Kuidas odavalt teha garaažis põrandat

Intensiivsete koormuste korral ei pea põrand olema mitte ainult stabiilse tugisüsteemiga, vaid ka kõrge pinnatugevusega. Muidugi ei tohi unustada autokemikaale, mille kokkupuude garaažis asuva põrandaga on väga tõenäoline. Me ütleme teile, kuidas põrandat õigesti ja ilma lisatasuta varustada.

Nõuded põrandale ja selle seadme vastuvõetavad tüübid

Praeguse töökoormuse järgi hõivab garaaži põrand vahepealse ühenduse tavalise majapidamis- ja teekatte vahel. Garaaži põranda puhul on kolm peamist riskitegurit:

1. Koormus sõidukitelt ja garaažiseadmetelt.
2. Mõju, näiteks mahakukkunud tööriistade ja osade korral.
3. Autotööstuses kasutatavate vedelike keemiline rünnak.

Nagu näete, ei mõjuta garaaži põrand ainult teepeenraga ainult atmosfääri ja ilmastiku mõjusid. Sel põhjusel pole selliste materjalide nagu asfaltbetooni kasutamine mitte ainult ebapraktiline, vaid mõnikord isegi ebasoovitav. Kõige sobivamatest seadmesüsteemidest on kolm:

1. Betooni tasanduskiht.
2. Puitpõrand.
3. Kruusa küngas või sillutuskivid.

Enne kui mõistate iga süsteemi eeliseid ja puudusi, samuti leiate garaaži jaoks kõige kasumlikumad, keskenduge majanduslikule aspektile. On rumal loota, et senti eest on võimalik korraldada enneolematu töökindlusega põrand, samal ajal ei arvesta me täna selliseid võimalusi poleeritud mosaiik- või lahtiselt polümeerpõrandana. Mõningaid materjalide ostmise kulusid ei saa kuidagi vältida, kuid lõpuks sõltub see kõik kapteni ettenägelikkusest ja valitud põranda tüüpi seadme töö õigsusest.

Aluskiht ja selle töötlemine

Põranda täitmist betooniga võib enamikul juhtudel nimetada parimaks võimaluseks. Peamiselt põhjusel, et enamasti pole vaja valada tasanduskihti: paljudes garaažides tehakse põrand vaikimisi betooniks ja see peab ainult kõrvaldama sellised puudused nagu kõverus ja tolmusus.

Kui garaaž on ehitamisel või projekteerimisel, on betoonpõrand enamasti odavaim lahendus. Selle valamine toimub tavaliselt samaaegselt kontrollkaevu vundamendi või vilkumisega. Piisab lihtsalt raketise eelmonteerimisest ja kõige lihtsama tugevduse kasutamisest. Kuna kogu põrandaplaat asub ruumis, mis tähendab, et see ei koge päikese käes soojust ega mõjuta olulisi temperatuurimuutusi, pole paisumisvuukide paigaldamine vajalik. Teisest küljest, kuna garaažil on võimalus (ja mõnikord ka vajadus) täita optimaalse tasemeni, võib tasanduskihi enda paksus olla väga väike – umbes 5 cm, see tähendab tegelikult ainult betooni ülemine ja alumine kaitsekiht. Keskmise garaažipinnaga 30 m² betoonitööde tootmiseks kulub vaid 1,5–2 m³ segud, see tähendab, et kogu betooni mahu saab ise valmistada renditud betoonisegisti abil.

Garaažis olev betoonpõrand on seadme klassikaline versioon. Isegi kui olemasolevat tasanduskihti on kasutatud rohkem kui 15–20 aastat, vastab see tõenäoliselt täielikult tehnilistele nõuetele. Investeeringuid on vaja kahel juhul:

1. Kallaku parandamiseks. Suurte aukude tasandamiseks, kuhu vesi võib koguneda, piisab, kui täita põrand odavaima isetasanduva tasanduskihiga. See tugevdab pinda veelgi, kuid ainult siis, kui kihi paksus ei ole väiksem juhiste kohaselt lubatud kihist..

2. Tolmu eemaldamiseks. Peaaegu kõik betoonpõrandad kustutatakse järk-järgult, moodustades palju peentolmu, millest isegi märgpuhastus ei päästa. Seda nähtust saab vältida pealmise kihi (8-10 mm) lihvimisega, triikimisega või kruntimisega, millele järgneb värvimine. Pange tähele, et kui põrand on valatud tasanduskihiga, ei ole vaja kasutada epoksüvärve ja polüuretaanvärvi, piisab immutamisest universaalse akrüülemulsiooniga ja mitmekihilisest alküüdemailiga katmisest..

Kas puitpõranda paigaldamine on vastuvõetav?

Nüüd vaatame eksootilisemaid garaažipõrandate võimalusi ja alustame laudteed. Seda süsteemi eelistatakse sageli oma soojusäästlike omaduste tõttu. Autojuhid, kes veedavad pikka aega oma raudse hobuse põhja all, teavad hästi erinevust, millisel põrandal nad peavad töötama – betoonist või puust.

Selle keskmes näib puitpõranda idee olevat mitmes mõttes kasulik. Pole vaja määrdunud betoonitöid, protsessi saab jagada mitmeks etapiks, et töötada sobival ajal. Kuid kuna puidu vastupidavus võrreldes mineraalmaterjalidega on madalam, tekitab selline põrand täiendavat arvu kahjulikke mõjusid:

• Puidu orgaaniline kahjustus.
• Põrandakatte kuivamine ja lõtvumine aja jooksul.
• Transpordi ja varustuse koormus.

On tähelepanuväärne, et mõned tegurid kattuvad. Pisikeste muudatuste tõttu saab palkide tavalise põrandakonstruktsiooni siiski teha garaažitingimuste jaoks üsna sobivaks. Esimene on puidu kõrgekvaliteediline stabiliseerimine: mineraalide immutamine tulekahju biokaitsega või õlijäätmete lagundamine. Sellist töötlemist teostavad põrandakatteks minevad palgid ja tagumine külg..

Teine muudatus on tühimike täitmine põranda all kuiva tihendatud seguga. Selleks on garaaži auku vaja korraldada hüdroisolatsioon, näiteks levitada tihendatud liiva muldkehas polüetüleenkile kahes kihis, liimides liitekohti ettevaatlikult kattuvusega. Pärast seda paigaldatakse viivitussüsteem, need suunatakse üle sisenemisjoone, toetudes vundamendi rööbastele ja kontrollkaevu voodri servadele. Enne laudtee paigaldamist täidetakse kogu palkide vaheline ruum tihedalt kuiva liiva ja koheva seguga vahekorras 10: 1, täitematerjal kallatakse 30–35 mm kihtidesse. Keele ja soontega plaati pole vaja kasutada, kuid selle ühendamine peaks olema väga ettevaatlik. Tolmu puhkemise vältimiseks põrandakatte alt kaetakse palgid ja täitematerjal ühe kihiga.

Puitpõrand

Ilmselt peaksid põranda paigaldamise kulud olema võrreldavad selle kasutamise intensiivsusega. Niisiis, kui garaaži kasutatakse eranditult transpordi ladustamiseks ja ei midagi muud, siis ei õigusta ei betoon ega puitpõrand kulutatud aega ja raha. Kuid tavaline kruusast muldkeha – ikkagi, kuidas see õigustab.

Sellises süsteemis pole midagi keerulist, kuid peate kaitsma põrandat pinnase niiskuse eest. Sel eesmärgil teostatakse kaevetööd kogu garaaži piirkonnas ja paigaldatakse vähemalt 25 cm paksune savilinnus. See tähendab, et põhja valatakse kuiv purustatud savi, mis segatakse veega ja uhmerdatakse jalgadega. Tavaliselt jagatakse kogu protsess 2–3 etapiks: esiteks sõtkuge ja andke tursumiseks 1–2 päeva, seejärel lisage vesi või kuiv savi, et konsistents normaliseeruks. Viimasel etapil pestakse pind mitu korda välja, lisades uued portsjonid vedelamat savi, mis täidab kuivamise käigus tekkinud praod.

Lossi ülaosas on hoolikalt tihendatud liiva ja kruusa muldkeha. Kihtide vahel mulgustamise vältimiseks eraldatakse need geotekstiilidega. On oluline, et muldkeha oleks korralikult tampitud ja ülemine 8–10 cm paksune kruus oleks täidetud. Vastasel korral tuleb põrandat sageli remontida, tulemuseks olev rada tasandada.

Plaaditud ja sillutatud põrand

Lõpuks kaalume põrandaseadme üsna eelarvelisi versioone, mis annavad enam-vähem vastuvõetava välimuse ja säilitavad võimaluse töötada garaažis mugavusega. See puudutab sillutiseplaatide ja muude sillutiseks sobivate materjalide paigaldamist.

Selles põrandasüsteemis pööratakse kõige rohkem tähelepanu voodipesule. See tuleks läbi viia graniitkillustiku või kõrgahjuräbu, eelistatavalt sõelutud ja ühtlase fraktsiooni sõelumisel. Selliseid rangeid nõudeid nagu tänavate rajamisele ei kehtestata, kuna ehitist ei intensiivselt pesta. Piisab 10–12 cm kihist, mis valatakse 3 käiguga vahelduva käsitsi tihendamisega. Iga kiht tuleb tasandada ka reegli abil, määrates kalle autost voolava vee ärajuhtimiseks.

Pealislakkina võib kasutada kõike, alates mittelikviidsetest tellistest kuni tavaliste sillutusplaatideni. Parem on eelistada suureformaadilisi materjale, näiteks betoonplaate mõõtmetega 30×30 cm. Nii läheb töö kiiremini ja tulevikus on seda kergem laduda. Ja ärge unustage küürimist: paigaldamise lõpus valage põrandale võrdsetes osades peene liiva ja 300 klassi tsemendi segu ning asetage see ettevaatlikult, jälgides, et kõik praod ja vuugid oleksid täidetud.