Kuidas süüa teha: professionaalse keevitaja näpunäited

See on väike käsitsi kaarkeevituse töötuba. Artiklis püüdsime pöörata tähelepanu kõige tavalisematele probleemidele ja küsimustele, millega algaja keevitaja silmitsi seisab..

Mõeldes keevitusmasina ostmisele “maja jaoks, suveresidentsi jaoks”, keelduvad paljud tavainimesed sellest ettevõtmisest, kuna nad kahtlevad, kas suudavad iseseisvalt omandada elektrikaarekeevitamise tarkuse. Kõik teavad, et kõrgelt kvalifitseeritud keevitajad on loojad, käsitööliste omaette kast. Samal ajal on reaalsus selline, et valdav enamikul juhtudest ei nõua keevitamine kodumaisel ehituses spetsiaalset keevisõmbluse kvaliteeti ja keevitatud liigendid asendavad tegelikult lihtsalt kokkupandavaid poltide / kruvide komplekte. Samal ajal ei tohiks algaja meister muidugi keevitada näiteks veetoru ega koormatud põrandat, sest tagajärjed võivad olla väga ebameeldivad.

Parim viis kokkamise õppimiseks on registreerumine sobivatele kursustele. Samuti on kasulik lihtsalt mõnda aega kogenud meistriga töötada, et reaalajas visuaalselt jälgida tema tegevust, piinata teda küsimustega ja võtta kasutusele põhitehnikad. Kuid isegi see pole vajalik, teoreetilisest põhikoolitusest võib piisata, et minna välja ja hakata iseseisvalt õppima. Eriti kui keevitusvooluallika valimisel eelistasite invertereid, mis on praegu kõige praktilisemad ja andestavad algajale palju. Keevitusseadmete valimist oleme juba arutanud artiklis “Kuidas valida keevitusmuundurit. Professionaalne nõustamine ”. Järgnevalt räägime kõige tavalisemast keevitusliigist – käsitsi kasutatavast elektrikaarist (MMA), mis on mõeldud süsinikkonstruktsiooniterasest osade ühendamiseks tükkkattega elektroodide abil.

Ettevalmistus keevitamiseks

Mida on vaja lõpule viia

Varustus

Keevitamine on inimestele üsna kahjulik protsess, seetõttu peab käsitööline hoolitsema oma kaitse eest. Alustada tuleb riietest. Müügil on keevitaja tulekindlad ülikonnad, samuti mitmesugused keebid, põlled jne. Käed on eraldi kaitstud, selleks on vaja spetsiaalseid sääriseid, labakindaid või kindaid. Ärge unustage jalanõusid, mis peavad olema pikad, et need oleksid pükstega kaetud ja kuumadele sädemetele vastupidavad. Kõige olulisem on silmade kaitse. Selleks on välja töötatud niinimetatud valgusfiltrid, mis maskile paigaldatuna suudavad kaitsta silmi kahjuliku kiirguse eest, kuid võimaldavad teil keevisõmblusbasseini selgelt näha. Need on nummerdatud ja eraldatud varjutamisega. Filtrite varjutus valitakse vastavalt töötingimustele (kaare intensiivsus). Paljud meistrid armastavad väga kergete filtritega maske nagu “kameeleon”. Mõnda varustust, tavaliselt maski või kindaid, võivad seadme tootjad kaasa võtta, kuid need seadmed ei ole alati normaalse kvaliteediga..

Kõrgepinge juhtmed

Lisaks keevitusmasinale endale (keevitusvoolu allikale) on elektri hoidjale ja maandusklambrile (maandusklemmile) jõudluse ülekandmiseks vaja juhtmeid. Need on suure ristlõikega spetsiaalsed vaskjuhid, mis on mõeldud kindla voolutugevuse jaoks – mida suurem on vool, seda suuremad on juhtmed ja mida suuremaks vooluks need on mõeldud. Kodumaistes tingimustes, kus kasutatakse suhteliselt väikese võimsusega muundureid, on üsna sobivad voolujuhtmed, mis on ette nähtud kuni 200 A voolu jaoks, pikkusega 2,5-4 meetrit. Tavaliselt on need juhtmed komplektis, kuid mõnikord peate need eraldi ostma.

Kandev

Inverteri ühendamiseks võrguga (lisaks usaldusväärsele maandatud 25 A pistikupesale, mille toiteallikaks on kvaliteetne masin), vajate peaaegu alati kandjat. Mõlema juhtme ristlõige ei tohiks olla väiksem kui 2,5 mm². Selle pikkus võib olla kuni viiskümmend meetrit, kuid mida lühem see on, seda täpsem on vool väljundis. Igal juhul peab pikendusjuhe olema rullilt täielikult lahti keeratud, nii et see ei kuumeneks üle..

Abivahend

Keevitamisel on nurklihvija (“veski”) alati kasulik, parem ja “suur” ja “väike”. Lisaseadmetena peaksite varuma nii abrasiivketaste lõikamiseks kui ka lihvimiseks. Osade puhastamiseks on vaja metallist harja. Räbu eemaldamiseks on vaja haamerit. Keevitatavate osade usaldusväärseks kinnitamiseks on väga mugav kasutada metallklambreid, temperatuuriohtude tõttu plastklambrid ei tööta. Mainime kohe tellinguid, mis peksid otse üle ükskõik millise astme. Need on vajalikud keevitusprotsessi täielikuks juhtimiseks ja toimivad töökohana, kui keevitate detaile “lauale”.

Elektroodid

Elektroodide klassifikatsioon MMA-keevitamiseks on väga ulatuslik. Suurema osa probleemidest saame lahendada selliste populaarsete kaubamärkide abil nagu ANO, OZS, MP, mis sobivad hästi muunduri alalisvoolu keevitamiseks. Mis puudutab varda läbimõõtu, siis on meie suurus “kaks” ja mõnevõrra harvem – “kolm”. Ühest kuldreeglist tuleks aru saada: elektroodi läbimõõt valitakse vastavalt keevitatavate osade metalli paksusele ja keevitusvool valitakse elektroodi läbimõõdu hulgast. See on peamine, põhikriteerium, kuigi võetakse arvesse ka metalli keemilist koostist, servade kuju, osade ühendamise tüüpi, keevisõmbluse asukohta ruumis..

Ligikaudu 1,5–3 mm paksuse metalli jaoks peate võtma elektroodi läbimõõduga 2–2,5 mm. Kolmekordse keedetakse metalli paksus kuni 5 mm – ja see on meie piir, massiivsemad osad ei allu meile, kuna elektrood lihtsalt ei soojenda osade metalli. Sisevõrk ei tõmba 4 mm elektroode (praegune tugevus on lähedal 200 A ja koormus läheneb 5 kW-le – masin lülitub välja) ning selle võimalusi on vaja harva. Sellest, millist amprit seada, lugege allpool.

Kuidas osi valmistada?

Õmbluste töötlemine

Kahe osa liitekoht, kus keevisõmblus moodustub, tuleb puhastada mustusest ja niiskusest ning rooste tuleks servadest eemaldada metallharjaga, värvi- ja lakikompositsioonide jäänustega (metall puhastatakse liitekohast paar sentimeetrit, kuni see paistab). Kui osade paksus ületab 3 mm, siis on soovitatav servad servast eemaldada faas, mis võimaldab teil saavutada metallmassiivi hea keevitamise..

Osade orientatsioon

Kaarkeevitust on kõige lihtsam teostada, kui keevisõmblus asub horisontaalsel pinnal (keevitamine “alumisse asendisse”). Selle meetodi abil on kõige mugavam keevitada basseini. Raskusjõud mõjub sulale ülevalt alla seda liigutamata, see aitab elektroodi täitemetallil liikuda kasutaja loodud keevisõmblusse. Sellepärast on algajal parem kui laua peal süüa teha ja alles siis kokku panna laienenud osad “kohapeal”.

Vertikaalne asend on keerulisem, kuid sageli juhtub, et selle orienteerimisviisi korral peate küpsetama vertikaalsel tasapinnal kas vertikaalselt või horisontaalselt. Esimesel juhul juhitakse õmblust kõige sagedamini alt üles, kuid õhukese metalli puhul on parem liikuda ülalt alla – sel viisil soojeneb see vähem ja on väiksem oht ​​põletada. Ja teise tüüpi keevitamise (horisontaalselt vertikaalsel pinnal) eripära on see, et keevisõmbluse bassein “tõmmatakse” raskusjõu suhtes risti, seetõttu, et metall ei voolaks välja, peaks sula kogus (keevisõmbluse basseini suurus) olema minimaalne, kaar hoitakse võimalikult lühike.

Lakkeevitus on arusaadavatel põhjustel kõige raskem ja madala tootlikkusega, parem on mitte seda teha võhik.

Samuti tuleb märkida, et keevitamisel saab osi üksteise suhtes paigutada mitmel viisil. Sellest eristatakse mitut tüüpi keevitamist: tagumik, kattumine, nurgeline, tee. Tagumik keevitamine toimub “peaaegu sirge” elektroodiga, ülejäänud kolme tüübi korral elektrood kallutatakse, kuna peate keevitama kaks osa, mis asuvad üksteise suhtes risti asetsevates tasapindades. Probleem on: näiteks kui osade nurgaühendus asetatakse lauale tavapärasel viisil, siis näeme sektsioonis tähte L, see tähendab, et alumine serv langeb raskusjõu tõttu rohkem keevisõmbluse tsooni. Seetõttu on mõistlik paigutada osad “paati” (sektsioon V-kujul), siis keevitavad mõlemad servad hästi.

Millist voolu seada

Oleme juba öelnud, et keevitusvool valitakse sõltuvalt elektroodi paksusest. Esmalt peate meeles pidama, et tehniliselt on piiratud ainult alampiir. Näiteks, kasutades kahe abil hea õmbluse saamiseks, peate praeguse lüliti sisse lülitama 70-80 või enama ampri peale (mida kõrgem, seda varem elektrood põleb). Kolme jaoks sobib vool 100–140 A, nelja – 160 A. Kõigepealt proovige voolu minimaalsest pisut kõrgemale ja vajadusel suurendage selle väärtust. On hea viis teada saada, kas olete valinud õige energiarežiimi: keevitusheli peaks sarnanema pragiseva häälega, mitte haiseva või hüüduva häälega..

Millise polaarsusega elektroodi hoidja ja maandus ühendada

Inverter töötab alalisvoolul, seetõttu võimaldab see ühendada kõrgepinge juhtmeid kahes asendis, saate elektroodi või maapinna külge lisada “pluss” või “miinus”. Kui elektroodil on pluss (vastupidine polaarsus), siis soojeneb see rohkem, ja kui miinus (otsene polaarsus), siis see osa. Pöördpolaarsust kasutatakse sagedamini ja see on tüüpiline traditsioonilise keevitamise korral. Lehtmetalli keevitamiseks spetsiaalsete elektroodide abil kasutatakse sirget polaarsust.

Töö keevituskaarega

Pärast kõigi ettevalmistustööde tegemist võite alustada koolitust. Tehke ennast nii mugavaks kui võimalik, istuge parem maha, toetuge lauale, hoidke elektroodiklambrit mõlema käega. Järgnevalt käsitleme põhiliigutusi ja tehnikaid kõige lihtsamal – keevitamine alumises asendis, tagumik-keevisosad, teine ​​elektrood, lehtmetall (või plaadid), sirgete servadeta servad, sirge ühekihiline õmblus. Üksused lähevad laias laastus töö järjekorda, kuid mõned toimingud viiakse läbi samaaegselt. Iga üksus ei tähenda tingimata toimingut, see on oluline punkt, millele tähelepanu pöörata.

1. Süüde. Kaare ilmumiseks (süttimiseks) peaksite elektroodil läbi detaili tegema silmatorkava liigutuse, justkui tikuga. Peate kriimustama õmbluse suunas, nii et toorik ei oleks kahjustatud. Elektrood ise peab olema vertikaali suhtes veidi kallutatud (umbes 30 kraadi).

2. Kaare juhtimine, keevisõmbluse moodustamine. Niipea kui kaar on süttinud, viime selle õmbluse algusesse ja ootame metalli sulamist. Esiteks ilmub elektroodi alla 2–3 sekundiks punane laik, see on voolu põlemine. Siis saate jälgida kollakasoranži koha ilmumist, millel on nähtavad kortsud – see on sulatatud metall.

3. Elektroodi asukoht keevisõmbluse moodustamisel. Elektrood on paigutatud peaaegu vertikaalselt, kergelt õmbluse suunas (25–40 kraadi). Elektroodi ja osade vahel peab olema umbes 3 millimeetrit vahemaa, tavaliselt puudutavad need keevitatavate toorikute metalli.

4. Õmbluse moodustamine, keevisõmbluse juhtimine. Niisiis on keevitusbasseini väljanägemise märgiks väriseva pinnaga oranži koha ilmumine. Alates kaare süttimise algusest ilmub vann (sulametall) 2-3 sekundiga ja me peame elektroodi ühe või kahe millimeetri võrra oma õmbluse suunas liigutama. Siis jälle ootame oranži koha ilmumist, nüüd võtab see vähem kui sekundi. Nii et järk-järgult, millimeetri kaupa, liigume.

5. Elektroodi asukoht, liikumise liik õmbluse moodustamisel.

Esiteks peate alati hoidma õiget kallet. Kui elektroodi liiga palju kallutatakse, lükkab kaar keevisõmbluse oma vooluga tagasi, muutes õmbluse kõrgeks, raskendades metalli kuumutamist. Vertikaalsem elektrood pressib kaarega vanni, levitades seda. Seega saab õmbluse kõrgusega manipuleerimiseks kasutada elektroodi kallet, õigemaks peetakse õmblust, mis on keevitatavate pindade kõrgusel ühekõrgune. Siiski tuleb märkida, et märkimisväärselt kallutatud elektroodiga on keevisõmbluse seisundit visuaalselt lihtsam jälgida..

Teiseks, ärge unustage säilitada kaare tühimikku. Fakt on see, et elektrood on tarbitud ja seda tuleb pidevalt langetada, nagu öeldakse: “kasta” keevisõmbluse basseini. Kui elektroodi ei viita võimalikult lähedale, siis keevisõmbluse moodustamiseks metalli ei teki ja suur vahe muudab kaare ebastabiilseks. Elektroodi liiga avameelne kontakt osadega põhjustab lühise ja kaitse töötab muunduril. Kui elektroodi kallutamisel puudutate osi ainult elektroodi kattega, siis võtke aluseks kõrgus.

Kolmandaks on algajal parem valida elektroodide liikumise sirgjooneline tüüp, äärmuslikel juhtudel – väikeste ümmarguste (vanni ümber) ja samal ajal translatsiooniliste liikumistega. Me moodustame niinimetatud “skaalad”, mis kattuvad üksteisega umbes poole võrra. Parim õmblus on peene ketendamisega. Muide, hiljem saate teada igasuguseid siksakke ja kaheksakesi, neid on vaja paksu metalliga töötamiseks.

Neljandaks, liikumise kiirus. Selle parameetri eiramine põhjustab sageli peamisi keevitusvigu – läbitungimise puudumist või põletust. Numbrilisi lahendusi pole võimalik anda. Jälgige elektroodi all oleva ala seisundit (värvi), liikuge sujuvalt, ärge säritage üle. Peatage ja vaadake valmis õmblustükke. Mida õhem on elektrood, seda vähem see metalli soojendab ja seda aeglasemalt seda juhitakse. Ilmselt on piirolukordades (kui osi saab keevitada nii kolme kui ka kahega) parem algajale kasutada õhemat elektroodi ja viia see aeglasemalt. Oma oskuste parandamisel suurendage voolu ja kasutage paksemat elektroodi.

6. Keevisõmbluse kontroll toimub visuaalselt. Vaadake vanni ja taga olevat õmblust, mitte kaari ennast. Uurige oma õmblust nii, et see oleks sama paksuse ja laiusega (optimaalne laius on 0,8 kuni 1,5 elektroodi läbimõõdust), minimaalsete defektidega (GOST 30242-97). Kodumaistes tingimustes kõrvaldatakse paljud keevitusdefektid ilma täiendava keevitamiseta probleemideta, kuid alles pärast õmbluse jahtumist ja räbu puhastamist. Algajale on ilmselt parem töötada keevitatud basseini paremaks nägemiseks oluliselt kallutatud elektroodiga. Pange tähele, et te ei tohiks proovida alguses õmblust ühe kaarega keevitada, peatage ja kaaluge saadud õmbluse geomeetriat (sektsiooni): skaala / tuberkle – hea; pall jalal – nõrk vool; läbipõlemis- ja kraatrid – kõrge voolutugevus, aeglane elektroodide trajektoor.

7. Kuidas keevitada? Õmbluse lõpus ärge eemaldage elektroodi kohe, vaid tehke oma kohale väike ring, tuues metalli sisse, vastasel juhul jääb kaare eraldamise kohas kraater. Rebige elektrood kerge löögi abil maha. Pärast keevitust eemaldatakse räbu, kui see on jahtunud ja muutunud mustaks, õmbluse alt haamri ja jäiga harjaga. Õige keevitamise korral põrkub see välja suurte helvestena ja keevismetallis pole räbu lisandeid.

See artikkel ei saa muidugi väita, et oleks kõikehõlmav juhend, kuid püüdsime vastata algajate keevitajate sagedamini esitatud küsimustele. Samuti tahaksin öelda, et enne koolituse alustamist lugege hoolikalt oma keevitusmasina ja elektroodide tootja soovitusi ning uurige hoolikalt ka keevitamise ohutuseeskirju. Ja teil õnnestub.