Edge Pro lihvimismasinate tulek tegi pöörde ilma liialduseta. Hinnad on tõesti kõrged, kuid keegi ei viitsi põhimõtet kopeerida ja sellist seadet ise luua. Pakume nugade, peitlite ja muude terade teritamiseks lihtsa masina kujundust, mida saate ise teha.
Masina alus
Enamikku lihvimismasina osi saab valmistada sõna otseses mõttes ükskõik millest, järgides seadme üldist põhimõtet. Näitena võtame 8–12 mm paksuse lamineeritud või poleeritud kastivineeri, mida kasutati laialdaselt Nõukogude raadiotehnika juhtumite valmistamisel..
Alus peab olema raske – umbes 3,5–5 kg -, vastasel juhul on masin ebastabiilne ega sobi raskete tükeldamisriistade teritamiseks. Seetõttu julgustatakse teraselementide lisamist disainilahendusesse, näiteks saab korpuse aluse 20×20 mm nurga all “raputada”.
Kaks ristkülikukujulist trapetsikujulist detaili, mille alused on 170 ja 60 mm ja kõrgused 230 mm, tuleb mosaiigiga vineerist välja lõigata. Lõikamisel tuleb otste töötlemisel jätta 0,5-0,7 mm varu: need peavad olema sirged ja täpselt vastama märgistusele.
Kolmas osa on vineerplaadist valmistatud kaldtasapind mõõtmetega 230×150 mm. See on paigaldatud külgseinte kaldu külgede vahele, samal ajal kui külgseinte trapetsid toetuvad ristkülikukujulisele küljele.
Teisisõnu, masina alus on omamoodi kiil, kuid kaldtee peaks välja ulatuma 40 mm ette. Kasutage külgseinte otstes paksusmõõdikut, et seada kaks rida, mis on vineeri paksuse poole võrra pikemad. Puurige igas augus kolm auku, et kinnitada osad kruvidega. Viige puurimine kaldus osa otsadesse, ühendage ajutiselt põhjaosad.
Tagumine külg on seinad ühendatud 60×60 mm vardaga, mis kinnitatakse otsa külge mõlemal küljel asuva kahe kruviga. Baaris tuleb teha 10 mm vertikaalne auk 50 mm kaugusel keskelt, st 25 mm servast. Vertikaalsuse tagamiseks on kõige parem puurida kõigepealt õhukese külvikuga mõlemalt poolt ja seejärel laiendada. Ülalt ja alt keerake auku kaks varrukat M10 sisekeermega ja neis – 10 mm pikkune, 250 mm pikkune tihvt. Siin võib osutuda vajalikuks põhjahülsi pisut reguleerida, kui selle niit ei vasta naastuga.
Abiseade
Eemaldage lame kaldus osa alusest – seda tuleb muuta, pakkudes töödeldavale tööriistale fikseerimis- ja klambriseadet.
Kõigepealt pange 40 mm esiservast kõrvale ja lõigake mööda seda sirmi haaknõelaga umbes 2 mm sügavune soon. Jagage tahvli otsast pärit sektsiooni või saabasnoa abil kaks spooni ülemist kihti, moodustades näidise, millesse saab sisestada 2 mm terasplaadi ühise tasapinnaga.
Käsipuu koosneb kahest terasest liistudest 170×60 mm ja 150×40 mm. Need tuleb piki otsa kokku servades ühtlaste taanetega kokku voltida ja teha kolm 6 mm ava. Nende aukude ribad tuleb poltidega kinni keerata, asetades korgid ülemise suurema plaadi küljele. Kaarkeevitusega küpsetage iga pea, keevitades selle plaadile, eemaldage seejärel metallkerakesed ja jahvatage plaati, kuni saadakse täiesti tasane tasapind.
Kinnitage kitsam löögiriba servas oleva sälgu külge ja tehke augud puuriga ümber, seejärel keerake juhtraua kinni. Enne paigaldamist saab seda magneesida ka alalisvooluga, see aitab väikesi lõiketerasid teritada.
Kinnitusmehhanism
Käeraudade teine osa on kinnituskang. Samuti on see kahes tükis:
- Ülemine L-kujuline latt 150×180 mm, riiuli laius umbes 45-50 mm.
- Alumine löök ristkülikukujuline 50×100 mm.
Osad tuleb kokku voltida samamoodi nagu käeraua osad, voltides löögi ülemise klambri kaugemasse serva. Keskel teeme väikese augu servadest kaks ava, mille taane on 25 mm, nende kaudu pingutame osad kahe 8 mm poldi abil. Neid tuleb alustada vastassuundades, samal ajal kui ülemise (lähedase) poldi pea asub kinnitusvarda küljel. Poldipead keevitatakse ka plaatide külge ja jahvatatakse eelnevalt ümmargusteks.
Kaldpinnale, mille taane on 40 mm servast, tõmmake paksusmõõdikuga joon ja tehke üks 8 mm auk 25 mm ülemisest ja alumisest servast. Ühendage aukude servad märgistusega ja tehke mosaiigi abil lõiku lõikudega. Viige saadud soon viiliga laiuseks 8,2-8,5 mm.
Kinnitage hoidmine ja lööge plaat läbi plaani soone. Pingutage ülalt väljaulatuvat polti mutriga nii, et latt säilitaks minimaalse liikumise, seejärel lukustage ühendus teise mutriga. Rihma altpoolt (aluse nišis) vajutamiseks või vabastamiseks keerake tiibmutter teise poldi külge.
Teritusnurga reguleerimine
Alusvardasse kruvitud naastel visake lai seib ja pingutage mutter nii, et varras ei pöörleks hülssides.
Reguleerimiskinga peab olema valmistatud väikesest tahke materjali plokist mõõtmetega umbes 20x40x80 mm. Võtke karboliit, tekstoliit või lehtpuu.
Servast 15 mm kaugusel puuritakse plokk mõlemalt küljelt 20 mm otsa, auk laieneb 9 mm-ni, siis lõikame niidi sees. 50 mm nihkega tehtud augu teljest puuritakse teine, kuid detaili tasapinnalises osas, see tähendab risti eelmisega. Selle augu läbimõõt peaks olema umbes 14 mm ja see peaks olema tugevalt ümardunud ümmarguse lõiguga..
Plokk kruvitakse tihvti külge, seega on aasa kõrgust võimalik suhteliselt täpselt reguleerida ilma keerulise lukustussüsteemita, nagu originaalseadme puhul, mida on praktikas pisut keerulisem rakendada. Selleks, et plokk oleks töö ajal liikumatu, tuleb see mõlemalt poolt tasakaalustada M10 tiivamutritega.
Kärud ja vahetatavad klotsid
Teritusvankri jaoks peate keevitama koaksiaalselt M10 juuksenõela 30 cm tükid ja sileda, ühtlase riba, mille paksus on 10 mm. Teil on vaja ka kahte tahke plokki, mille mõõtmed on umbes 50×80 mm kuni 20 mm paksused. Mõlemas servas keskele tuleks teha 10 mm auk ja ülaservast 20 mm taane.
Kõigepealt kruvitakse lati külge tiibmutter, seejärel lai seib ja kaks varda, jälle seib ja mutter. Ristkülikukujulisi terituskivi saab klotside vahele kinnitada, kuid parem on teha mitu vahetatavat terituskivi.
Nende alusena võtke kerge alumiiniumprofiil, mille lame osa on 40-50 mm lai. See võib olla ristkülikukujuline toru või vana räästaprofiili tükid.
Me koorime lameda osa ja rasvatage see, liimige erineva tera suurusega liivapaberi “Moment” ribad, mille tera suurus on 400 kuni 1200. Valige kangapõhine liivapaber ja liimige ühele ribale seemisnahast riba, et terad abrasiivse pastaga sirgemaks muuta.
Kuidas õigesti teritada
Õigeks teritamiseks tehke vineerist mitu malli nurkadega 14–20? lõikamiseks ja 30–37? servade tükeldamiseks sõltub täpne nurk terase kvaliteedist. Lukustage tera käsipuu servaga paralleelselt ja vajutage riba alla. Reguleerige malli järgi nurka teritusploki tasapindade ja kaldu lauapinna vahel.
Alustage teritamist jämeda (P400) vardaga, kui serval pole õige nurk. Veenduge, et laskumisriba oleks sirge riba, millel pole pöördeid ja laineid. Vähendage liiva ja töötage tera mõlemal küljel ribaga P800 ja seejärel ribaga P1000 või P1200. Tera teritamisel libistage riba kergelt mõlemas suunas.
Pärast teritamist tuleb tera parandada “nahast” ribaga, millele kantakse väike kogus GOI-pastat. Terade riietamisel suunatakse tööliigutus ainult serva (enda poole), kuid mitte vastu seda. Ja lõpetuseks väike näpunäide: kui te lihvitud terade ja graveeringuga noad teritate, katke need maskeeriva lindiga, et murenev abrasiiv ei jätaks kriimustusi. Samuti ei tee haiget kleepimine vinüülist isekleepuva käeraua pinnale.
Kuidas saaksin teha oma kätega nuga teritamiseks masinat? Kas on olemas mõni lihtne kodustele tingimustele sobiv lahendus või vajaksin selleks spetsiaalset tööriista või masinat? Olen huvitatud teie soovitustest ja nõuannetest, kuidas oma nugade teritamist kodus tõhusalt ja ohutult teostada.