Tehke “ise” gofreeritud väravad: kujundus, skeemid, joonised

Seekord keskendume saidi sisenemise lihtsaimale viisile. Gofreeritud väravad võivad olla nii ajutised kui ka püsivad lahendused. Igal juhul peate saama raami õigesti ehitada, värava trimmi ja hinge teostama. Ja me ütleme teile, kuidas seda teha.

Samba paigaldamine värava alla

Kujutage ette värava lehte, mis riputatakse postile nagu jäiga lõuendiga lipp. Siin kehtib tavaline kangi reegel, tugipunkt on maapinna lähedal. Sel juhul suureneb “lipuvarda” koormus võrdeliselt telje kaugusega, see tähendab, et mida pikem on aknaraam, seda enam poolus välja pöördub. Seetõttu võtame reeglina, et kolonni maa-alune osa ei tohiks olla madalam kui maapealne ja kui aknaraua pikkus on rohkem kui poolteist korda kõrgem, lisatakse selle vahemaa erinevus sügavusele.

Toetage betoneerimismeetodit. 1. Tugi – terastoru. 2. Ülemine vundamendiplokk maapealse osaga. 3. tugevduspuur. 4. Tagasitäide. 5. Alumine vundamendiplokk. 6. Armatuurraam. 7. Liiva padi

Ümmarguseid terastorusid kasutatakse tavaliselt sammastena. See ei tähenda, et see on kõige usaldusväärsem variant, kuid kergkonstruktsioonide jaoks, mis on gofreeritud väravad, on see üsna sobiv. Kui värav on kaalutud näiteks sepistamise teel, tuleb ettevaatlik olla kolonni tugevdamiseks jäigaga, keevitades nurgadetaili väljastpoolt, kus algab piirdeaed.

Lihtsaim viis on kasutada valmis terasest tara poste. Piisab, kui võtta värava toest üks või kaks suurust

Väravat hoitakse enam kui 99% eluea jooksul suletuna. See tähendab, et avamisel ei pea arvestama jõuvektori nihkumisega, vaid värava tasapinnal peavad hinge postid olema maksimaalse jäikusega.

Postide avad puuritakse kasutatud toru läbimõõduga 5–7. Torude alumises otsas ja vahetult maapinnast 20–25 cm suurusel alal on vaja betooniga parema haardumise tagamiseks eelmähkida 10 mm profiilarmatuur. Pärast seda peate aukude põhjale valama ämbri peene kruusa ja paigaldama torud, joondades need nööri abil tara ühisele tasapinnale.

Esiteks valatakse betooniga ainult umbes 40 cm kõrgune kolonni alus.Torud tasandatakse ettevaatlikult ühises tasapinnas ja kõrguses, maapealses osas tugevdatakse neid ajutiselt puittugedega. Betooni tahkestamiseks ja sammaste täieliku liikumatuse tagamiseks sellel perioodil on vaja võtta kolm päeva. Pärast seda kaetakse auk killustikuga pinnast 35–40 cm kõrgusele, täidis tihendatakse ettevaatlikult.

Postide ülemine osa tuleb valada pärast kaevu eelnevat laiendamist ruuduks mõõtmetega 40×40 cm ja maapealse osa raketise ehitamiseks kõrgusega umbes 5 cm. Pange tähele, et väravaid saab riputada alles siis, kui betoon on saavutanud maksimaalse tugevuse, see tähendab 3-4 nädala pärast..

Väravate ja väravate raam

Värava raam peab vastama kahele peamisele nõudele:

1. Raam peab olema piisavalt jäik, et ümbrise lehed aja jooksul ei viiks.
2. Raam ei tohiks olla tarbetult raske, et mitte tekitada hingedele ja postidele täiendavat koormust, samuti et materjal oleks säästlikult kasutatav.
3. Lehtede kogupikkus peaks olema 100 mm väiksem kui postide vaheline kaugus: 40 mm iga varikatuse jaoks ja 20 mm lehtede vahel, nii et värav ei segaks päikese käes kuumutamisel.

Muidugi, jäikuse tagamiseks võib raami kalduda ja nii soovitame järgida ratsionaalset lähenemisviisi. Oluline on, et traksidest saadav lisaraskus oleks koondunud võimalikult lähedale raami hingeküljele..

Kiilväravate üldskeem. 1. Tugifond. 2. Toetuse tagasitäitmine. 3. Tugijalg. 4. Varikatused. 5. Traksid. 6. Rihma raam. 7. Raami nurkade tugevdamiseks kinnitusplaat

Alustame raami abil: me lõikasime profiiltorust välja neli segmenti (kaks täpselt aknaraua pikkuses ja kaks kõrguses). Lihvime toorikud kohe rooste pinnalt ja eemaldame ülejäänud veeremisrasva muunduriga. Kärbime servi 45 ° nurga all, tehes üksteise suhtes kaldusid.

Laotage raam tasasele pinnale. Ristküliku õigsuse märk on diagonaalide võrdsus, nii et sobitage need vajadusel hälbega 2-3 mm, teritades servi. Kui diagonaalid on joondatud, tehke raami sisenurkades kohakinnitused ja seejärel kontrollige uuesti. Haarake välisnurkadest üks punkt ja kontrollige diagonaale uuesti: metalljuhtmed keeratakse silmnähtavalt keevitamisel, mõnikord võib diagonaal tõmmata kuni 10 mm. Kui võrdsust täheldatakse, keevitage pidevad õmblused kõigepealt välisnurkadest, seejärel sisemistest ja alles siis mõlemalt küljelt tasaseks..

Nüüd tuleb raami õigesti kalduda. Alustamiseks lisage üks horisontaalne riba täpselt kõrguse keskele – see on vajalik lehtede kinnitamiseks. Järgmisena ühendage ülemine nurk varikatuse küljest selle risttalaga, tõmbudes sinna 2/3 aknaraua pikkusest.

Alumisest välisnurgast visake teine ​​kaldus esimese suunas, nii et risttala kinnituspunkt oleks liigendküljest 1/3 aknaraua pikkusest. Lõpuks tehke lehtterasest kaks serva, mille külg on 12-15 cm, ja tugevdage ülejäänud vabad nurgad.

Kui aknatavasse plaanitakse värav, lisage hingede küljest üks meeter vertikaalne postitus. Ülejäänud osa traksidega täitmisel järgitakse sama põhimõtet. Varts keevitatakse ülejäänud raami paksusega torust ja kinnitatakse kontuuri sees tavalistele uksehingedele. Selle sisse ei pea traksid lisama, ainult üks horisontaalne risttala.

Vee tühjendamiseks tuleb kindlasti puurida üks auk aknaraua põhjas ja mõlemas otsas asuvas risttalas. Ärge usaldage õmbluste tihedust: vihma ajal koguneb raami sisse paratamatult vett, kuni torud ühel hetkel paiskuvad.

Hinged, liibuvad, liibuvad

Aknad saab ka üksinda riputada. Selleks peate varda küljest maha lööma paar T-kujulist tuge, mille külge värav on tihedalt seotud terastraadiga. Nende kõrguse reguleerimine on üsna lihtne, peate aluse lihtsalt kõrgema või madalama haamriga koputama ja keerake seejärel keerdu pisut kinni.

Paigaldage värav selliselt, et raamil oleks viimistluseks oleva hoovikatte vahe 10–15 cm. Ääriseid ei ole vaja horisontaalselt horisontaalselt joondada, kasulikum on saavutada kompromiss, nii et lüngad kõigil külgedel oleksid ühtlaselt jaotunud.

Hinge kinnitusviis sõltub avamissuunast. Kui värav avaneb sissepoole, on parema stabiilsuse tagamiseks soovitatav keevitada varikatused raami otsa. Sel juhul ühendatakse värav postiga lühikestest lehtterasest sisestustega ja riputuskohad suletakse õigesti, vabastades ümbrise servadest.

Kui uks avatakse väljapoole, viib selline paigutus väliste mantlilehtede kinnikiilumiseni. Sel juhul on soovitatav varikatused postide külge keevitada, kinnitades neile eelnevalt terase nurga tükid, et rippumispunkt keskelt väljapoole nihutada ja varikatuse silindreid on mugav keevitada. Sel juhul ühendatakse raami hingedega paksest ribast lühikeste sisestuste abil.

Kuidas kaitsta väravat lainepapi abil

Enne ümbrisega jätkamist peate statsionaarse akna kinnitamiseks kinnitama vertikaalse riivi, paigaldama lukud ja muud lisaseadmed. Seejärel tuleb aknaraami raamid hingedest eemaldada, katlakivi- ja roostejäägid tuleb eemaldada, krundida ja avada kaks korda värviga, eelistatavalt tumedates toonides..

Lehtedel on soovitatav õmmelda suletavate klappidega, tõmmates paela mööda ülaserva. Esiteks teostatakse statsionaarse aknapaneeli paneelid, alustades värava keskelt. Lehtede asukoht on vertikaalne, esimene kruvitakse raamiga ühtlaselt. Hinge küljest tuleb välimine leht lõigata, vabastades selle hingede maskeerimiseks vajalikule kaugusele. Pange tähele, et kui uksed väljapoole avatakse, on hinged nähtavad, nende all tuleb teha ristkülikukujulised väljalõiked. Lõigatud servad on soovitatav mähkida sissepoole, sealhulgas väljalõigetesse, ja seejärel töödelda korrosioonivastase vahendiga.

Liigutatava aknaraami õmblemine toimub nii, et leht liigub statsionaarsele aknalauale vestibüüli moodustamisega ja asub samal ajal mööda lainet. Kui värava aknal on avas, tuleb lehed ühtlaselt lõigata nii, et vahe oleks puhas. Sel juhul lubatakse vikati vooder akna külge ülevalt, luku alt ja küljelt ning hingede küljelt kinnitatakse see raamiraami otsa ja kinnitatakse väikeste isekeermestavate kruvidega mööda eelnevalt puuritud auke.

Värava all tuleb säilitada sama ventilatsiooni vahe, nagu kogu aia jaoks ette nähtud. Õmblemisel lastakse lehed raami alla ja suunatakse lõigatud servaga üles. Pärast paigaldamist kaetakse ukse ülaserv kaitsva nurgaprofiiliga, mis on ülejäänud pinnakatte värviga, ja altpoolt on nähtamatult kinnitatud kerge galvaniseeritud võrk..