Kuidas paigaldada gaasi veesoojendi oma kätega

Gaasiveesoojendi paigaldamine koosneb neljast etapist, millest igaüks nõuab vastavust teatud reeglitele. Samuti on kasulik omada sobivaid oskusi ja teadmisi. Pärast selle artikli lugemist saate teada, kuidas seda varustust iseseisvalt installida..

Üha enam elanikke, mitte ainult era-, vaid ka kortermaju, on otsustanud paigaldada gaasiboilereid. Selle suundumuse põhjused on ilmsed: tarbija saab katkematut sooja veega varustamist igal ajal aastas või päeval, sõltudes enam fondivalitseja kapriisidest. Ja kuna gaas on odavaim energiaallikas, ei satu tegevuskulud taskusse..

Gaasiveesoojendi paigaldamine koosneb neljast etapist, millest igaüks nõuab vastavust teatud reeglitele. Samuti on kasulik omada sobivaid oskusi ja teadmisi. Selliste puudumisel on parem pöörduda spetsialistide poole, sest selliste seadmete kvalifitseerimata ühendamine võib põhjustada mitte ainult üleujutust, vaid ka maksma elu ja tervise. Oma tugevuse tõeliseks hindamiseks on kasulik tutvuda iga etapi üksikasjadega..

Gaasikolonni paigaldamine

Ruum, kus veesoojendi paigaldamine on kavandatud, peab vastama mitmetele nõuetele. Esiteks peab seadme iga kilovatti võimsuse kohta langema vähemalt 0,2 m³ õhu maht. Teiseks on vajalik ventilatsiooni väljalaskeava, avatav aken või aken, samuti ukseava, mille minimaalne laius on 80 cm.Enamasti on ainus sobiv ruum köök, kuna praeguse SNiP-i kohaselt on geiserite paigaldamine elutubadesse, tualettidesse või vannitubadesse keelatud. Eramajas saate selleks kasutada keldrit, kuid sel juhul peate sinna paigaldama gaasianalüsaatori ja kaitseklapi..

Minimaalne vahemaa põranda ja küttekeha alumise serva vahel on 1 m. Samal ajal peaks korstna peal olema piisavalt ruumi. Kui palju arutatakse hiljem. Kolonn suspendeeritakse kaasasolevast vardast. Tööriistadest vajate külvikut või haamrit, puurit ja taset. Kinnitades lati rangelt horisontaalselt seina soovitud kohta, märkige kinnitusdetailide augud ja seejärel puurige.

Kui riistvara komplekti ei kuulu ja juhistes pole sellekohaseid soovitusi, võite kinnitamiseks kasutada plastist tüüblit ø 8–10 mm ja võtmed kätte võtmega korgi kruvisid. Lati peate kruvima piisavalt tihedalt, kuid olge ettevaatlik, et mitte kruviga lõigatud niiti maha rebida. Kui see juhtub, on parem tüübel välja tõmmata ja sisestada uus: lõppude lõpuks kaalub kütteseade koos veega palju ja selle kukkumine on täis ebameeldivaid tagajärgi. Pärast seadme riputamist peaksite veenduma, et kinnitus on kindel ja ei esine moonutusi, ning jätkake järgmise sammuga.

Kolonni ühendamine korstnaga

Parem on veesoojendi ühendamine korstnaga terastoruga. Lubatud on kasutada ka gofreeritud alumiiniumist hülsi, kuid kui selle pikkus on üle pooleteise meetri, tuleb võtta meetmeid longuse vältimiseks. Ühendussektsiooni ja ka korstna enda läbimõõt ei tohi olla väiksem kui kolonni väljalasketoru läbimõõt.

Paigaldamine ise pole keeruline. Toru libistatakse lihtsalt nibule ja hülss kinnitatakse terasklambriga. Teine ots sisestatakse korstna avasse ja suletakse tsemendi või asbestiga. Näib, et sel juhul oleks loogiline varrukas spetsiaalse pistikupesa külge kinnitada, kuid see on reeglitega keelatud: ühenduse iga eelmine lüli tuleb sisestada järgmisse, mitte vastupidi.

See pole ainus reegel. Need esindavad peamisi raskusi selles tööetapis. Ühenduskorstna horisontaalse sektsiooni kogupikkus ei tohi ületada 6 m (ehitatavates majades – 3 m) ja kogu selle pikkuses on lubatud teha ainult kolm kurvi. Lisaks peab paljude gaasiveesoojendite mudelite puhul harutorust tuleva toru vertikaalne osa olema vähemalt 0,5 m.

Varem mainiti kolonni kohal piisava ruumi vajaduse kohta. Arvutame: 1 m kõlarist põrandani, pluss seadme enda kõrgus (keskmiselt 0,5 m), pluss 0,5 m vertikaalset toru – see on juba 2 meetrit. Reeglite kohaselt peaks puidust lae (seina) ja toru vaheline kaugus olema vähemalt 25 cm ja kui lagi on mittesüttiv – 5 cm.Selles olukorras võivad probleemiks muutuda põlevatest materjalidest madalad laed..

Sel juhul peate valima veesoojendi, mis töötab lühema pikkusega ühendava korstna vertikaalse lõiguga, või polsterdama lae kohal toru kohal lehtterase või asbestiga. Teine võimalus ei ole väga esteetiline, kuid see võimaldab teil vähendada lae ja toru vahelist lubatud kaugust 10 cm-ni.

Gaasiveesoojendi ühendamine veevarustusega

Vesi saab kolonni tarnida nii peatõusurist kui ka lähimast juhtmestiku sektsioonist. Kuid korterisisese torustiku väikese läbilaskevõime või nõrga pea korral on teine ​​võimalus ebasoovitav. Selline ühendusskeem võib põhjustada asjaolu, et seadme jõudlus väheneb iga kord, kui keegi leibkonnast avab teise kraani või loputab tualetis vett. Põleti võib isegi välja minna ja see on juba täiesti ebameeldiv, kui keegi praegu dušši võtab. Sellele oksale on vaja ka eraldi kraan panna, et saaksite kolonni parandamise korral vee välja lülitada.

Vooderdis on tavaliselt valmistatud PVC, polüpropüleenist või metall-plastist torud. Kaks esimest võimalust on usaldusväärsemad, kuid vajavad spetsiaalset keevitusmasinat ja selle kasutamise võimalust. Samal ajal saab metallplastist torude paigaldamisel kasutada tööriistu, mida võib leida peaaegu igas kodus: võtmekomplekt, metalli ratas ja puur. Sellise veevarustussüsteemi nõrk koht on tihendusühendus. Isegi kindlalt pingutatud mutrid kipuvad aja jooksul libedama, mis võib põhjustada väiksemaid lekkeid. Seetõttu pingutatakse neid tavaliselt profülaktikaks 4-6 kuu pärast..

Toitetoru saab vastava kolonni abil otse kolonni sisselaskeava külge ühendada. Paljud tootjad paigaldavad sooja vee väljalaskeavasse koaksiaalvooliku. Seda tehakse selleks, et vältida soovimatuid mehaanilisi pingeid, mis tekivad torudes ja küttekeha sõlmedes termilise lineaarse laienemise tõttu. Nii et isegi kui konfiguratsioonis pole voolikusammast, on parem kasutada just selliseid.

Kolonni ühendamine gaasitoruga

Selle tööetapi peaksid läbi viima spetsialistid ettevõtetest, kellel on asjakohane litsents. Veesoojendi ühendamiseks gaasijaotusega on vaja lõõtsvoolikut, mille ette tuleb asetada kuulventiil. Liigendite tihendamine toimub polümeertihenditega (FUM, “Tangit” jne), samuti kummi- või paroniittihenditega..

Gaasiseadmete ühendamisel on rangelt keelatud kasutada vee- ja hapnikuvoolikuid. Maagaas on palju agressiivsem keskkond kui see, milleks need on mõeldud. Kummist kangast voolik ei ole ka parim lahendus. Tavaliselt kasutatakse seda seadmete ühendamiseks, mille üksikud sõlmed on vooluvõrgust eraldatud, et eraldada need seadmed gaasitorust. Kolonni puhul pole seda vaja, kuna selle süüde on akutoitel. Lisaks on lõõtsvoolikud mõnevõrra usaldusväärsemad kui kummikangas.

Nagu juba mainitud, peavad kõik gaasitööd hoolimata selle näilisest lihtsusest tegema spetsialistid, kuna katelde, sammaste ja ahjude kvalifitseerimata ühendamine võib põhjustada tragöödia. Kui ebaseaduslikult paigaldatud kolonn põhjustab tulekahju, peab omanik maksma märkimisväärse trahvi, rääkimata ohvritele hüvitistest. Ja kindlustusmakse süüdlasele ei sära. Lisaks saab isegi õigesti töötavast volitamata gaasiseadmest avastamise korral gaasi välja lülitada.

Ja lõpetuseks tahan anda nõu, kuidas vältida kolonni radiaatoris skaala moodustumist. Soolade kristallumine, millest veega kokkupuutuvatel pindadel moodustuvad kihid, toimub temperatuuril alates 60 ° C ja üle selle. Selle protsessi vältimiseks piisab, kui seada kütteseade temperatuurile 40-50 ° C. See veetemperatuur on mugavaks kasutamiseks täiesti piisav. Reguleerida saab ilma termomeetrita, kasutades selleks peopesa: 60 ° C on selle käe piirkonna ligikaudne kannatlikkuse piir.