Juhtmeta tööriistapatareide kiire lagunemine on tõeline nuhtlus. Peaaegu alati ületab kruvikeeraja enda eluiga Ni-Cd elementide kasutusiga ja peate kas ostma varuakud või jätma tööriistaga hüvasti. Täna räägime peamisest viisist aku eluea pikendamiseks.
18650 aku – miks see nii on
Elektritööriistade akude parandamine hõlmab tavaliselt nikkel-kaadmiumi purkide elektrolüütide taastamist või nende täielikku asendamist. Idee muuta ühte tüüpi energiaelemente täiuslikumaks on üsna mõistlik. See välistab laias valikus patareitoitega tööriistaprobleeme, sealhulgas suur kaal, väike mahutavus, mäluefekt ja halb külmapidavus..
Miks peaks see olema täpselt 18650 patarei ja mitte mõned teised? Vastus on lihtne: see on kõige tavalisem akutüüp, välja arvatud näiteks mobiiltelefonide akud või muud vidinad. Viimaseid saab kasutada, kuid enamikul neist on pardal sisseehitatud laadimiskontroller ja see on täiendav raha raiskamine.
Lisaks peavad akud olema suure voolutugevusega, st suutma taluda koormust 70–100 W. Optimaalsed on Samsungi või LG tehtud e-sigarettide akud. Te ei tohiks võtta tundmatu tootja tooteid: lõppude lõpuks on Li-ioon üsna võimas asi ja elektrienergiaelemendi korpuse madal kvaliteet võib põhjustada ülekuumenemise tiheduse kaotust koos kõigi tagajärgedega. Ja kui naabruses on veel pool tosinat patareid, võivad tagajärjed olla väga kohutavad.
Patareisid saate osta Aliexpressis või muudes Hiina veebipoodides, kus need on üsna odavad (200-250 rubla tükk, lahtiselt odavam). Paralleelselt peate ostma mitmeid täiendavaid losjoneid, see on tingitud liitiumakudega töötamise eripärast. Mis on need vidinad ja mis on nende kasutamise mõte – me räägime teile muudatuste kirjelduse käigus.
Korpuse lahtivõtmine
Esimene samm on akuümbrise lahtivõtmine kaheks pooleks. Lihtsaim viis selleks on siis, kui aku on pingutatud 4-5 kruviga: keerake need lihtsalt lahti ja tõmmake ülaosa välja.
Kui akuümbris on kokku liimitud (Makita, AEG), suureneb probleem oluliselt. Me panime aku küljele ja koputame ettevaatlikult liimiõmblust kummist vasaraga. Löögid on täpsed, mitte tugevad ja sagedased. Lööme liigendi ühtlaselt perimeetri ümber ja proovime venitada pooled iga 50–100 löögi järel. Isegi kõige kangekaelsem korpus alistub sellisest “hukkamisest” 10-15 minutiga.
Järgmisena viskame sisu mittevajalikud osad välja. Klemmliist tuleb kahest ülemisest purgist hoolikalt lahti rebida, nii et sellele jääks kaks nikli keelt. Vaatame tulevikku, ütleme nii, et tavaliselt keevitatakse uue patareide ümbertöötlemisel kontaktkeevitusel kokku tehases toodetud viisil. See on lahe lahendus, kuid mitte kõik ei taha keevitusmasina ehitamist. Seetõttu jätke ribade pikkus nii, et juhtmeid saaks selle külge kinnitada kahe väikese poldi abil ja ülejäänud elemendid ühendatakse jootmise teel.
Korpuse mis tahes mugavas osas peate tegema ka augu JST-XH tasakaalustuspistiku jaoks. Väljastpoolt tähistame ristkülikuga ristkülikut, mille kõrgus on 6 mm ja laius 15 V aku korral 12 V või 20 mm, kui pinge on 18 V. Pange pistik tehtud auku ja kinnitage kuuma liimi või epoksiidiga..
Kuidas esemeid paigutada
Erinevalt Ni-Cd või Ni-MH elementidest on liitiumpatareidel suurem mahutavus ja pinge, nii et vähem on neid akus. 18650 raku mõõtmed on 65mm kõrgused ja 18mm läbimõõt. Esialgu kontrollige, mitu neist mahub tühjale korpusele, ja vajadusel määrake paigutus, katkestage segavad jäigastused.
Kui akupakendil on väljaulatuv ülaosa, mahub sinna paar lahtrit. Veel üks on mugav panna küljele kahe vertikaalse alla. Ülejäänud ruumi mahub veel 5–7 akut. Kui akul on laadimisliugühendus, pange rakud korpusesse kahte virna.
Li-ioon aku pinge on 3,7 V, kuid koormuse all on see umbes 10-12%. See tähendab, et 12 V kruvikeeraja jaoks vajate vähemalt 4 patareid ja 18 V jaoks – vähemalt 5 tükki, ehkki parem on kasutada 6, sest palju pole vähe. Ärge muretsege, et mootor hirmutab kõrgepinge ja see paneb teid pikka aega elama. Kui koormus on ära võetud, on ülepinge minimaalne ja üsna tööpiirides. Enne tasakaalustuspistiku korpusesse manustamist peate otsustama akude arvu, kuna selles peaks olema veel üks kontakt, kui jadaühenduses.
Nüüd mahtuvuse kohta. Liitiumrakkude puhul on see vahemikus 2,5 kuni 3 A / h, mis pole iseenesest halb. Mahu kahekordistamiseks peate akude arvu kahekordistama, kuid see on kindlasti seda väärt. Ainus asi, mis teid selles ettevõtmises võib peatada, on aku suurus. Igal juhul pidage meeles, et elementide arv peab sõltuvalt pingest olema rangelt 4, 5 või 6 kordne.
Patareide õiges järjekorras seadmisel kinnitage need elektrilindiga ja saavutage korpuses olevate elementide täielik liikumatus, täites järelejäänud ruumi paisutatud polüstüreeni või polüuretaanvahuga. Juhtmete jaoks ei ole vaja ruumi jätta; äärmisel juhul peate lõpliku montaaži ajal tegema veel paar lisalõiget.
Aku ühendamise skeem
Hinnatud 12 või 18 V saamiseks tuleb elemendid ühendada järjestikku. See on see, pole mingeid trikke, jälgige lihtsalt polaarsust. Iga aku miinus on ühendatud järgmise plussiga, kaks välimist juhtmest on ühendatud klemmiplokiga.
Kui kahekordistada mahutavust, ei ühendata järjestikku mitte üksikuid akusid, vaid 2 elemendi komplekte. Igas komplektis on positiivne kontakt ühendatud positiivse naabriga, sama on ka negatiivsega.
Nii et akude vahelised hüppajad ei põimiks lõpuks selget veebi, mõelge ühendusskeem eelnevalt läbi. Kõige mugavam on patareisid joota siis, kui need on juba tihedasse kimpu kokku keeratud, vali hüppajate minimaalne pikkus.
Jootmiseks peaksid iga aku kontaktid olema korralikult õhendatud. Esiteks puhastage neid viili või peene liivapaberiga, eemaldades pealmise nikli kihi. Kasutage vooluna fosforhapet, kõige tavalisem joodis on kampoliga POS-61. Jootekolb peab olema võimas, 60 W, mitte vähem. Liitiumpatareisid ei tohi kategooriliselt üle kuumeneda, kokkupuuteaeg nõelaga ei ole pikem kui 2 sekundit. Seetõttu kõigepealt kõdistame, laseme jahtuda, siis joodame.
Eelnevalt tinutage ka džemprid 2,5 mm keerdjuhilt2 ja täiendage neid tasakaalustusjuhtmetega nii, et paralleelselt ühendatud akude või rühmade vahel oleks üks juhe sõlme kohta. Juhtmete pikkus – korpuse tasakaalustuspistikusse jõudmiseks, ristlõige umbes 0,5 mm2.
Jootmisel kuumutatakse kõigepealt hüppaja õhendatud südamikku, seejärel viiakse see aku kontakti, kuni jootur selle peal sulab. Jahutamise ajal võite õmbluse puitlaastudega alla suruda. Ja ärge säästke tina – ühendus peab olema väga usaldusväärne. Samuti ärge unustage pesemisjääke maha pesta, vastasel juhul lähevad kuue kuu või aasta pärast kõik jõupingutused raisku. Loputage keerulist positiivset kontakti eriti ettevaatlikult; selle eemaldamiseks võib kasutada alkoholi või atsetooni.
Kui proovite joota aku välimisi juhtmeid jalatsi niklikontaktide külge, siis rikkuda see plastiku ülekuumenemisega tõenäoliselt lootusetult. Palju parem on puurida kaks 3-4 mm läbimõõduga auku ja pingutada veenid plaatide külge paari väikese kruviga. Siin on mugav kasutada topelt aukudega ribasid, mis korjati massiliselt välja vanadest Nõukogude kahvlitest..
Kruvige koos akukimpide kõige kaugemate juhtmetega veel paar tasakaalustusjuhtme. Saadud tasakaalustuskaabel tuleb kindlas järjekorras joota. Pistikus oleva andmelehe põhjal määrake selle kontakt, nummerdatud ühega ja jootke juhe positiivsest klemmist selleni. Seejärel järgige akuahelat ja jootke juhtmed üksteise järel järjestikku, lõpetades viimase kontakti ühendamisega ühise negatiivse juhiga.
Mida ja kuidas laadida
Liimi-ioon akude komplekti laadimise eripära on see, et neid tuleb laadida rangelt ühtlaselt. Vastasel juhul kaotab üks elementide laadimissügavusest ja madala pinge tõttu hakkab ülejäänud osa tuhmima, tühjenedes veelgi. Liitiumkruvikeeraja akudes, nagu sülearvuti akudes, on spetsiaalsed laadimiskontrollerid.
Seetõttu on teie jaoks kõige olulisem ja kallim ost universaalne laadija. Mis kõige parem, kui see on midagi SkyRC liinist – need seadmed on juba korduvalt tõestanud, et nad on kulutatud raha väärt. Võite võtta Hiina võltsinguid 300-600 rubla eest odavamalt, kuid alati selle funktsioonina, et mitme lahtriga liitium-ioon akusid laaditakse. Ärge muretsege suurte kulude pärast: selline asi peaks olema iga kodutoote arsenalis, see aitab taastada ja korralikult laadida vanu tühjaks saanud patareisid, sealhulgas pliiakuid, ja hiljuti aku küljest välja võetud Ni-Cd purke.
Konverteeritud aku laadimiseks peate tavalise laadija uuesti tegema. Ülesanne on lihtne – jootke kaks laadimisjuhtmest peaklemmidele, jälgides polaarsust. Tasakaalustusklemmid on ühendatud mehe-mehe juhtmega, seade on seatud soovitud režiimile ja toimub täisautomaatne laadimisprotsess. Sellise aku töötamisel pole peamine asi elementide sügavasse tühjenemisse viimine, kuid tavaliselt loobub mootor märgatavalt võimsusest juba ammu enne sellist märkimisväärset pingelangust, nii et vaevalt suudate lootusetult uusi akusid tappa..
Kas kruvikeeraja aku remont hõlmab ka 18650 elemendi kasutamist?