim võimalus välisukse sisekujunduseks on MDF-plaat, mille tekstuur ja värv sobivad koridoris oleva põrandalauaga. Sellist ülekatte saab tellida enamikus mööbliettevõtetes, keskmine hind on 1-5 tuhat rubla ruutmeetri kohta². Mustri või akrüülkilega katmise maksmine maksab natuke rohkem.

Kattekiht on tehtud nii, et selle servad tuleksid välja raamiva terasnurgaga ühtlaselt, teisisõnu, MDF katab nurkade servad täielikult. On soovitav, et ülekattel oleks dekoratiivne kate väljastpoolt ja servad oleks tasandatud kihiga.

Ülekatte asemel võib kasutada mis tahes sisemist külgmist süsteemi. Polüuretaansüdamikuga plastvõileib sobib hästi – see, nagu MDF, on ka ise hea isolatsioon.

Sel juhul peate ülekatte täielikult asetama raamimisraami sisse ja see on meetodi peamine puudus. Nurkade servad on nähtavad, ristmik tuleb tihendada ja kinnitusribad süvendada täiendavalt lähteprofiili paksusega.

Samuti peate võileiva kinnitamiseks lisama mõned hüpoteegi talad ja korraldama hüpoteegi luku riistvara kinnitamiseks. Tavaliselt piisab kahest ukse alt ja ülaosast 65 cm kaugusel olevast ribast, mis on kinnitatud terasnurkadega puitraami külge. Üle meetri laiuste uste korral tuleb täiendavate raami risttalade kinnitamiseks paigaldada vahetoed. Kõige lihtsamal juhul on need tavalised lühikesed nurgalõigud, mis on lõuendile keevitatud seestpoolt väljapoole. Plangud kinnitatakse nende külge sama meetodiga nagu puitkarkassi puhul – isekeermestavate kruvidega, vahule eelmaandumisega.

Isolatsioonimaterjalid

Uste isolatsiooni peamine probleem on kondensaadi moodustumine ukselehel. Niiskus on värvitud terase jaoks suhteliselt kahjutu, kuid see võib lahtise isolatsiooniga mängida julma nali. Tavaliselt jääb mineraalvilla vähemalt mingil määral perioodilise leotamise tunnuseks alles esimese 2-3 tööaasta jooksul, seejärel tuleb täiteainet vahetada.

Kondensatsiooni mõju vältimiseks võite kasutada polümeerseid materjale – polüuretaanvaht, PIR või ekstrudeeritud polüstüreenvaht. Odavam polüstüreen sobib halvasti – see kipub niiskust imama, andes võimaluse hallituse ja hallituse arenguks.

Paneeli isolatsiooni on väga lihtne kasutada. See on liimitud eraldi fragmentidena väikese koguse polüuretaanvahuga. Mis tahes virnastamisjärjestusega võib olla mitu kihti. Ainult kaks punkti on olulised:

1. Isolatsioon ei tohiks ulatuda puitliistudest kõrgemale.
2. Kõik tühimikud tuleb hoolikalt täita polüuretaanvahuga..

Mineraalset isolatsiooni saab kasutada ka juhul, kui see on korralikult ette valmistatud. Tavaliselt lõigatakse ühe ukse jaoks kaks ristkülikukujulist matid, mille kogu suurus on 20-30 mm rohkem kui siseruum. Iga isolatsiooniblokk pakitakse ümbrisesse, mis on valmistatud polüamiidkilest, õmblused on ettevaatlikult kinni keeratud ja liimitud kleeplindiga. Toas peaks pakkima 2-3 silikageeliga kotikest, et imada pakendamise ajal puuvillasse tunginud järelejäänud niiskust.

Liitmikud, montaaž, liitmike paigaldamine

Katte paigaldamiseks peab see olema orienteeritud raamile, saavutades kõikidest külgedest võrdsed taanded. Plaadi vajutamisel rõhuga puurige diagonaalselt vastasnurkadesse 4 mm auk, seejärel tehke mööbli kinnituse alla süvend. Olles riba kahes kohas puitkarkassi külge kinnitanud, puurige ülejäänud nurgad kinni ja pingutage need, seejärel eemaldage rõhumine ja lisage perimeetri ümber kinnitusdetailid 40 mm sammuga.

Nüüd tuleb voodri ristmik tihendada, seda tehakse nii: kinnitused keeratakse lahti, MDF eemaldatakse, vastavate suurustega vaht-vahtlõige asetatakse raami sisse puitliistudele. Seejärel tuleb plaat oma kohale tagasi viia ja kinnitusdetailid tuleb tagasi keerata.

Peephole, käepideme ja lukkude dekoratiivsete ülekatete paigaldamiseks tehnoloogiliste aukude tegemiseks on nende keskpunktid tähistatud tänava küljest pika puuriga läbi ja läbi. Kruviga ava külge puuritakse auk, seejärel keeratakse kinnitushülss sisse ja sellesse – peephole ise.

Lukkude väljalõikeid saab teha, kinnitades õmblusele küljele dekoratiivse riba – tavaliselt on see piisavalt lai, nii et augu saab teha marginaaliga. Sama põhimõte töötab käepideme ja tihvti lukuga vastsete puhul, kuid väikese ettevaatusega: vasts tuleb ikkagi ajutiselt välja tõmmata, samal ajal kui kangi lukul on üsna keskel üsna lai auk.

Kõrvaldage puhumine

Jääb üks väike puudutus – välistada ukse puhumine vestibli sulgemisega. Selle jaoks kasutatakse isekleepuvaid tihendusribasid, eelistatavalt kummist ja kaherealisi. Kleebise optimaalne skeem kahekordse veranda moodustamisega on järgmine:

1. Lõuendi tagakülg puhastatakse ja rasvatatakse.
2. Perimeetri ümber on liimitud üks kaherealine riba.
3. Selle külge kinnitatakse väikeste plastiliinist pallide külge vastasriba nii, et üks külg on suunatud kahe vastaskülje vahele.

Pärast ukseraami valede pindade puhastamist ja rasvaärastust eemaldatakse kaitsekiled liimipinnalt. Uks tuleb nüüd pehmelt sulgeda ja vajutada, samal ajal kui vastasribad kleepuvad kindlalt ja plastiliinpallid jäävad kergesti maha.