Talvel vundamendi valamise omadused: betooni kuumutamise meetodid

Nullist madalam temperatuur mõjutab betoonisegu hüdratsiooni negatiivselt. Talvise betoneerimise peamine ülesanne on säilitada niiskus ja säilitada soovitud temperatuurirežiim betooni optimaalseks seadistamiseks. Täna kaalume lihtsaid tehnikaid, mis võimaldavad teil talvel betoonitöid teha..

Meie riigi geograafiline asukoht dikteerib oma reeglid ja tehnoloogiad igat tüüpi ehitustööde jaoks, mida külma aastaajal tehakse. Negatiivsete temperatuuride tõusuga on betoonitööd võimalik ainult nendel aladel, kus on eelnevalt ette nähtud betoonisegu elektrikütte või muud tüüpi kuumutamise tehniline võimalus. Nagu arvata võis, räägime suurtest ehitusobjektidest, kus sõltumata ilmastikuoludest tuleb betooni valada rangelt määratletud tingimustes..

Nullist madalam temperatuur mõjutab betoonisegu hüdratsiooni (kõvenemisaega) negatiivselt. Pidagem meeles, mis see koosneb: tsemendist, liivast, veest ja kruusast. Vesi on betooni eraldusprotsessi keemilise reaktsiooni katalüsaator. Negatiivse temperatuuri korral külmub niiskus, mis on kõvenemisprotsessi jaoks äärmiselt vajalik, betooni tugevuse kaotamine seab ohtu kõik muud tööd. Talvise betoneerimise peamine ülesanne on säilitada niiskus ja säilitada soovitud temperatuurirežiim betooni optimaalseks seadistamiseks. Kui betoonisegu niiskus on kristalliseerunud, ei saa seda betooni enam päästa ja te ei tohiks sulamist oodata – see protsess on pöördumatu.

Talvise betoneerimise soovitatavad standardid:

1. Optimaalne temperatuur betooni seadistamiseks + 10 … + 20 ° C.
2. Temperatuuril -20 … + 10 ° C tuleb võtta meetmed betooni normaalse hüdratatsiooni tagamiseks.
3. Kui temperatuur langeb alla -20 ° C, on igasugused betoonitööd keelatud.

Kodus betooni soojendamise meetodid

Temperatuuril 0 … + 10 ° C on lubatud töötada betooniga, tingimusel et lisatakse plastifikaatoreid, mis ei lase segul kaotada soovitud tugevuskomplekti. Sõltuvalt ümbritseva õhu temperatuurist lahjendatakse söödalisandit rangelt lisatud juhistes näidatud koguses. Antifriisi lisandit saate osta igas riistvara kaupluses.

Plastifikaatorite puuduseks on aeglane tugevuskomplekt, kui temperatuuril +17 ° C saavutab betoon kaubamärgi tugevuse 7 päevaga, siis +7 ° C juures võib plastifikaatorite kasutamisel protsess kesta kuni 30 päeva. Betooni kiirendamiseks tuleb pärast valamist isoleerida improviseeritud vahenditega, mida saate oma majapidamises hõlpsalt leida. Kui valatakse betoonplaat, on soovitatav katta see saepuruga, mis hüdratsiooniprotsessi peaaegu pooleks vähendab..

Vahtpolüstürool ja penoflex sobivad suurepäraselt isolatsioonina, kuid selle ostmine ühe täidise jaoks pole eriti tasuv. Märksa odavam on osta vahtpuru ja sellega plaat täita, nii et tuul ei puhuta kerget raasu ära, see tuleb katta õlikanga või tõrvapapiga, vajutades seda piki valatud plaadi perimeetrit.

Kolonnid ja seinad on raketisega kaitstud, kuid ei ole üleliigne katta betoonist avatud kohti sama õlikanga või tentga. Betooni kõvenemise ajal toimub keemiline reaktsioon, mille tagajärjel eraldab betoonisegu ise teatud koguse soojust, mis tuleb säilitada täiendava isolatsiooniga.

Kui termomeeter langeb alla nulli, pole sellest enam soojust. Tööstuslikel ehitusplatsidel kasutatakse betooni kuumutamiseks alamtemperatuuril spetsiaalseid trafosid, mille kaudu kuumutatakse betooni küttejuhtmetega.

Spetsiaalse trafo ostmine paarikuubise betooni valamiseks külma pole eriti hea mõte. Selliste trafodena on üsna realistlik kasutada tavalist keevitustrafot temperatuuril 150-200 A. Allpool on loetelu materjalidest, mida on vaja väikese plaadi kuumutamiseks keevitusmasinaga:

1. Keevitusmasin 150-200 amprit.
2. PNSV traat 1,5mm.
3. Üksik alumiiniumtraat AVVG 1×2,5mm.
4. HB isoleerlint (must).
5. Praegune klamber.

Ettevalmistus soojenemiseks

PNSV küttejuhe tuleb lõigata 17-18 meetri pikkusteks tükkideks. Saadud segmendid (silmused) asetatakse ühtlaselt ja seotakse kogu valatud konstruktsiooni tugevduspuuri külge. Me paneme hinged nii, et pärast valamist asuvad nad otse plaadi keskosa kohal, kui valatakse kolonn või sein, peaks hingede kohal olev betoonikiht olema vähemalt 4 cm. Parim on soojendustraat siduda isoleeritud alumiiniumtraadiga. See ei tohiks ulatuda venitatuks, ideaaljuhul peaks see olema paigutatud lainelises järjekorras. Silmuste vaheline kaugus, sõltuvalt õhutemperatuurist, on vahemikus 10 kuni 40 cm. Mida madalam on külmumistemperatuur, seda väiksem on silmuste vaheline kaugus. Küttesilmuste arv sõltub keevitusmasina võimsusest. Üks silmus tarbib 17-25 amprit, mis tähendab, et 6-8 kuumutusaasa on maksimaalne, mis tõmbab keevitusmasina 250 amprit.

Silmuste paigaldamisel on oluline märgistada otsad, kui võimalik, kerige iga silmuse ühte otsa elektrilindi riba ja teine ​​ots jäta vabaks.

Pärast hingede paigaldamist ja sidumist peate neile üles ehitama alumiiniumist otsad, mis seejärel ühendatakse seadmega. Külmade otste pikkus määratakse keevitusmasina enda asukoha järgi, kuid mitte rohkem kui 8 meetrit. Silmuse ja külma otsa liimimine 4–5 cm pikkuse keermega. Isoleerige keerd ettevaatlikult HB-lindiga ja asetage see nii, et pärast valamist jääks see betooni, kuna keerdus õhus põleb. Elektrilise lindiga märgistus tuleb üle viia silmuse kinnitatud külma otsa.

Ühendus ja soojendus

Pärast valamist tuleb kõik külmad otsad keevitusmasinaga ühendada, märgistusega ja ilma otsad asetatakse masina erinevatele postidele. Pärast seda, kui kõik on ühendatud, kontrollime kogu küttekontuuri ja lülitage seade sisse võimsusregulaatori minimaalse koormusega. Vooluklambri abil mõõdame iga silmust eraldi, norm on 12-14 amprit. Tunni pärast lisame poole seadme võimsuse reservi, kahe tunni pärast keerame regulaatori täielikult lahti. On väga oluline, et küttekontuuridele lisataks ühtlaselt amprit, iga silmus peaks näitama mitte rohkem kui 25 amprit. Temperatuuril -10 ° C tagab 20 ampri liigendil betooni seadmiseks vajaliku normaalse temperatuuri. Betooni komplekteerimisel langeb silmus amprites, mis võimaldab seda keevitusmasinal järk-järgult suurendada. Enne suurendamist uurime, kas silmuste väärtus on langenud või mitte. Kui voolutugevus pole pärast viimast kontrollimist muutunud, siis ootame, kuni see väheneb vähemalt 10%, ja alles pärast seda suurendame voolu.

Soojenemisaeg sõltub täitekogusest ja ümbritseva õhu temperatuurist. Nagu lisaainetega betoonimisel, isoleerime lisaks valatud struktuuri. Kuni 10-kraadise külma korral on betooni normaalseks hüdratsiooniks 48 tundi. Pärast küttekontuuride väljalülitamist jäävad täiendavad küttekehad veel vähemalt 7 päeva. Ärge soojendage betooni üle, sest see on niiskuse liigse aurustumise tagajärjel, mis põhjustab pragude tekkimist ja betooni tugevuse kadu. Isolatsiooni all olev plaat peaks olema pisut soe ja mitte midagi muud. Betooni soojendamine kodus keevitusseadmega nõuab suuremaid elektriohutusmeetmeid ja seda tuleks teha ainult siis, kui teil on vajalikud teadmised elektrotehnika kohta ja erialased oskused keevitusmasinaga töötamiseks.

Keevitusmasina puudumisel võite kasutada vana soojendamise meetodit – “termotell”. Väikeste konstruktsioonide valamisel püstitatakse nende kohale tõrva või vineerist valmistatud telk, milles õhku kuumutatakse püsside või gaasiküttekehade abil. Diiselkütusega töötavad “imeahjud” on selle kuumutusmeetodi abil end hästi tõestanud. Ökonoomse kütusekulu korral (2 liitrit 12 tunni jooksul) soojendab üks ahi termotellist kuni 10–3 kuupmeetrit õhku betooni hüdratsiooni soovitud temperatuurini..