Kontrollkaev garaažis: paigutuse omadused

Artikkel räägib teile, kuidas garaažis kontrollauku korralikult korraldada. Saate teada selle struktuuri omadustest, populaarsetest vigadest ja nende kõrvaldamise meetoditest. Lisaks kirjeldame samm-sammulist juhendit koos fotodega tugevdatud kontrollkaevu rajamiseks..

Selle omaniku piisavate oskustega garaaž muutub järk-järgult teenindusjaamaks, kus autot remonditakse ja hooldatakse hooldava meistri kätega ning siin ei saa te ilma kontrollkaevu korraldamata. Selle struktuur on ristkülikukujuline pikisuunaline süvend piki garaaži, laiusega 600–800 mm ja sama sügav kui keskmine inimene. Kaevu pikkus määratakse kohalike tingimustega, kuid tavaliselt proovivad nad seda teha nii kaua kui võimalik.

Kontrollkaevu elemendid

Vaatamata näilisele lihtsusele on garaažikaevu iseloomulikke jooni, mida tuleb eelnevalt mõista:

1. Veekindlus (GI). Tingimusteta ja kohustuslik varjatud element, mille tähelepanuta jätmine on tõsiasi, et kaevu on võimatu kasutada. Kõigi šahtide ja keldrite peamine probleem on niiskus: niiske kaevu kohal seisv auto muutub ise niiskeks ja mädanema.

Märge.Põhjavee tase (GWL) võib saada takistuseks kaevu rajamisel, kuna üleujutatud veehoidla on garaaži jaoks vastuvõetamatu struktuur.

2. Toitesilmus piki ülemist perimeetrit. Tavaliselt valmistatakse see nurgast, mille külge keevitatakse sarrus, võrk või lihtsalt “sabad”, mis käivitatakse tasanduskihi tugevdamiseks. Seda terasraami on vaja selleks, et hoida autosurvet dünaamikas ja staatikas. Ilma selleta suruvad rattad lihtsalt lipsu (mis on harva paksem kui 50 mm) läbi ja see kukub kokku ja kukub auku. Teraskontuur toimib ka tungraua toena ja kattuva tahvli paigaldamise kohana.
3. Nišid. Need annavad tööl 200% rohkem mugavust. Mida rohkem neid on, seda mugavam on töötada. Piisav suurus – kõrgus 300–400 mm, sügavus 150–250 mm, pikkus 400–500 mm. Tavaliselt tehakse sõiduauto kaevu jaoks maksimaalselt 4 niši – umbes iga ratta alla.
4. Täiendavad peatused. Tungraua kõrguse nihutamiseks on rataste piirkonnas toiteahela paigaldamisel võimalik paigaldada täiendavaid I-talasid või kanaleid (kõrgusega 90–120 mm). Praktika on näidanud, et sellised manipulatsioonid jaoturi piirkonnas on sageli vajalik..
5. Valgustus. Plussid teavad, et sellistesse šahtidesse tuleb valgust toita alates 36 volti. See välistab kütuseaurude ning kütuste ja määrdeainete süttimise võimaluse. 220 voldise toite korral võib lühis või katkine lamp põhjustada õnnetuse, kuna auto ummistunud august on kiiresti keeruline välja tulla.

Tähtsusetu omadus on trepp, mille astmeid saab muuta monoliitseks, samal ajal seintega. Sellist marssi tehakse enamasti suurtes garaažides, mille šahtide pikkus on üle 5 m. Kodumajapidamises kasutavad nad ruumi säästmiseks tavalisi redelid.

Kontrollkaevu funktsioon

Enda vajadustele vastava kontrollkaevu kujundamisel keskenduge enda jaoks mugavale tööle. Esiteks on see tööruumi kõrgus või kaevu sügavus. Siin jagunevad nad kahte tüüpi:

1. “Seisab”. Mõeldud seisma, täiskõrguseks.
2. “Istuv”. Toiminguid tehakse põikistmel istudes. Seda saab paigaldada rullidele ja juhtida mööda seina asuvaid juhikuid ning hõlpsasti kaevikus ringi liikuda. See meetod säästab 500-600 mm sügavust ja seinamaterjali.

Mõlemal juhul peaks auku serv olema umbes kapteni õla tasemel. See põhimõte ei mõjuta disaini, vaid ainult sügavust.

Enda kontrollkaevu ehitamisel populaarsed vead

Vaatleme telliseintega lihtsaimas versioonis esinevaid puudusi:

1. Põranda betoneerimine seinte ees. Suurem osa tasanduskihist või lamavast põrandaplaadist tuleks paigaldada pärast esimeste ridade püstitamist. Teisisõnu peaks plaat asuma seinte sees, mitte plaadi seintel. Sees olev plaat hoiab koormust maapinnast ja lisaks kaitseb “kasti” deformatsioonide eest. Seinte jaoks piisab mini-vundamendi valmistamisest 60-80 mm.
2. Pit ilma tasanduskihita. Selle vea tegemisel tehakse kaevu kivist või betoonist ja tasanduskiht ei ole ökonoomsus või see lükatakse edasi “hilisemaks”, see tähendab igaveseks. Parim lahendus on teha kaevu toiteahela sidumiseks lips, isegi kui selleks pole erilist vajadust.
3. Maapinna tugevuse eiramine. Sageli saab see viga saatuslikuks – garaaži vundamendi põhja all oleval sügavusel olevad liikumised pole pinnal tunda. Mulda kaevust eemaldades rikub inimene selle looduslikku struktuuri ja pinnas püüab siinust täita (see on tema looduslik omadus). Seetõttu kasutage kõiki olemasolevaid tugevdusvahendeid – müüritise võrk, soomustatud vöö, manustatud osad, ankrud.
4. Tühistamine armatuur. Maa-alused ehitised peaksid olema kaks korda paksemad kui maapealsed. Stabiilse pinnase argument on rahulolu, kuna mulla käitumine on ettearvamatu ja kliimatingimuste tõttu võib see muutuda. Teisisõnu, pinnas võib hakata seintele pressima – sel juhul salvestab tugevdus positsiooni iga 2-3 rea tagant koos nurkade kohustusliku rihmaga.

Garaažikaevu juhend

Artikli selles osas räägime sellest, kuidas oma kätega kaevu ehitada või pigem töö järjestusest. “Kast” tehakse ettepanek raudbetoonist armopojaga poole tellise panemisega. See on maksimaalse võimenduse võimalus..

1. Eemaldage pinnas. Kaevu mõõtmed: pikkus – põhineb garaaži võimalustel; laius – sisemõõt (700 mm) pluss üks tellis 200 mm. Kokku 1100 mm. Seinte vundamendi all asuvas minikaevikus pange veekindlus ja betoon. Vabastage armatuuride ühendamiseks armatuur vundamendi äärmisest servast.

2. Katke kaevu veekindlusega. Mitu polüetüleenikihti või spetsiaalne kile. Ideaalne variant on PVC-membraan. See on kergesti fööniga joodetud ja loob ruuminurgad..

3. Siduge armatuuri väljalaskeavade külge vertikaalsed ja horisontaalsed vardad Ø 10–14 mm, nii et saadakse kärjega võrgusilma suurus 150×150. See peaks olema jäik ühekihiline ruumiraam, mis asetseb müüritise ja maapinna vahel 100 mm avauses hüdroisolatsiooniga.

4. Seina müüritist saab tõsta 3-4 rida, sidudes selle tingimata müüritisega ja põrandaplaat saab betoneerida. Võite müüritise lõpuni välja viia, pannes samaaegselt nišid välja ja seejärel põranda betoneerides.

5. Müüritise edenedes saab siinust betoneerida iga 500–700 mm järel.

6. Pärast mördi ja betooni kuivamist saab vooluahela paigaldada. See on keedetud nurgast ja paigaldatud müüritise kohale. Keevitage nurkade külge tugevduste väljalaskeavad või manustatud osad.

7. Seejärel ühendage tasanduskiht varjatud osadega ja betoonige garaaži põrand.

8. Konstruktsioonid peaksid ventilatsiooni tagama 21 päeva.

Võime kindlalt öelda, et selle tehnoloogia abil ehitatud kaev peab vastu pinnase kõikumisele, ei leki ega niiskeks.

Muud kaevuvõimalused

Stabiilsetel kuivadel muldadel, näiteks kui garaaž asub mäel, ei saa te teha võimsat soomusrihma ja korraldada lihtsam lahendus. See võib olla õhukese kihiga betoneeriv raketis.

Seda nimetatakse betoneerimiseks ainult tinglikult – pigem on see paksu krohvikihi pealekandmismeetod, mida on vaja pinnase lõikamiseks tugevdada.

Kivikivi asetamise asemel võite teha metallist paagi. See on täiesti elujõuline võimalus, kui teil on materjali ja võimalust metalli hermeetiliselt keeta.

Absoluutne kaitse üleujutuse eest, kuid metalli tuleb ise ribidega tugevdada ja niiskuse eest kaitsta. Selline “klaas” paigaldatakse lihtsalt auku ja siinused betoneeritakse. Tingimusteta pluss – te ei saa konteinerit tasanduskihiga siduda.

Garaažikaevu ehitamisel pole erilisi raskusi. Peaasi on selgelt mõista oma vajadusi ja mõõta neid garaaži võimalustega. Kõigis muudes aspektides võite tugineda selle artikli materjalidele, mis on loodud paljude meistrite kogemuste põhjal..