Aknalaua paigaldamine ise – mis võiks olla lihtsam

Peaaegu iga kaasaegne renoveerimine hõlmab akende väljavahetamist ja vähesed arendajad tulevad meelde, kui jätta vana õlivärviga maalitud vana puidust või asbesttsemendist aknalaud. Paljud inimesed tunnevad olukorda, kui “aknad” lõpetasid töö ja lahkusid ning uus aknalaud jäi seina lähedal üksildaseks. Mida edasi teha? Otsige uuesti meistrid?

Aknalaud on moodsa interjööri oluline element. Samal ajal täidab see mitte ainult dekoratiivset funktsiooni, mitte ainult lillede ja kodumasinate alusena, vaid osaleb aktiivselt ka akende lähedal toimuvates õhuvahetusprotsessides. Akna alumise osa kaitse võimaliku kondenseerumise ja mehaaniliste kahjustuste eest, välisseinte ühe probleemseima piirkonna soojusisolatsioon – see on hästi paigaldatud aknalaua tõeline, utilitaarne eesmärk.

Kuidas valida aknalauda

Praegu pole keeruline osta aknalauda, ​​mis on valmistatud vastupidavast materjalist, mis on vastupidav päikesekiirgusele ja äärmuslikele temperatuuridele. Turul on palju võimalusi, millest igal on oma plussid ja miinused. Peamised valikuprobleemid taanduvad aga pigem disainlahenduste rakendamisele ja rahakoti paksusele..

Madala hinna (alates 55 rubla jooksva meetri kohta) ja heade tehniliste omaduste tõttu on PVC aknalauad kõige tavalisemad. Neil on samasugused omadused nagu plastikakendel, kuna need on valmistatud samast UV-kindlast ja niiskuskindlast materjalist. Sagedaste vaheseintega mitmekambriline struktuur tagab neile kõrge survetugevuse ja suurepärased soojusisolatsiooniomadused.

Kerge kaal, lõikamise ja töötlemise lihtsus hõlbustab oluliselt plastist aknalaudade paigaldamise protsessi. Valmistoote värvi valimine, sealhulgas puidu ja marmori imitatsioon, pole probleem. Värvi saab edastada nii “lahtiselt”, näiteks pruunina, kui ka filmina vastavalt RAL-i kataloogile. Enamasti tehakse sellised aknalauad aknaprofiilile vastavaks. PVC-aknalaua esikülg on matt-tekstuuriga või lakitud. Peaaegu iga konkreetse sündmuse jaoks on lihtne leida õige suurusega plastist aknalaud. Suurtes riistvara kauplustes on tooted sageli saadaval paksusega 18–22 mm, laiusega 100–600 mm. Ribad on 4 või 6 meetrit pikad, kuid reeglina võite tellida nende lõikamise kohapeal või osta mis tahes pikkusega aknalaua. Plastist aknalaudade peamised puudused on nõrk vastupidavus kohalikele kahjustustele: kriimustused, laastud, purunemised. Neid on peaaegu võimatu taastada.

MDF-st ja puitlaastplaadist valmistatud aknalaudadel võib olla lamineeritud pealmine kiht, kork või puuspoon. Madala hinnaga imiteerivad nad suurepäraselt kalleid materjale, sealhulgas looduslikku kivi. Sellistel toodetel on head tööomadused ja soojusisolatsiooni omadused. Neid on piisavalt lihtne lõigata ja paigaldada.

Kui MDF-i ja puitlaastplaadi aknalaudade kaitsekate pole kahjustatud, ei puutu need niiskuse kätte, ei väändu ega paisu. Lamineeritud aknalaudu on keeruline kriimustada. Nende maksumus jooksva meetri kohta võib olla 150 kuni 1200 rubla laiusega 30 cm.

Okas- ja lehtpuuliikidest valmistatud aknalauad sobivad kõige paremini puitakende jaoks, neil on väga ilus tekstuur, mis on nähtav läbipaistva kaitsekatte all, kuid neid saab ka värvida mis tahes värviga. Nad on ka heaks soojusisolaatoriks..

Sõltuvalt kasutatava puidu omadustest on neil teatav paindetugevus, vastupidavus kriimustustele ja mõlgidele ning peale selle on neid lihtne parandada. Puulaudade paksus on tavaliselt umbes 40 mm. Puuduste hulgas võib märkida vajadust tagada nende hüdroisolatsioon, mis sõltub täielikult kaitse- ja dekoratiivkatte seisukorrast ja kvaliteedist, mis nõuab perioodilist uuendamist. Tammest, sarvest, pöögist, kirsist ja tuhast valmistatud toodete hindu ei saa vaevalt nimetada taskukohaseks. Kvaliteetne tahke mändlauaga “tõmmatakse” jooksva meetri kohta vähemalt 1000 rubla, lehis – 1800, pöök – 3000, tamm – 5000.

Looduslikust kivist – marmorist, graniidist või oniksist valmistatud aknalauad on võib-olla kõige kallimad turul (alates 3000 rubla jooksva meetri kohta), kuid nende klassikaline ilu, keerukus ja prestiiž ei jäta kedagi ükskõikseks. Selliste toodete vara hulka kuulub ekspressiivne tekstuur, võimalus valida värvi, suurust, kuju, nurkade ja servade töötlemisstiili. Kiviaknad ei karda vett ja temperatuurimuutusi, kuid on mingil määral vastuvõtlikud looduslike materjalide poorsuse tõttu reostusele. Kuna looduslikust kivist tooted on üsna habras, on need hästi parandatud. Nende suur kaal ja töötlemise keerukus muudavad nende paigaldamise mõnevõrra keerukaks. Looduskivi aknalaudadel pole soojusisolatsiooniomadusi.

Kunstkivist valmistatud aknalaudade mudelitel on tööeelised – vastupidavus keemilisele saastumisele, suhteliselt madal soojusjuhtivus. Mured (sarnaste toodete madala hinna kategoorias) võivad põhjustada kriimustused esipinnal ja selle pleekimine. Muidugi on need odavamad kui looduslikest materjalidest valmistatud analoogid..

Kuidas kindlaks määrata aknalaua vajalik suurus

Selleks, et aknalaud saaks pikka aega teenida, oleks mugav ja funktsionaalne, tuleb seda mitte ainult õigesti paigaldada, vaid ka selle mõõtmeid õigesti arvutada. Mõnel juhul on mõistlik teha aknalaud tehases täpsete mõõtmete järgi. See probleem on kiviga töötamisel eriti tõsine, kuna seda on üsna keeruline töödelda ja on väga hea, kui te ei pea midagi oma kohal kohandama. MDF-st ja puitlaastplaadist aknalaudu saab tellida täielikult töödeldud servaga, mida samuti ei tohiks ära lõigata, kuna see kaitseb toodet usaldusväärselt niiskuse eest.

Valmistoote pikkus peaks olema suurem kui akna laius, nii et aknalaud sobib seintega. Tavaliselt vabastatakse vertikaalsete nõlvade joon mõlemalt küljelt 30-50 mm. Näiteks kui akna laius on 1000 mm, siis oleks loogiline tellida aknalaud 100 mm suuremaks, millest 20 lähevad nõlvade kergele pöördele, 80 – külgmistele väljalaskeavadele (igaüks 40 mm). Rõduploki piirkonnas lõikab aknalaua üks külg seina sisse ja ukse lähedal peaks see riputama kergelt, umbes 10 mm, lühikese vertikaalse kalde kohal.

Aknalaua laiuse määrab peamiselt akna avanemise sügavus. Reeglina tehakse aknalaua üleulatus seinast umbes 30-50 mm. Seda suurust seletatakse asjaoluga, et liiga lai aknalaud võib takistada kütteradiaatoritest tuleva sooja õhu vaba ringlust, mis võib põhjustada klaaspakettide pinnale ja külgkalletele kondensaadi moodustumise. Suure üleulatuvuse korral väheneb konstruktsiooni paindetugevus märkimisväärselt.

Aknalaua soovitud laiuse õigesti määramiseks on vaja läbi viia välisseina peamine viimistlus – krohv, kipsplaat. Piisab, kui paigaldada majakad või metallraam. Mõõtmised tehakse mõõdulindiga aknast seina tasapinnas venitatava nööri või ava kohal oleva reegli abil.

Tähelepanu! Tuleb märkida, et raami alla siseneb umbes 10 mm aknalaud, toetudes plastist akna paigaldusribale või veerand puuprofiilile..

Eriti raske on mõõta mittestandardseid aknalaudu, näiteks ümarate seinte, lahe akende, köögi vastupiirete korral. Mõnikord kasutatakse akent avauses, kui soovite aknalaua võrdselt väljaulatuvat karniisi, tuleb selle laius muuta ebaühtlaseks. Kõigil neil juhtudel soovitame mallide ja mustrite valmistamiseks kutsuda selle organisatsiooni spetsialiste, kus te neid tellite. Kõige täpsemad, veatud tooted pärinevad geodeetiliste seadmetega (nt totaaljaam) tehtud mõõtmistest. Rulett ja papist leht ei aita alati.

Peamine põhimõte on lihtne: “Mõõtke seitse korda – tellige üks kord”.

Millal aknalaua paigaldamine

Kui otsustate lihtsalt aknad vahetada, säilitades samal ajal kogu ruumide sisekujunduse, pole midagi palju oodata – võite alustada kohe pärast vahu kuivamist..

Kuid kapitaalremondi korral on asi pisut keerulisem. Selle põhjuseks on paigaldatud enneaegselt kalli toote pindade haavatavus. Ulatuslike remondi- ja ehitustööde käigus, kui rajatises on suur hulk töötajaid, külalisi tellijatest (kliimaseadmed, turvasüsteemide paigaldajad, venitatavate lagede paigaldajad, mööblikomplekteerijad …), on aknalaua puutumatuna hoidmine äärmiselt keeruline. Tasane horisontaalne pind, nagu magnet, tõmbab selle asetamiseks tööriista, väikese ja mitte väga tugeva ehitusmaterjali, pange tass kohvi, astuge jalaga kõrgele lakke jõudmiseks. Selle tagajärjel – aknalaua asendamine ja nõlvade muutmine “eikusagilt” tekkisid kriimustused, mõlgid, laastud, püsivad keemilised plekid.

Paljud praktiseerivad ehitajad on jõudnud järeldusele, et aknalaua paigaldamine peaks toimuma viimasel hetkel, vahetult enne viimistlust. Loomulikult tuleb selleks ajaks kogu ettevalmistustööde kompleks lõpule viia, sealhulgas seinad ja nõlvad paigaldada ja isegi krohvida..

Kuidas ette valmistada koht aknalaua paigaldamiseks

Sõltuvalt toote tüübist, selle materjalist ja paksusest, samuti valitud kinnitusviisist valmistame ette aluse. Kõigepealt on vaja eemaldada kõik seina lahti olevad väljaulatuvad elemendid, millel aknalaud puhkab, need on lahtised tellised, krohvkrohv, paigalduskiilud, kinnitusdetailid, manustatud osad. Kui demonteerimistööde käigus on tänavale või piirdekonstruktsioonidesse tekkinud auk, on soovitatav neid vahustada.

Samuti peate aknalauale sisenemiseks ette valmistama seina sooned, siin ei saa te ilma väikese veski ja perforaatori kasutamiseta hakkama. Kui nõlvad on kaetud kipsplaadiga või krohvitud, tuleb nende tasapind tehnoloogilise niši moodustamiseks katkestada mitte aknaprofiili all..

Järgmisena peaksite müüritise taastama ja mööda majakaid valama kindlale kõrgusele tasase ala vastupidavast niiskuskindlast lahusest. Polüuretaanvahuga aknalaua paigaldamiseks on soovitatav, et toote põhjast kuni paigalduskoha ülaservani jääks umbes 20 mm vahe, et monteerimispüstoli toru saaks viia aknaraami piirkonda. Raske kivist aknalaua paigaldamiseks enamiku spetsiaalsete liimide kihile on vaja ainult 5 mm, st akna põhjast tuleb platvormi langetada 35 mm, kus 30 mm on aknalaua paksus.

Kui välissein on kipsplaadiga kaetud metallraamiga, tuleks akna alla asetada õigele kõrgusele horisontaalne sillutus. Algne tavaline viga, mida algajad kipsplaatide paigaldajad teevad, on selle liiga kõrgeks seadmine..

Eeltööde väga oluline punkt on aknaploki alumise serva tasasuse kontrollimine. Teatud probleeme põhjustavad halvasti valmistatud või valesti paigaldatud PVC-aknad. Väga sageli on vertikaalse ja alumise horisontaalprofiili ristmikel burrad, mis ei võimalda aknalaua kindlalt aknale suruda – need tuleb noaga ära lõigata. Veel üks tavaline defekt on alumise profiili kuju ühe või mitme kaare kujul, mis on keskelt ülespoole kõverdatud. Selle olemasolu saab hõlpsalt kontrollida, sirutades niidi akna alumist serva nurgast nurka. Kui õhukese plastist aknalaua saab kiilude või vahu abil hõlpsasti aknale suruda, siis muudest materjalidest valmistatud jäikade toodetega on kõik palju keerulisem, nad rõhutavad ainult kõiki ebakorrapärasusi. Selle tagajärjel – väga koledad praod, mis tuleb sulgeda igasuguste hermeetikutega. Reaalsus on see, et isegi uutes eliitklassi hoonetes on vaja remontida ehitajate paigaldatud plastist aknaplokid – lõigata akna alt välja vaht, eemaldada kiilud ja kinnitusdetailid, demonteerida klaasiseade ja tasandada PVC-profiil mitmel viisil. Mõnikord lõpeb juhtum defektsete akende täieliku uuesti installimise või asendamisega.

Kuidas aknalauda paigaldada ja kinnitada

Pole tähtis, kui täpselt me ​​eelmõõtmisi tegime, tuleb enne paigaldamist aknalauda sageli pisut lõigata, eriti kohtades, kus see siseneb seintesse. Puitu ja MDF-i, puitlaastplaate lõigatakse kõige paremini mosaiigiga, millel on metallist viil, plastist või kivist aknalaual – veskiga, millel on teemantketta.

Aknalaua kindlalt aknale surumiseks on vaja kasutada puidust või plastist kiilusid. Need koristatakse toote paksuse arvutamisel ja paigaldatakse aknakatte lähedusse intervalliga 400-500 mm. Mõned käsitöölised eelistavad neid eelnevalt aluspinnale liimida, nii et need ei liiguks paigaldamise ajal. Kiilude õiget valimist kontrollitakse, kui paigaldate aknalaua kuivaks – toode peaks tihedalt sobima.

Paigaldusprofiil (aknaplaat) peaks ristmiku tihendamiseks olema hoolikalt kaetud silikooniga, väljaulatuva massi saab seejärel ära lõigata. Samuti on soovitatav katta MDF-st või puitlaastplaadist valmistatud aknalaua otsad hermeetiku kihiga, eriti kui kaitsekate on kahjustatud.

Aknalaud paigaldatakse oma kohale ja keskele akna telje või külgkalde joonte suhtes. Selle esiosa alla on paigaldatud ka kiilud, reguleerides aknalaua taset. Enamasti tehakse aknalaua karniis aluse alla, surutakse aknale 2–3 mm võrra, nii et ristmiku lähedale ei koguneks niiskust.

MDF-st, puitlaastplaadist, puidust, plastist aknalauda saab täiendavalt kinnitada, kruvides selle pikkade isekeermestavate kruvidega läbi akna kinnitusprofiili, selleks peate eemaldama välimise tihendi..

Nii et laienev vaht ei pigista aknalauda üles, on vaja panna 2-3 vahedetailid, mis lähevad tootest kalle ülemisse ossa. Vaherõivaste rõhu jaotamiseks soovitame paigaldada aknalaua kogu pikkusele ja ülaosale isegi puittalad. Neid on mugav reguleerida kiilude abil. Vanaraua materjalide koorma aknalauale asetamise võimalused mängivad käsitöölistega mõnikord julmat nali, kõik lõpeb uuesti paigaldamisega.

Nüüd saate aknalaua all olevat ruumi vahtuda. Vaht tuleb kanda ettevaatlikult, kuid ühtlaselt, ilma lünkadeta, unustamata selle omaduste tugevat laienemist. Täitke hoolikalt kohad, kus aknalaua külgmised osad seina sisenevad, pidage meeles – see on oluline soojusisolatsiooni element.

Kivist aknalaudu ei soovitata paigaldada vahule, kuna on juhtumeid, kui laienedes purunes veenidest marmorist toode. Parem on paigaldada need spetsiaalsele liimile, näiteks CM117, CM115 jms. Oniksist ja helemarmorist valmistatud aknalaudade puhul on parem kasutada valget liimi, mis ei jäta jälgi, kui kogemata lööb esipinnale.

Vajaliku suurusega, umbes 6-8 mm hambaga kammiga tasandatakse liimikompositsioon, eelistatavalt ühe pideva liigutusega, ühtlaselt mööda eelnevalt ettevalmistatud alust. Sälgatud kellu tuleks juhtida võimalikult vertikaalselt, et tagada servade kõrgus sama. Ühtlase kelluga kaetakse kiviaknalaud tagaküljel õhukese kihiga liimiga ja paigaldatakse projekteerimisasendisse.

Kui aknalaual on suur üleulatus, kasutatakse selle kinnitamiseks spetsiaalseid nurksulge. Need kinnitatakse kandva seina külge ühe õlaga intervalliga kuni 500 mm, kuid mitte vähem kui kolm tükki toote kohta. Sageli süvendatakse see kronsteini osa voodrisse ja suletakse mörtidega. Alumine aknalaud kruvitakse konsoolide külge lühikeste silindriliste kruvide abil.

Kui vaht või liim on täielikult kuivanud, on see tavaliselt järgmisel päeval valmis, võite eemaldada vahetükid, paigaldada otsakorgid ja alustada vuukide tihendamist..

Kuidas kaitsta aknalauda kahjustuste eest

Esimene asi, millele peate tähelepanu pöörama, on aknalaudade õige hoidmine rajatises. Puidust, PVC-st ja puitlaastplaadist tooteid ladustatakse kõige paremini paarikaupa, esipinnad peavad olema üksteise poole, mille vahele tuleks panna pehmed padjad. Kivist aknalaudu hoitakse püstises asendis, need peaksid seisma kahel servaga vardal, toetudes kerge nurga all seinale.

Enne mis tahes aknalaua paigaldamist tuleb see katta maskeeriva lindi abil polüetüleenlehega või spetsiaalse kilega, mis ei jäta kleepuvaid jälgi. Pidage meeles, et ees on veel palju maalimis- ja paigaldustöid ning see on mustuse ja mehaanilise deformatsiooni oht..

Tähelepanu! Enne aknalaua paigaldamist tuleb tehase kaitsekile eemaldada, et oleks võimalik kontrollida esikaane kvaliteeti ja terviklikkust.

Looduslikust kivist aknalauad on mitmesuguste ainete imamiseks raskesti eemaldatavate plekkide moodustumisega, seetõttu töödeldakse neid pärast paigaldamist viivitamatult kaitsvate ühenditega, mis sulgevad esipinna poorid.

Pärast kilele paigaldamist tuleks kipsplaadist, kipsplaadist või muust sarnasest materjalist ribad asetada täpselt aknalaua nähtavale kontuurile..

Marmorist tooteid on soovitatav säilitada kaitsva puitkilbiga, pöörates erilist tähelepanu toote karniisile. Riputatav ots on kõige haavatavam koht, see on suletud ees õmmeldud vardaga. Korpus tuleb avasse kindlalt fikseerida ja puhaste polstrite abil lihvitud pinnale toetuda.

Ei tohi unustada teist väga olulist nüanssi, mis mõjutab otseselt aknalaua korrektset toimimist ja vastupidavust – aknalaua põhja ja kütteradiaatori vaheline kaugus ei tohiks olla väiksem kui 100 mm.