DIY kasvuhoone

Selles artiklis: kasvuhoonete klassifikatsioon ja kuju kasvuhooneraami jaoks kasutatud materjalide omadused; poolläbipaistvate tarade tüübid ja omadused; oma kätega kasvuhoone ehitamise protsessi üksikasjalik kirjeldus.

DIY kasvuhoone

Kui kuskil subtroopilises piirkonnas on pidev suvi ja aastaringselt kasvavad köögiviljakultuurid avamaal, siis parasvöötme olukord seda ei mõjuta. Hommikused külmad ja sagedased hooajavälised sademed sunnivad aednikke ootama, millal enam-vähem soodsad ilmad saabuvad – päevad ja nädalad lähevad, lähevad raisku … Kasvuhoone kaitseb maamaastiku osana kevadisi seemikuid kliima hägususe eest, loob taimedele optimaalsed tingimused kasvamiseks ja küpseks saamiseks. Peate lihtsalt otsustama ehituse üle, kuid kuidas kasvuhoonet ehitada, kuidas seda saidil õigesti suunata ja millist materjali selle ehitamisel kasutada – vastused neile ja paljudele küsimustele, mida pole veel tekkinud, on selles artiklis.

Kasvuhoone või kasvuhoone

Selliste struktuuride eesmärk on kaitsta istutatud taimi muutuvate ilmastikutingimuste eest. Nii kasvuhoonetes kui kasvuhoonetes luuakse Päikese infrapunakiirguse tõttu taimedele soodne õhkkond, kuumutatud õhku hoiab aurukindel katus. Kuid kui kasvuhoone on ajutine lahendus, mida tavaliselt kasutatakse seemikute kasvatamiseks, siis on kasvuhoone terviklik struktuur, mis pakub kultiveeritavate taimede täistsüklit seemikutest kuni valmimiseni.

Kasvuhoone ja kasvuhoone on oma konstruktsiooni poolest paljuski sarnased – poolläbipaistev katusekate, paigutamine avamaale, sageli konstruktsiooni moodustavate ribide ovaalne kuju. Suuruse erinevus – kõrgus kasvuhoonetes mullast katuseni on inimese vaba liikumise jaoks piisav, samas kui kasvuhooned asuvad maapinnast harva kõrgemal kui üks meeter ja töötajate juurdepääs nende sees asuvatele istandustele toimub katuse osalise demonteerimisega. Kasvuhoonete katusekattena kasutatakse kõige sagedamini polüetüleenkile, mis on piisav äkiliste külmahoogude korral kuni –3 ° C, ja kasvuhoone katuse katmiseks kasutatakse tahkemat materjali – klaasist või vastupidavatest polümeerkattest..

DIY kasvuhoone

Kasvuhoone korraldamine on lihtne – vajate 5 mm või suurema läbimõõduga traati, lõigatud poolovaalse kujuga tükkideks, millele järgneb kinnitamine maasse piki kaitstud peenraid ja kattudes peal oleva polüetüleeniga. Kasvuhoone ehitamine on keerulisem – sellest hiljem …

Kuidas kasvuhooned klassifitseeritakse?

Esiteks erinevad kasvuhooned kasutusotstarbe poolest – need võivad olla seemikud ja köögiviljad. Kui köögiviljakasvuhooned on ette nähtud täielikuks kasvutsükliks ja on paljuski sarnased, siis on seemikud spetsialiseeritumad, kuna neis kasvatatavad seemikud on ette nähtud siseruumides või avamaal, mis mõjutab ventilatsiooni ja tehniliste seadmete korraldust.

Kasutusaja järgi – aastaringselt või ainult kasvuperioodil. Aastaringsete kasvuhoonete kujundamine ja korraldamine on palju keerulisem kui hooajalised, mis ei vaja täiendavat kütmist, tõsist vundamenti ja taimede kunstlikku valgustust..

Raami järgi ja poolläbipaistvate tarade tüübi järgi. Enamasti kinnitatakse kasvuhoonekarkassid jäigalt püsivaluse külge, Venemaa ja Ukraina loodepiirkondades kasutatakse aga liikuvate raamidega kasvuhooneid, mis võimaldavad seemikuid kasvatada suuremal alal, kiirendades mitmeaastaste põllukultuuride kasvu. Läbipaistvad kasvuhoone piirded jagunevad kile-, klaas- ja jäigaks polümeerkatteks..

DIY kasvuhoone

Projekteerimise ja paigutuse järgi – plokk- ja angaarikasvuhoonetesse, ristlõikega profiili järgi – ühe- ja viilkütustesse, hüperboolse ja tasasilindrilise kujuga nõlvadega, üksteisega võrdsed ja ebavõrdsed.

Kasvatustehnoloogia kohaselt jagunevad kasvuhooned pinnaseks, riiuliteks ja hüdropoonikaks. Esimese kahe tüübi erinevus seisneb põllukultuuride kasvatamises otse maapinnal, kasvuhoone sisemise perimeetri poolt väliskeskkonnast eraldatud või maapinnast eraldatud pinnasega konteinerites, mis on kasvuhoone aluse kohal asetatud mitmele vertikaaltasandile. Hüdropoonikaga kasvuhooned on sõltuvalt kasutatud põllukultuuride kasvatamise viisist varustatud keerukamate ja mitmekesisemate seadmetega. Valides meetodi toitainetega lahuse söötmiseks tavalise üleujutuse kaudu, hoitakse taimi suletud riiulites ja kaubaalustel, mis on täidetud paisutatud savi või graniidist killustikuga. Kaasaegsed vesikultuuride kasvuhooned kasutavad tilguti niisutust ja kasvatavad taimi turba või kivivillaga täidetud nagid.

Kasvuhoone kuju ei ole ainult esteetika

Seinte sobimatus kõrgusega, katuseharja kõrguserinevused vastaskülgedel, katuse enda veider kuju, nähtavate standardite puudumine laiuses – point pole kasvuhoone kujundaja ekstsentrilisuses, vaid selles kasvavate põllukultuuride eelistustes. Näiteks on kasvuhoone laius otseselt seotud taimede istutamise viisiga – peenarde moodustamiseks on kasvuhoone laius vajalik laiem kui vertikaalse rackiga kasvatamisel.

Kaarjas kasvuhooned on laialt levinud nii eraaias kui ka suurtes kasvuhoonekompleksides – see kõik seisneb nende lihtsuses. Poolovaalsed raami ribid asetatakse teatud vahemaa tagant reas, need on ühendatud pikisuunaliste sidemetega, selle peale on venitatud poolläbipaistev ümbriskate, enamasti odav plastkile.

Kaarekujuliste kasvuhoonete puudused: servadesse moodustatakse peaaegu “surnud” tsoonid, kus saab kasvatada ainult madalaid põllukultuure, mida tuleb hoolitseda, painutades peaaegu “kolme surma”. Veel üks tõsine puudus on seotud ventilatsiooniga, mille avaused seadme jaoks on võimalikud ainult otstes, kuna külgmiste külgede ovaalidele on äärmiselt keeruline korraldada ovaalse kujuga kiigeavasid. Katsed korraldada värske õhuvoolu läbi ukseava on ebaefektiivsed, kuna kuum õhk koguneb lae lähedal surnud tsooni. Ainus suhteliselt tõhus lahendus on aken ukseava kohal asuvas otsas.

DIY kasvuhoone

Kombineeritud kasvuhoonetel, mis koosnevad sirge ja kaarekujulise konstruktsiooni elementidest, on rangelt vertikaalsed külg- ja otsaseinad, nende katus on kaarjas. See disain lahendab külgseinte “surnud” tsoonide probleemi, kuid ventilatsiooniga on endiselt probleeme.

Ümmargused kasvuhooned moodustavad tegelikult mitmetahulise raami ja näevad välja üsna atraktiivsed. Kuid see kuju nõuab täiendavaid ventilatsiooniavasid, sest Ainuüksi katusesse lõigatud aknaavadest ei piisa – peate korraldama vertikaalseinas vähemalt ühe kattuva ava. Lillede ja dekoratiivkultuuride kasvatamiseks kasutatakse kõige sagedamini kasvuhoone-paviljoni, selle kuju ahvatleb omanikke vaatetorn korraldama, kuid ristkülikukujulist mööblit on sellises ruumis keeruline korraldada ilma istutamist mõjutamata.

Otse elumajaga külgnevad kasvuhooned on mugavad majanduslikel põhjustel – need vajavad väiksemat pinda, saavutatakse säästud ehitusmaterjalide osas, neid on kergem kütta, pääsete majast otse sisse, s.t. külmal aastaajal pole vaja sooja pealisrõivastust. Sellistel kasvuhoone laiendustel on üks miinus, kuid väga tõsine – vähene valgustus.

Kasvuhoone raam – materjali omadused

Puitkarkass, enamasti kuusest või männist, valivad aednikud mitmel põhjusel – seda on lihtne töödelda ja spetsiaalset tööriista pole vaja, see on suhteliselt odav ja kasutatakse ükskõik millises maamajas olevaid mittelikviidset vara. Kuid puitkarkass ei kesta kauem kui 3-4 aastat. Muidugi saate paksust ribast luua kindla raami, korraldada ribide kaared lähedale, kaitstes sellega kasvuhoone katust võimaliku lumemassi alla surumise eest, töödelda raamipuitu antiseptiga (kuivatav õli või linaseemneõli) või seda igal aastal värvida – kuid kõik need meetmed pikendavad kasutusiga kasvuhooned kahe aasta jooksul.

DIY kasvuhoone

Metallraam kestab kaua, kuid parem on osta see valmiskomplektina, sest torudest kasvuhoone iseseisev tootmine on üsna keeruline. Kõigepealt ärge proovige panna kasvuhoonele raami, mis on valmistatud metallprofiilist, mida kasutatakse kipsplaadi ja ventileeritavate fassaadide kinnitamiseks – see pole selleks piisavalt tugev ja atmosfääri sademete käes variseb kogu kasvuhoone struktuur paratamatult kokku. Ümmarguse või kandilise profiiliga terastorust kaarekujulise kasvuhoone jaoks raami loomisel ilmneb probleem – kuidas anda segmentidele pool-ovaalne kuju. Suvila tingimustes on seda toimingut peaaegu võimatu teostada, vajalik on torude painutaja. Metallraami värvimine on kohustuslik (kondensaat koguneb metallile), kõigepealt kruntvärvi kihiga, seejärel kvaliteetse emailiga – see toiming tuleb läbi viia vähemalt kaks korda aastas, sel põhjusel on kergem tsingitud profiilist raami luua..

DIY kasvuhoone

Alumiiniumprofiilist tehtud kasvuhoonekarkassil on mitmeid eeliseid – see ei roosteta ega vaja värvimist, on kerge ja vastupidav ning tundub atraktiivne. Kuid see on kallis ja nõuab monteerimisoskust. Alumiiniumraamiga kasvuhoone sobib pigem talveaiaks kui köögiviljade või lillede kasvatamiseks..

Kasvuhoonekarkassi kaasaegne materjal on pvc-profiil, mille eelised on suhteliselt madalal hinnal, kergus ja täielik hoolduse puudumine töö ajal, välja arvatud perioodiline pesemine. Kuid see materjal sobib ainult väikeste kasvuhoonete jaoks või koos metallprofiiliga – pindalaga üle 2 m2 pvc-profiili kandeomadustest ei piisa. Lisaks on võimalik pvc-profiilist tehtud kasvuhooneraami katta ainult polümeerkilega..

Läbipaistvad kasvuhoonetarad – materjali omadused

Klaas on klassikaline materjal, mille habras ja kaal on kõrgeima läbilaskvusega – 90%. Klaasist tarad säilitavad soojuse hästi ka siis, kui kasvuhoones pole kütet, ei puutu kokku ultraviolettkiirgusega, neid saab värvida, varjutades taimi päikese aktiivsuse hooajal. Kasvuhoonete katmiseks peab minimaalne klaasipaksus olema 3 mm, klaasplekk ei tohiks olla hägune ja sisaldama õhumulle, mis võivad päikesekiiri fokusseerida.

DIY kasvuhoone

Polüetüleenplekk on populaarsem kasvuhoonete tarastamiseks, kuid seda kasutatakse ka kasvuhoonete katmiseks. Muud tüüpi kattuvate kasvuhooneraamide tüüpide hulgas on tavalisel polüetüleenil kõige madalamad omadused – mitte tugev, allub ultraviolettkiirguse hävitamisele, madal soojuse säilivusaste, selle valguse läbilaskvus ei ole suurem kui 80%. Etüleenoktaanvinüül- ja fluoroplastilistest (polüvinülideenfluoriidist) kiledel on tugevuse, kulumise, valguse läbilaskvuse ja soojuspüsivuse osas kõrged omadused, kuid need on kallid ja neid on keeruline saada.

Kasvuhoone katus võib olla kaetud akrüülplekkidega – see on kerge, paksusega kuni 2,5 mm, see on klaasiga valguse juhtivusega võrdne, vastupidav painutamisele ja on rakendatav mahuliste kaarikute loomisel, ei ole ultraviolettkiirguse poolt hävitatav ja seetõttu vastupidav. Akrüüli peamiseks puuduseks on selle ebapiisav tugevus, mistõttu ei saa näiteks selle auke puurida elektrilise puuriga ja lõigata ainult käsitsi rattaga.

DIY kasvuhoone

Rakupolükarbonaat kasvuhoonekonstruktsioonide loomisel on muutumas üha populaarsemaks – see on paindlik, väikese massi ja väikese soojusjuhtivusega, on 200 korda tugevam kui klaas ja on selle valguse läbilaskvuse poolest praktiliselt võrdne. Kasvuhoonete katuse katmiseks kasutatakse 10 mm polükarbonaati, seinte jaoks – 4 mm. Lõikamine ja mehaaniline töötlemine toimub tavaliste puusepatööriistadega. Mitte kõik rakulise polükarbonaadi kaubamärgid pole ultraviolettkiirguse eest kaitstud, seetõttu tuleb selle kaubamärgi kaitsekihi olemasolu kinnitada sertifikaadiga.

Kuidas ise kasvuhoonet ehitada

Sageli valivad suvilate omanikud tulevase kasvuhoone koha, lähtudes ainult saidi paigutusest, mis on põhimõtteliselt vale. Prioriteediks on kasvuhoones kasvatatavate taimede vajadused ja need nõuavad päikesekiiri – mida rohkem, seda parem. Kasvuhoone asukoht selle otstes peaks olema orienteeritud idast läände, nihutades suunatelge veidi lõunasse – sel juhul tungivad päikesekiired suvel ja talvel kasvuhoonesse piisava nurga all. Hoonete kaugus kasvuhoonest peaks olema vähemalt 5 meetrit, kuid mitte rohkem kui 10 – kasvuhoone asukoht peaks olema peahoonest nähtav, lisaks on sinna kergem tuua kommunikatsioone (vesi, elekter). Valitud ala ei tohiks varjutada puude ja ehitistega. Tuleks kaitsta nii palju kui võimalik poolläbipaistva tara pinnale puhutavate külmade tuulte eest, mis tõmbavad soojust välja.

Kasvuhoones parima mikrokliima saavutamiseks peaks selle maksimaalne kõrgus olema mitte üle 2,5 m, külgseinte kõrgus – mitte rohkem kui 1,5 m, maksimaalne laius – kuni 3,8 m.Ühesektsioonilise suvila kasvuhoone pikkus võib olla vahemikus 2, 5-3 m kuni 6 m, sõltuvalt vaba maatüki olemasolust ja suvise elaniku kavatsuste tõsidusest, sest mida rohkem kasvuhoones ruumi, seda rohkem tööd selles. Kasvuhoone ehitamisel, mille pikkus on 6 m või rohkem, tuleb selle konstruktsiooni sisse viia katust toetavad sammased – sammuga 2 m. Pikem kasvuhoone (rohkem kui 6 m) tuleb jagada sektsioonideks, kasvatades neist ainult ühte saaki. Mõõtmete kavandamisel arvestage järgmiste voodite ja teede paigutusega: kaks paralleelset voodit laiusega 0,8–1 m; iga külgseina lähedal on paigaldatud rajad laiusega 0,6–0,7 m; kahe voodi vahel keskel on vaja veel ühte rada laiusega 0,5–0,8 m.

Enne vundamenditööde alustamist peate valima raami materjali ja poolläbipaistva tara, otsustama, kas teha kasvuhoonekonstruktsioon ise või osta valmisvalmis. Kasvuhoone kasvuhoone valmis metallraami, mille mõõtmed on 3×4 m ja kõrgus 2 m, maksumus koos selle jaoks ettevalmistatud kärgpolükarbonaadi lehtedega on keskmiselt 20 000 rubla, ainuüksi metallraami maksumus on umbes 7000 rubla. Pange tähele, et tootjad lisavad valmis kasvuhoone komplekti sageli minimaalselt vastupidava kärgpolükarbonaadi – parem on seda eraldi osta, veendudes piisavas paksuses ja ultraviolettkiirguse eest kaitsva kihi olemasolus.

Olles otsustanud asukoha, suuruse ja raami, jätkame vundamendi loomist. Valmisraami ostmise korral ärge uskuge tootjate kinnitusi, et nende kasvuhoone ei vaja täiendavat vundamenti. Vundament on igal juhul vajalik, välja arvatud juhul, kui soovite, et ühel päeval leiaksite, et see on hooajaliste pinnase deformatsioonide tõttu põhjalikult kahjustatud..

DIY kasvuhoone

Märgistame kasvuhooneala ära, eemaldame 200 mm pealmise pinnase täielikult. Pühime halastamatult kõrvale puidust ja tellistest valmistatud vundamentide võimalused – need on ebausaldusväärsed. Korraldame kasvuhoone alla ribavundamendi: rebime kraavi mööda perimeetrit külmumissügavuseni (mõõduka laiuskraadi korral – üle meetri), laiusega kuni 250 mm; pane põhja kruus kihiga 50–70 mm, seejärel 200 mm kiht liiva tihendamisega; seejärel paljastame vundamendi isolatsiooniks pressitud polüstüreenvahust valmistatud raketise, mis tõuseb maapinnast 50–70 mm kõrgusele (vundamendi valamise lõpetamisel tuleks väljaulatuv polüstüreenvaht katta krohvikihiga), et kaitsta seda hooajavälisel ajal üleujutuse eest, kasvuhoone perimeetri seest väljapoole paisutatud polüstüreenplaadi raketisega või katuserauda (umbrohu kasvuhoonest väljapääsu võimaluste minimeerimine). Vundamendi kraavi ettevalmistamisel arvestage veetoru sisenemisega. Mööda kraavi perimeetrit asetatakse 9 mm tugevdusega keevitatud või ühendatud võre, perimeetri nurkadele ja külgedele (samm – 0,5 m) asetatakse L-kujulised metallist manustatud või ankrupoldid kasvuhoone raami kinnitamiseks vundamendi külge, valatakse betoon. Lisateavet betoonisegu koostise kohta leiate vanni riba vundamendi seadmest. Pärast betooni valamist peatatakse kasvuhoone paigaldamine selle asukohas 5 päevaks – ootame betooni kõvenemist.

Järgnevalt kirjeldatakse 2,53 m laiuse, 3,1 m pikkuse ja 1,8 m kõrguse vertikaalse seinaga viilkatusega kasvuhoone raami ehitust.

Tähtis: enne paigaldustööde alustamist on vaja kõik raami puitdetailid katta kahe kihiga kuivatava õliga, oodates, kuni kõik kihid täielikult kuivavad!

Hüpoteekidele kinnitatakse 50×100 mm latt, kasvuhoone otsas jäetakse uksele sisselõige, mis on ette nähtud ukseava jaoks – 0,83 m. Aluse nurkades ja külgedel (samm vastab hüpoteekidele – 0,5 m) on seatud latt, mille pikkus on 50×50 mm 1,8. m, kinnitatakse naeltega ajutiselt alustala külge, andes rangelt vertikaalse positsiooni piki nööri joont, seejärel kinnitatakse see jäigalt aluse külge metallnurkadega isekeermestavate kruvide külge 50 mm pikkused. Raami tugevuse suurema usalduse tagamiseks asendatakse varjatud tala külge kinnitatud nurgapostid ja külgpostide kohal asuv horisontaalne tala terasest nurgaga. Külg- ja nurgapostid on täiendavalt üksteisega kinnitatud – diagonaalselt, 40×50 mm ribaga. Ukseraami pööre – see on 1,9 m kõrge, selle moodustab külgpostide külge kinnitatud 50×50 mm puit.

DIY kasvuhoone

Nurkade ja külgpostide otste külge kinnitatakse karniis (puit 50×50 mm) isekeermestavate kruvide abil – veenduge, et see oleks horisontaalasendis enne lõplikku kinnitamist hoone taset kasutades!

Me võtame viilkatuse: võtame 2 m pikkuse varda külgmiste külgsektsioonide vertikaalsete postide kinnituskohtadest, mille sektsioon on 50×50 mm – kõigepealt otsas olevad, mille vahele kinnitatakse katuseharja, mille sektsioon on 50×100 mm, siis vahepealsed. Katuseraamide paigaldamine toimub kummagi väljaulatuva küljega 200 mm väljapoole. Katusepostide ühendusnurk peaks olema 20-30 °. Kesksed katuseraamid kinnitatakse üksteise vahele 40×50 mm vardaga (sinna paigaldatakse ventilatsiooniavad), otstes toetatakse need räästast tuleva vertikaalse latiga. Katuseelementide püsiv kinnitamine viiakse läbi metallriba ja nurkade abil isekeermestavate kruvide abil.

DIY kasvuhoone

Ukseleht on kokku monteeritud 40×50 mm vardast, lisaks perimeetri kohal olevale raamile sisestatakse selle konstruktsiooni üla-, ala- ja keskel 40×180 mm tahvlist valmistatud jäikused, hinged on sisse lõigatud otstega 260 mm taandega. Ventilatsiooniavad on monteeritud T-kujuliselt profiililt 40x20x4 mm. Uksed ja tuulutusavad on varustatud kummitihendiga, nende kokkupanekuks on vaja 30 mm pikkuseid salajasi isekeermestavaid kruvisid.

Järgmine samm on klaasimine. Selle kasvuhoone klaaspindala on 50 m2, klaasid kinnitatakse L-kujulise klaaspaketiga, mille klaasuks on 3-4 mm soon, tagumik. Katuse klaasimine peaks algama katuseharjast, seinad – alt üles.

Hinnake artiklit
( Reitinguid pole veel )
Lisage kommentaare

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: