Kuidas teha metallist mitmetasandilisest trepist raami

Kuidas teha kodus metallist mitmeastmelise trepi raami ja milliseid materjale ja seadmeid selleks vaja läheb, loe see artikkel.

Kuidas teha metallist mitmetasandilisest trepist raami

Muidugi on igal omanikul, kes otsustab pööningut varustada või suvila ehitada, kahel või enamal tasandil, on õigus otsustada, mis talle rahaliselt paremini sobib – kokkupandava trepi ostmine, trepi tellimine mõnelt spetsialiseerunud ettevõttelt või ise selle valmistamine. Igal pool on plusse ja miinuseid.

Nii et valmis universaalkomplekti ostmisel on oht mitte sattuda sammudesse mööda ava kõrgust, mis on kodu ja külaliste jaoks vigastatud. Vaid paar-kolm sentimeetrit vahet viimasest sammust väljapääsuplatvormini ja ongi kõik – muhud, verevalumid, luumurrud … Pealegi võib sellise komplekti hind olla muljetavaldav ja ulatuda 2000 dollarini.!

Mitte vähem ja kõige sagedamini – kallim on redeli ostmine spetsialiseerunud ettevõttes. Jah, sel juhul kohandatakse astmeid tasemele, tõenäoliselt on kõik korras. Kindlasti on olemas originaalne kujundus ja loominguline lähenemine, kuid teie tellimuse kiirus sõltub ettevõtte spetsialistide töökoormusest ja võib selguda, et teie tellimuse täitmine koos ettemaksega võtab kaua aega. Ja on ka ühepäevaseid ettevõtteid …

“Kui soovite midagi hästi teha, võtke see ja tehke seda ise!” – see parafraseeritud väljend sobib kõige paremini pakutavaks mitmetasandilise trepi valmistamise meetodiks. Madalaima hinnaga (mitte rohkem kui 400 dollarit) saate trepid teha oma äranägemise järgi ja tempos, millega saate hakkama. Mida selleks vaja on? Kõigepealt vali materjal ja otsusta täpselt projekti järgi.

Materjali valik metallraami jaoks

Materiaalsete kulude osas kõige kasumlikumaks ehituseks võib pidada puittreppi metallraamil, millel on üks vibu ja keevitatud punutised. Ilmselt ei pea te sel juhul kulutama raha kahe vibu jaoks, nagu oleks vaja puitraamiga redeli jaoks. Ei ole vaja püstikuid, mida saab tähelepanuta jätta, kuna metallraam näeb igas interjööris alati hea välja. Ja pole vaja redelit täiendavalt kinnitada, kuna õige materjali valimisel võib see kanda väga suurt koormust.

Niisiis, selleks, et teha avausse paigaldatav treppide metallraam, mille ettevalmistamist kirjeldati eelmises artiklis, vajate kolme tüüpi valtsitud metalli:

  • Elektriliselt keevitatud kandiline terastoru 80 x 80 mm – 6 m;
  • Elektriliselt keevitatud ristkülikukujuline toru 80 x 45 mm – 6 m;
  • Ruudukujuline toru 20 x 20 mm – 60 m.

Valtsitud metalli otstarve on toodud tabelis 1.

Rendinimi Kogus (p / m) Paigalduskoht Kokku (p / m)
Keevitatud ruudukujuline toru 80 x 80 mm 3 Vöörihm 3
Keevitatud ruudukujuline toru 80 x 80 mm 1.5 Keerme raam 4.5
Keevitatud ruudukujuline toru 80 x 80 mm 1.5 Kosoura 6
Keevitatud toru 80 x 45 mm 2,3 Keerme raam 2,3
Keevitatud toru 80 x 45 mm 3.7 Vehklemispostid 6
Ruudukujuline toru 20 x 20 mm 1.5 Keerme raam 1.5
Ruudukujuline toru 20 x 20 mm 2,7 x 9 Astmete raam “pardi samm” 25,8
Ruudukujuline toru 20 x 20 mm 25 Reelingud ja balustrid 50,8
Ruudukujuline toru 20 x 20 mm 9,2 Reelingud ja piirded 60

Lisaks vajate järgmisi tugimaterjale:

  • Lõikekettad läbimõõduga 125 mm paksusega 1,6 mm – 12 tk;
  • Lihvkettad, läbimõõt 125 mm – 3 tk;
  • Alalisvoolu keevituselektroodid läbimõõduga 3,2 mm – 5 kg;
  • Alalisvoolu keevituselektroodid läbimõõduga 1,6 mm – 1 kg;
  • Roostemuundur – 2 l;
  • Valge – piiritus – 1 l;
  • Metallpraimer – 2 l.

Ja seadmed:

  • Keevitusmuundur;
  • Nurklihvija (veski) võimsusega vähemalt 800 W;
  • Puur;
  • Kaitseprillid, läbipaistvad;
  • Keevitaja mask;
  • Pliiats, mõõdulint, ruut;
  • Keevituslaud;
  • Klambri klambrid on reguleeritavad 0 kuni 800 mm;
  • Asepresident;
  • Krunt- ja muunduriharjad;
  • Kaltsud metalli rasvaärastuseks;
  • Keevitaja kindad ja säärised.

Kõiki ülaltoodud metalle saab asendada sarnaste roostevabast terasest valtstoodetega. Sel juhul on elektroode vaja ka roostevabast terasest konstruktsioonide keevitamiseks. Ja korrosioonivastast töötlust pole vaja. Roostevaba terase hind on aga nii kõrge, et redeli hind suureneb neljakordseks.!

Keevitusseadmete valik

Metallide käsitsi kaarkeevitamine pole lihtne ülesanne. Keevitaja amet nõuab palju praktilisi kogemusi ja keevitamise teoreetiliste aluste mõistmist. Kuid käeshoitavate inverterite tulekuga on asjad palju lihtsamaks muutunud. Need masinad lahendavad peaaegu kõik keevitaja probleemid ühe hooga. Ja need probleemid on järgmised:

Kaare süttimine

Tavapärased keevitustrafod säilitavad väljundpinge, mis sõltub otseselt sisendpingest, ja võrgus oleva madala pinge korral muutub kaare süütamine ebareaalseks – elektrood “kleepub” ja voolu lisamisel, vastupidi, hakkab metall põlema. Inverterid on konstrueeritud nii, et väljundpinge ei sõltu sisendpingest ja määratud vool hoitakse sõltumata võrgu pingest. Kõik kaasaegsed inverterid on varustatud kleepuvate elektroodide ja kerge kaare süütamise süsteemidega.

Keevituse ajal põlenud või põlenud metall

Need probleemid on peamiselt tingitud asjaolust, et tavalistes keevitusseadmetes on keeruline säilitada keevitusvoolu fikseeritud väärtust. See on alati muudetav ja sõltub otseselt võrgupingest. Keevitusmuundurite puhul seadistatakse voolu väärtus, seades potentsiomeetri teatud asendisse vastavalt keevitusvoolu skaalale. Kui metall on ülekuumenenud, nõrgeneb keevisõmblus, keevitatavates osades tekivad õõnsused ja läbivate aukude. Alarõhu korral nõrgeneb ka õmblus ja keevitatavad detailid võivad kergesti lahku minna.

Kaare hoidmine ja elektroodi liigutamine

See probleem on algaja keevitaja jaoks kõige tõsisem väljakutse. Pärast kaare süttimist peate andma elektroodile umbes 15 ° kalde ja hakkama seda keevitatavate osade liigendi suhtes liikuma. Lisaks sellele võib elektroodi liikumissuund ja kallutus olla kahte tüüpi – kallutada elektroodi liikumise suunas ja vastupidises suunas. Mõlemad elektroodi liigutamise meetodid on õiged, kuid keevisõmbluse kvaliteet ja välimus varieeruvad veidi. Samaaegselt elektroodi pikisuunalise liikumisega on vaja põlemise ajal seda risti liigutada. Sellest sõltub kaare pikkus, mis võib olla lühike või pikk. Kõik põhitüüpide elektroodid on ette nähtud lühikese kaarkeevituse jaoks, see tähendab, et peate elektroodi pidevalt söötma põikisuunas, nii et kaugus keevitatavate pindade vahel oleks umbes kaks elektroodi läbimõõtu. Keevitusmuundurid, millel on võime hoida antud voolu, ja ka seetõttu, et see vool on konstantne, ei ole kaare pikkuse suhtes väga kriitilised ja õmbluse kvaliteet sõltub vähe sellest, millist kaari töötati.

Keevitusosad erinevates elektroodide ruumilistes asendites ja suundades

Kui keevitatakse osi, mida ei saa horisontaalpinnale asetada, on oluline mõista, et gravitatsioon toimib võrdselt nii vee tilgaga kui ka sulametalli tilgaga. Ja peamine asi vertikaalsete või laeõmbluste keevitamisel on õigel ajal peatuda ja oodata, kuni metalli tilk õmbluse sees pisut jahtub, ja süüdata läheduses olev kaar kohe, liikudes, seega kogu õmbluse lõpuni. Seda keevitusmeetodit nimetatakse nakkekeevitamiseks. Ja seda pole keeruline uuesti õppida, töötades inverteriga.

Täna on kõigi inverterite välimus ja sisemine täitmine praktiliselt ühesugused. Koduse käsitöölise jaoks pole mõistlik osta professionaalset varustust. See seade on muidugi töökindel, selle jõudlus ei sõltu võrgupinge suurusest ja nendega saab ühendada mitmesuguseid lisaseadmeid, näiteks taskulambi argoonkaarkeevituseks, kuid see on väga kallis. Niisiis maksavad Soome kuulsaimad inverterid alates 800 dollarist!

Kuid kodus kasutamiseks on mudeleid. See tähendab, et selliseid seadmeid ei saa ööpäevaringselt küpsetada, nende väljundparameetrid sõltuvad suhteliselt palju toitepingest, kuid üldiselt on nad end töös suurepäraselt tõestanud. Foto 1 näitab sellise muunduri tüüpilist näidet. Sellel seadmel, mille keskmine hind on 200 dollarit, on sisseehitatud funktsioonid kaare juhtimiseks, kerge süütamiseks ja blokeerimiseks, kui elektrood kleepub..

Kogemused näitavad, et sedalaadi keevitusmuundureid saab usaldada ja isegi kui masin pärast vähemalt ühe redeli keevitamist ebaõnnestub, maksab see juba ise end ära.

Kuid lisaks keevitusmasina enda valimisele peate valima ka sobivad elektroodid ja õppima, kuidas keevitusvoolu seadistada.

Keevitusvoolu parameetrid ja vajalikud elektroodid

Kogemused on näidanud, et selliste odavate inverteritega töötamiseks on parem kasutada imporditud keevituselektroode. Foto 2 näitab Rootsi ettevõtte ESAB OK elektroode 46.30

Need elektroodid on mõeldud kõige kogenematumatele keevitajatele. Nad süttivad väga hästi, neid saab keeta igas suunas. Isegi kui läbipõlemine toimub, saab auku mõne oskusega hõlpsalt kinni keerata..

Keevitusvoolu väärtus sõltub otseselt keevitatud metalli paksusest. Foto 3 näitab muunduri keevitusvoolu skaalat. Foto näitab voolu 65 A. Kui usute tootja märke skaalal, siis selle vooluga peate metalli keetma, kasutades selleks 2,5 mm läbimõõduga elektroode, kuid tegelikult on selline vool vajalik 3 mm paksuse metalli kvaliteetseks keevitamiseks 3,2 mm läbimõõduga elektroodidega. Kuid kui järgite soovitatud voolu väärtust, siis 3,2 mm elektroodi korral algab see 90 A-st, kuid 3 mm paksuse metalli puhul on see palju ja metalli läbipõlemine on tagatud.

Üldiselt kehtib keevitusvoolu seadistamise reegel. Elektroodi etteantud läbimõõdu jaoks on vaja seada praegune keskmine, seejärel süüdatakse korraks katsekeha kaar. Kui sadestunud metalli tilk on peaaegu ümmargune, siis on vool väike, kui tilk on tasane ja selle ümber on palju kinni jäänud pritsmeid, siis on vool liiga suur, aga kui tilk on pisut kumer ja külgnev pind puhas, siis on vool see, mida vajate – saate süüa teha!

Pärast keevitaja lühikursusega tutvumist võite jätkata praktilise osaga. Kuid enne kui inverterihoidja ise võtate, tasub seda meeles pidada mitmed ohutuseeskirjad keevitamise tootmiseks:

  • Ärge töötage siseruumides. Tagage hea ventilatsioon ja kõige parem on proovida teha võimalikult palju tööd õues;
  • Kaar kiirgab karmi ultraviolettkiirgust. Töötage pikkade varrukatega;
  • Püksid tuleks tõmmata üle kingade. Sulametalli tilk jalanõus võib põhjustada tõsiseid põletusi;
  • Kasutage alati kaitsemaski. Kaarele ei saa vaadata – sarvkesta põletus! Nüüd on olemas kameeleonklaasiga mugavad maskid. Kuigi kaar ei põle, on klaas läbipaistev, kuid niipea kui see süttib, tumeneb klaas välgukiirusel;
  • Ärge kasutage tavalisi kindaid. Kasutage alati vastupidavaid suede keevitussääriseid. Ainult nende saab kaitsta põletuste eest;
  • Ärge haarake elektroodi palja käega! Elektrilöögi oht!

Keerme raam

Vaadeldava näite korral koosneb ettevalmistatud avasse kirjutatav trepp kahest osast: kahe kerimisastmega raamist ja punutistega keevitatud vibupaeltega ning “pardi astmes” astmeraamidega, mille peale paigaldatakse vastava kujuga puidust astmed..

Esmalt peate tegema kerimisastmete raami. See on näidatud fotol 4. Nagu näete, on see keeruline sõlm, mille saab jagada mitmeks osaks. Number 1 tähistab esiraami samba. See on keevitatud torust 80×80 mm. Selle osa otsaseinad on keevitatud pistikutega ja jalgade külge on keevitatud tugipadjad, millesse puuritakse augud ankrupoltide kinnitamiseks.

Foto number 2 näitab ülemise kerimisraami raami. See koosneb 5 osast, mis on keevitatud A-samba külge. Nagu näete, kasutati selle raami jaoks torusid, mille sektsioon oli 80×45 mm ja 20×20 mm. Pealegi on poolringikujuline osa valmistatud sirgest torust. Kui teie käsutuses ei ole torude painutamise seadmeid, saate selle osa teha, lõigates kolmest küljest sobiva pikkusega sirge toru, mille samm on 2–2,5 cm. Pärast seda on seda lihtne painutada ja anda vajalik painderaadius ning keevitada saadud pilud 2 mm läbimõõduga elektroodiga. keevitusvool 45 A.

Numbri 3 all on esimese kerimismasina raam. See koosneb neljast osast. Kõigi muude sammude arv sõltub selle sammu tasemest. Selles näites võetakse raami esimese sammu kõrguseks võrdne 18 cm. Neist 2 cm kulutatakse püstikute süvendamiseks olemasolevasse kattesse ja seejärel lisatakse ülejäänud 16 cm-le veel 4 cm paksune puidust samm. Ja nii jõuab esimese astme võrktase 20 cm põrandapinnast kõrgemale. Vastavalt sellele peaks teine ​​aste jõudma esimesest 20 cm tasemele ja esiraami raami (element 1) kõrgus on 38 cm.

Kõik sõlmed keevitatakse ükshaaval, alustades esiraamist, seejärel moodustatakse need tasasele lauale ja tehakse naastudega. Pärast seda kohandatakse kogu raami positsiooni tervikuna ja kõik liigendid on täielikult katmata.

Ühel nööriga metallredeli raam

Metallist mitmeastmeliste treppide ehituse järgmine etapp on sirge mägi keevitamine keppidega ja selle paigaldamine kohapeal. See töö nõuab ruudukujulist keevitatud toru 80 x 80 mm. Enne keelpillide paigaldamise jätkamist peate lõikama toru, mis töötab oma kohal vibu. Selleks peate saama vaba juurdepääsu ava ülemisele terasest talale ja kinnitada ankrute abil kerimisastmete raami alumise astme põrandale. Foto 5 näitab mõõtmiseks ja paigaldamiseks ettevalmistatud ülemist tala..

Pärast neid töid peate mõõtma kaugust tala ülaosast kuni kerimisraami ülaosani, võttes arvesse asjaolu, et see on vajalik vööriööri küljelt kattuda (foto 6).

See kaugus tuleb toorikul asetada sobiva pikkusega ruudukujulisest torust 80 x 80 mm kõrvale. Siis peate mõõtma kaugust ülemise tala alumisest servast kuni kerimisraami alumise punktini. Pange see toru külge, märkides eelnevalt lähtenurga, mida saab mõõta mis tahes goniomeetrilise instrumendiga, tala ülemisest kokkupuutepunktist ja tulevast vööri.

Pärast seda, kui kõik punktid on vibutoru toorikule märgitud, peate toru veskiga lõikama ja proovima seda oma kohale kinnitada, vajadusel korrigeerides. Foto 7 näitab, kus vibunööri ülaserv puutub kokku talaga enne selle keevitamist..

Kogu kerimisrihm, mis on paigaldatud kerimiskehade raamile, on näidatud fotol 8. Nagu fotol näete, pole stringerid midagi muud kui sama ruudukujulise toru segmendid, millest viburöör ise on valmistatud, keevitatud selle külge täisnurga all, sammuga, mis on võrdne astmete kõrgus. Sel juhul on see 20 cm. Keelte ülaosa lõigatakse nii, et kui vibupael paigaldatakse avasse, saadakse horisontaalsed platvormid, mille peale treppraamid hiljem keevitatakse..

Sammude raam “pardi astmel”

Redelid, mille kalle on üle 40 °, on nende peal kõndimise jaoks äärmiselt ebamugav. Selle puuduse kõrvaldamiseks tehakse sammud spetsiaalsel mõlakujulisel kujul ja paigaldatakse risti. Seega, hoolimata sellest, kui järsud trepid välja tulevad, on turvis alati piisavalt lai, et oleks mugav panna jalg mitte ainult tõusule, vaid ka laskumisele. Selliste treppide ainus puudus on see, et peate neid mööda kõndima, nagu part. Siit ka trepi nimi – “pardi samm”.

Seega, arvestades, et redeli kalle vaadeldavas näites on 47 °, sobib „pardi samm” kõige paremini redeli mugavuse probleemi laskumiseks ja tõusmiseks. Kuid selliste sammude raamid on palju keerukamad kui tavalised sirged. Ülesande lihtsustamiseks võite teha raamid ilma ümardamiseta ja ümardada ainult pärast puust samme, mis paigaldatakse metalli kohale.

Raami materjal on 20 x 20 mm ruudukujuline toru. Kokku peate sel juhul keevitama 9 astmeraami. Need valmistatakse eraldi ja keevitatakse seejärel paika kinnitatud kohale.

Enne töö alustamist peate täitma joonise või visandi, mis näitab osade mõõtmeid. Piisab, kui see on käsitsi valmistatud mis tahes paberitükile ja see on alati teie silme ees (foto 9)..

Materjal tuleb lõigata vastavalt joonisel toodud mõõtmetele. Saate selle lõigata korraga kõigiks etappideks või üheks või kaheks, nii et vea korral ei rikneks korraga palju metalli. Tööstuslikes tingimustes kasutatakse lõikamiseks hüdraulilisi giljotiinkäärid. Kodus on saadaval ainult veski. Nurkade lõikamise hõlbustamiseks võite osta universaalse veski jigi, mis täpselt säilitab etteantud nurgad. Foto 10 näitab toorikud, mis on veskiga kaheks sammuks lõigatud.

Lisaks tuleb raami detailid keevituseks ette valmistada. See tähendab, et koguge need tasasele tasasele pinnale ja joondage need ruuduga. Seda protsessi on näidatud fotol 11. Pärast osade üksteise külge kinnitamist tuleb need teise astme toorikutega ülalt alla suruda, et keevitades need ei eralduks (foto 12). Selleks võib teha malli. Näiteks joonistage OSB-plaadi tükil täissuuruses samm ja kruvige välisjoonte nurkadesse ja keskele kruvid. Saadud improviseeritud dirigendis peate täitma raami osad ja rahulikult haarata. Kuid üheksa sammu jaoks, mis tuleb selles näites keevitada, saate teha ilma dirigendita.

Pärast keevitamiseks ettevalmistatud raami osade pressimist saate neid mitmes kohas haarata. Siis peate uuesti kontrollima astmeraami geomeetriat ruuduga, vajadusel parandama midagi ja keevitama vuugid täielikult ühelt ja teiselt poolt. Foto 13 näitab raami, mille ühel küljel on keevisliited keevitatud, ja fotol 14 – juba täielikult keevitatud raam.

Nii, et õmblused ei häiri puidust astme paigaldamist, tuleb need lihvida. Selleks on tavalise lõikeketta kasutamine ohtlik! Peate ostma pöördeketta. See on palju paksem kui läbilõige ja sellel on kumer kuju, mis annab sellele suurema tugevuse. Foto 15 näitab sellist ketast ja foto 16 näitab õmbluste lihvimiseks ettevalmistatud sammu. Selleks, et raami oma kätega mitte hoida, peate selle lauale kinnitama klambriga. Pärast lihvimist peaks raam välja nägema nagu näidatud fotol 17.

Pärast lihvimist tuleb raame töödelda korrosiooni vastu ja krundida.

Metallkonstruktsioonide korrosioonivastane töötlemine

Hoolimata asjaolust, et nüüd on peaaegu kõik metallivärvid valjusti paigutatud kui “otse rooste peale kantud”, ei pea te seda reklaamikäiku usaldama. Värvikihi alla jääv rooste ei muundu sulfaadist kaitsekihiks, vaid jääb roosteks. Selle tulemusel ei kesta roostekindel maalritööd isegi kolm aastat. Seetõttu on parem läbi viia metallkonstruktsioonide korrosioonivastane töötlus..

See protseduur koosneb kolmest osast: rasvaärastus, rooste eemaldaja ja kruntimine. Rasvaärastus tehakse kaltsuga, mida on rikkalikult lahustis niisutatud. Sel eesmärgil võite kasutada bensiini “Galosha”, lakibensiini, atsetooni, lahustit ja muid orgaanilisi lahusteid.

Lisaks kantakse rasvatustatud metalli pinnale rohkesti roostemuundurit. Kõige parem on seda teha harjaga ja andur ise valatakse küveti sisse, nagu on näidatud fotol 18.

Kui roostemuundur reageerib metallpinnale, kaetakse see kaitsva sulfaadikihiga, millele saab peale kanda kruntkihi.

Praimerit kasutatakse reeglina kaubamärgis GF – 21, pruun või hall. Seda saab kanda pintsli või pihustiga. Kandke üks kiht, millel lastakse 24 tundi hästi kuivada. Foto 19 näitab valmis astmeraami pärast kruntimist..

Järeldus

Mitmetasemelise trepi iseseisva tootmise valimisel peate teadma, et te ei saa kogu kogemust ära mahutada ja kõik artiklid ühes veas ära hoida. Kogemusi kogub ainult praktika. Seetõttu on mõned vead vältimatud, kuid pärast selle etapi läbimist ja metallredeli enda raami valmistamist võime eeldada, et olete õppinud keevitamise põhitõdesid. Näites näidatud raam valmistati täiesti iseseisvalt, kasutades artiklis nimetatud seadmeid.

Kuid pärast seda, kui viburiist koos keppidega ja kerimisastmete raam on valmis, võite jätkata astmeraamide paigaldamist vibupaelale, tehes puust astmeid, piirdeid ja treppide rööpaid. Selle kõige kohta lugege järgmises artiklis..

Hinnake artiklit
( Reitinguid pole veel )
Lisage kommentaare

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: