Omatehtud katlad pika puidu põletamiseks

Alates seitsekümmend kuni sada tuhat rubla – see on tahke kütusekatelde keskmine hind, mille päevane põlemine kestab. Kuid omades kaarkeevitamise oskusi, saate oma kätega teha pika põlemiskatla. See on palju odavam ning skeeme ja kujundusi on piisavalt. Räägime neist.

Kuidas see töötab: miks ei põle kõik küttepuud korraga?

Paljud disainerid on selle ülesande nimel pikka aega võidelnud: kuidas muuta tahkekütuse katlad mugavamaks, suurendada nende autonoomiat ja vähendada hooldusele kuluvat aega. Üks esimesi lahendusi oli pakkide ja automaatse kütusevarustuse seadmete väljatöötamine. See lähenemisviis õigustas end siiski ainult seadmetes, mis põletavad graanulite ja briketi kujul kütusetüüpi..

Pärast seda märgiti puidu põlemisprotsessi muud omadused. Me teame, et leegi ahju toetab värske õhuvool. Põletav sissetulev õhk moodustab kõrge temperatuuriga gaasi, mis kuumutab leegi kohal asuvad palgid kiiresti. Ja mida suurem on virn, seda kiiremini see üles paisub.

Ilmselt saab nende kahe nähtuse vastandamise abil saavutada pikema töö. Näiteks kui põletate katla võlli paigutatud küttepuid mitte alt üles, vaid ainult ülalt. Veel üks uuendus on rakendatud generaatoritüüpi kateldes. Nendes olev puit põleb, kuid kuumeneb tugevalt, moodustades pürolüüsigaasi. Ta vajab oma kõrgel temperatuuril vaid väikest kogust hapnikku, et see süttiks ja veelgi suuremaks põleks..

Pürolüüsigaasi tootmine on võimalik ainult piiratud hapnikuvaruga, mis on piisav ahjus suitsu säilitamiseks, ja mitte liiga suur, et gaas enneaegselt ei põleks. Neid mõlemaid põhimõtteid saab omatehtud seadmetes suhteliselt hõlpsasti rakendada..

DIY puudused

Pange siiski tähele, et lõpliku võimsuse ja põlemisparameetrite arvutamine pole lihtne. Eelkõige sõltub tootmise efektiivsus nii veojõust kui ka kasutatud küttepuudest (niiskus, tõug). Lisaks on mitmeid puhtalt tehnoloogilisi nüansse, mida on koduses töökojas keeruline rakendada..

Esiteks on see valmistamismaterjal. Generaatorgaasi põlemistemperatuur on puust pisut kõrgem ja võib ulatuda 800 ° C-ni. Nendes tingimustes saab konstruktsiooniteras töötada ainult olulise sisemise soojusmahtuvusega, see tähendab, et põlemiskambrite seinte paksus peaks olema umbes 12 mm või isegi suurem. Võib kasutada ka kuumuskindlaid teraseid, kuid ainult siis, kui on olemas sobivad töötlemis- ja sidumisvahendid. Kahjuks pole muid võimalusi: kõigil teistel toodetel on enne põlemist lühike kasutusiga (mitte rohkem kui 10 aastat) ning nende sisemiste pingete tõttu võivad kuju muutuda.

Teine probleem on see, et stabiilseks tööks on vaja spetsiaalset kambrit ja nende eraldajaid. Tehase stantsimise ja automaatse keevitamise tingimustes on võimalik luua suvaliselt keerukaid kujundeid, kuid kodutootmisel ei saa väljamõeldud kanalite süsteemi teostada. See toob kaasa boileri suurenenud aerodünaamilise takistuse ja ei võimalda normaalset süvist. Ülemise plahvatuse vastupidist voolu saab kompenseerida kas väga kõrge (umbes 10–12 m) väljalasketoru abil või elektrilise suitsuärasti tõttu tekkiva sundventilatsiooniga.

Viimase paigaldamine on rangelt soovitatav kõigile eranditult pika põlemisega kateldele. Päeva jooksul võib loodusliku tõmbe jõud muutuda, mis põhjustab generaatori gaasi mittetäieliku põlemise ja selle kogunemise plahvatusohtlikuks isegi katlaruumis.

Miinikatel – me demonteerime skeemi

Vertikaalse võlliga katla kerel on ruudukujulise või ümara profiiliga kõrge (kuni 2 meetrit) kolonn, mille sisemine sektsioon on umbes 0,3 m². Sellel veerul on tühi põhi ja võimaluse korral väliskest, mis piirab kuumade seinte soojuskiirgust..

Kaminasse lastakse ühekordselt kasutatava süstla kolviga väga sarnane struktuur. Alusosas olev lai plaat järgib täpselt võlli siseprofiili, luues seintes 4–6 mm lünki. Pilu toimib düüsina ja piirab õhuvoolu läbi põlemiskambri, seega on siin oluline täpne sobivus. Kolvivarras – 100 mm terasest toru, pikkusega vähemalt võlli kogukõrgus, keevitatud läbi plaadi keskpunkti.

Suitsukanal asub võlli küljel, nihkumisega ülemisest servast 200 mm. See on tavaline terasest hülss, mis on keevitatud läbi ühe võlli seina. Veel 250 mm võlli sees piki selle seinu keevitatakse 4–5 mm paksune traatvits. Võlli kliirens on seega piiratud, kuid see on siiski piisav kolvi läbimiseks.

Terasplaat toetub saadud küljele, nagu ka kolvile. Selle keskele tehti 250–300 mm auk, mille serva mööda keevitati rõngaks painutatud terasriba, moodustades 70–80 mm kõrguse külje. Välisserval on sama külg..

Nüüd on meil kambri põhi pürolüüsigaaside segamiseks ja põletamiseks. Selle ülesandeks on sekundaarse põlemise lokaliseerimine, kuna vastasel juhul kasvab kolvi maht kolvi vajumisega, kuna kütus põleb katla kasuteguri languse tagajärjel. Veel üks detail on katla kaas. See on kolmas plaat, kuid mõõtmetega piki võlli väliskontuure. Servadel on sellel väikese (30–40 mm) külg tiheda vestibüüli jaoks ja keskele tehti 120 mm auk ning sisestati hülss, mis eendub üles ja alla 250–300 mm.

Integreerimine veesoojusvaheti konstruktsiooni

Saadud kambri ruumala on umbes 0,15-0,2 m³, suvalise soojusvaheti saab sellesse suhteliselt vabalt paigutada, kuid peamiselt kasutatakse kuumakindlaid külmtõmmatud torukujulisi mähiseid. Selle otsad läbivad katla seinu ja tarnitakse toru keerme 5-6 pöördega – kõik on nagu tavaliselt.

Palju olulisem on lahendada mõni teine ​​probleem: pärast soojusvaheti paigaldamist ei saa kolvi enam välja tõmmata, kuid kuidas siis küttepuud panna? Nendel eesmärkidel lõigatakse katla esiseinas kaks auku ja keevitatakse hingedega uste kinnitamiseks kaks ristkülikukujulist terashülsi..

Üks neist on väike, umbes 200 mm kõrgune ja see on paigaldatud katla ülemisse ossa, täpselt tugirõnga kohal asuva pürolüüsi põlemiskambri vastas. Tema abiga saate põlemisprotsessi juhtida ja tõmmet reguleerida, seetõttu on parem valida karastatud klaasiga valikud..

Teine uks peaks olema peaaegu sama lai kui katla võll. See on ette nähtud kütuse laadimiseks ja süütamiseks, samuti tuha eemaldamiseks pärast selle põlemist. Ava tuleb asetada tugirõnga alla.

On ka alternatiive. Katlal võib näiteks olla kere ümber ümbermõõt paiknev paak või selle saab mähkida tavalise õmblusteta terastoruga 3-4 pöörde jaoks. Soojusvaheti on vaja asetada katla ülemisse ossa, kuigi ülejäänud välispind (ka korsten) sobib igasuguste ökonomaisatorite soojuse võtmiseks..

Lisavarustus

Jääb vaid teha mõned parandused. Alustuseks muudame primaarõhu jaotuse generaatori ahju kohal tõhusamaks. Selleks keevitage kolviplaadile risti 6–8 parabooli kroonlehte, moodustades teatud tiiviku.

Sellise katla teine ​​kasulik lisa on selle õige torustik. Sisemise soojusvaheti toite ja tagastamise vahele tuleb paigaldada tsirkulatsiooniseade, mis ei lase boileri veetemperatuuril langeda alla 50–60 ° С. Vastasel juhul on vältimatu kondensaadi moodustumine jääkniiskusest ja seinte kiire korrosioonist..

Keevitage väike kolb kolvitoru ülaossa ja pange selle kohale avaga siiber, et reguleerida generaatorisse tarnitud õhu hulka. Samuti ei tohiks asendada suitsuärasti ventilaatoriga, mida on palju raskem reguleerida. Väljalaskepump tuleb paigaldada korstna punkti, katlast 2 meetri kaugusele. On optimaalne, kui sellesse torusektsiooni paigaldatakse radiaatori ribad..